Как поменять подшипник кондиционера Рено Меган 2

А Renault Megane II в плане надежности, как он? | Автор топика: Мария

Елизавета У меня Меган 2 2004 г.

в. хэтч. 1,6 мотор, пробег 57 800 км. Приобрел его год назад за вполне как мне показалось разумные деньги в 315 000 тыш руб. с пробегом 39 000 км. До этого ездил на Вазе 2109. Внешность очень понравилась, тем более хэтчбеков у нас в Петрозаводске ну штук пять видел..)) ) Ходовые качества и по комфорту, конечно после владения отечественным авто, приятно удивили. Хорошие тормоза, рулевое управление, мягкая подвеска.

Теперь о ремонте :
Движка: Заводился даж в -29 и без каких либо проблем, бензин 95, ест в городе 9, за городом в 7-8 укладываюсь. Елена)) Первые четыре месяца тупо заливал бензин и ездил, но вот осенью мотор с утра неожиданно затроил и перестал тянуть.. как оказалось сгорела катушка зажигания на первом цилиндре Анатолий У официалов катушка стоила 2800 руб. , посоветовавшись с другом, который кстати работает механиком в том же официальном сервисе Рено, он посоветовал купить неоригинал.. так я и зделал.. купил катушку за 980 руб. "Брэми" и сам же поставил. Машинка завелась и заработала нормально, но суко не долго) ) Через неделю опять затроил, но теперь причина мне была ясна..
вылетела катушка уже со второго цилиндра, я сразу в магазин и опять купив за 980 р катушку и сам же поставив вот уже как пол года проблем с ними пока не наблюдаю. Масло лью Еlf опять же по совету друга из сервиса. Вообщем то и все по мотору. Теперь ток через пару тыщ замена ГРМ с роликами, свечей, масла фильтров и промывка инжектора. Ремень и ролики лучше купить и поставить у официалов т. к. в обычном гаражике эт может закончиться плачевно для двигла. До меня владелец поменял еще по гарантии фазорегулятор, офицалы сказали эт у Меганов болезнь.. поставили уже модифицированный . Пока все впорядке тьфу, тьфу.. учитывая его стоимость в оригинале 15 000 руб.)) )
Электрика: Вторая болезнь которая преследует мой авто это постоянно перегорающие лампочки ближнего света.. менять их просто гемор.. хотя уже приловчился и правую лампу меняю прямо из под капота. Собираюсь поставить ксенон, мож дешевле встанет)))) ) В остальном все в норме, пищит, мигает и горит.
Тормоза: Нареканий никаких. Езжу не очень быстро, оттормаживаюсь спокойно)) ) Со дня покупки колодки не менял Владимир , но скоро грядет замена. Опять же неоригинал.
Подвеска: Опорные подшипники - тож болезнь, отхаживают тыщ 15-20, я купил уже с конченными, но так и езжу особо не обращая на них внимания. Покупать тож по совету механика официалов буду неориг. т. к. проходят стока же, а цена в два раза меньше Денис причем покупать можно ток подшипник, пластиковые втулки не нужны т. к. не изнашиваются. По гарантии предыдущий владелец поменял ток стойку стабилизатора. Я неделю назад загонял машину на осмотр Виктория к официалам, вообщем все в норме, за исключением опорников, задняя подвеска вообще до 100 000 при аккуратной езде не доставляет проблем. Шаровые, рулевое без проблем...! Хотя мож я так езжу)))) )
Кузов: Оторвал осенью передний левый брызговик, краска на пороге до сих пор в норме, ни малейшего следа от пескоструя. Единственное поскрипывает иногда задняя дверь багажника, но думаю какой нибудь смазкой подлечу в мае)) )
Салон: Поскрипывала на гребенке передняя панель, такое ощущение было что стучит и скрипит она об лобовое стекло... помогла ВД-40))))

Вот в принципе и все за год, проехал почти 20 тыщ. Через пару будет 60 000, а там и сделаю все плановые замены ГРМ, колодок, масла и фильтров!!!))) )
Вообщем машина меня полностью устраивает. Удачи.

Евгений Есть у знакомого. Слабая ходовая.

Алла Нормальная тачка детские болезни остались у первого мегана, мне вообще Рено нравится тем что они никогда не оставляют машину "сырой", всегда стремятся довести до идиального состояния спроси здесь там все расскажут h ttp://

Алена У меня у знакомого был случай, на новой машине попал колесом в открытый люк, подвеске побарабану, но сработали подушки безопасности, естественно из за этого не смог управлять баранкой и обнял рядом стоящий столб. Машина востановлению не подлежит. Опять же раз на раз не приходится.

Валентин нормальная тачка, только в обслуге дороговаста..

Метки: Как поменять подшипник кондиционера Рено Меган 2

Если это видео оказалось полезным, то буду признателен за подписку и лайки ...

Развалился подшипник на кондиционере - форум Renault Megane (Рено ...

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic


Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на ~5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

***

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке ~1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.


Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.
ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.

Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.


Вот вроде бы и все. Желаю удачного ремонта ваших авто!


Замена подшипник кондиционера рено меган. - YouTube

Замена подшипник кондиционера рено меган. ... Установка подшипника компрессора кондиционера Рено Меган 2 - Duration: 2:38.


Как правильно установить мобильный кондиционер в квартире
Что такое приготовление под давлением в мультиварке
В каком году была изобретена микроволновая печь
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)