Где можно взять строительный пылесос в прокат

СОВЕТЫ!!! | Автор топика: Angeles

СОВЕТЫ.

СОВЕТЫ. СОВЕТЫ!!!

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ===============================================================
ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА
===============================================================
Трансформаторы для прогрева бетона
Для предохранения бетона от промерзания и ускорения процесса схватывания в зимнее время необходимо применять искусственный прогрев. Поскольку бетон является материалом с хорошей теплопроводностью, то решение как уберечь бетон от промерзания в отрицательные температуры было очевидно – искусственно прогревать его до момента полного затвердения тепловыми пушками, паром или электроэнергией.

Одним из самых надежных и простых способов считается способ прогрева бетона при помощи электродов, который основан на принципе преобразования электрической энергии в тепловую.

Все гениально и просто, электроды играют роль связующих элементов для включения бетонной конструкции в цепь пере­менного тока.

Тепло выделяется равномерно и непосредственно в про­греваемой конструкции, и тут не надо быть великим математиком, чтобы понять – коэффициент полез­ного действия у такой конструкции гораздо выше, чем при использовании иных способов искусственного прогрева.

Поскольку в России отрицательная температура держится большую часть года, то остается либо лапти вязать сидя на печи в холодное время года, либо находить способы для достижения поставленных задач без оглядки на погодные условия.Трансформатор прогрева бетона – наилучшее решение для монтажа бетонных или железобетонных конструкций при отрицательных температурах.

Прогрев бетона при укладке в зимнее время года

Бетон треснулДля тех, кто не понимает, почему бетон боится холода мы напомним школьный курс физики. В бетонной смеси присутствует изрядное количество вода, которая при замерзании имеет свойство увеличиваться в объеме (расширяться). И что же произойдет с бетонной конструкцией, если влага находящаяся внутри смеси замерзнет, а бетонная конструкция будет еще недостаточно прочна, чтобы выдержать испытания подобного род? Да конструкцию просто разорвет на части, и застройщик понесет немалые убытки, а главное будет потерянно драгоценное время. Сразу успокоим юных взрывателей и разрушителей, у которых загорелись глаза и зачесались руки, когда они услышали выражение – «разорвет на части». Разумеется, бетонная конструкция не разлетится на части с грохотом и столбом пыли, как в голивудских боевиках, а вот получить крошащуюся бетонную конструкцию весной это почти сто процентный вариант.

Аренда трансформатора для прогрева бетона

Компании, занимающиеся строительством зданий и сооружений в России, просто обязаны иметь целый парк техники и оборудования для прогрева бетона и грунта, или же они должны тесно сотрудничать с компаниями, сдающими строительную технику в аренду. Зачастую прокат прогревочных станций для бетона и грунта более выгоден, чем приобретение того же трансформатора для прогрева бетона, к слову сказать прокат трансформатора КТП-ТО 80-86 У1 – это отличное сочетание цена-качество, мощный трансформатор (номинальная мощность силового трансформатора 80кВА) с автоматическим регулированием температуры и масленым охлаждением, становится незаменимым помощником при возведение бетонных или железобетонных конструкций при отрицательных температурах.

Как уже говорилось в самом начале, бетон – материал, обладающий хорошей теплопроводностью. Одним из самых удобных и надежных способов прогрева бетона при фиксированном монтаже монолитного бетона или объектов нефтяной и газовой промышленности в зимней период времени, считается – укладка прогревочного провода в основание бетонной конструкции с подключением к нему станции для прогрева бетон.

Прежде чем приступить к заливке бетонной смеси в форму будущей бетонной конструкции, необходимо по всей площади конструкции уложить прогревочный провод на расстояние 10-15 сантиметров друг от друга, а потом уже залить бетонную смесь в подготовленное основание под будущую бетонную конструкцию. После чего остается лишь подцепить концы прогревочного провода к трансформато

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
КАК ПОДОБРАТЬ ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ СВОЕГО ПОМЕЩЕНИЯ?
============================================================
Быстрыми темпами приближается зима, а строительные работы в сибирские морозы всё равно продолжаются. Чтобы просушить помещение и согреться необходимы тепловые пушки. В парке можно выбрать тепловые пушки любого типа (газовые, дизельные, электрические) и мощности (от 2 кВт до 100 кВт). Но если определить нужный тип нагревателя достаточно просто, то расчет необходимой тепловой мощности всегда вызывает трудности.

Итак, для формулы нам потребуются следующие данные:

V — объем помещения (высота х ширина х длина)
T — разница между температурой воздуха снаружи помещения и требуемой температурой внутри помещения.
K — коэффициент рассеяния (зависит от типа конструкции и изоляции помещения):
- К 3, 0 – 4, 0 — упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. Без теплоизоляции.
- К 2, 0 – 2, 9 — упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция.
- К 1, 0 – 1, 9 — стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. Средняя теплоизоляция.
- К 0, 6 – 0, 9 — улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного изоляционного материала. Высокая теплоизоляция.

Все данные для формулы у нас есть. А вот и сама Формула расчета необходимой тепловой мощности:

V х T х K = ккал/ч

1 кВт = 860 ккал/ч

Например, нам нужно обогреть помещение объемом 230 м3, необходимая температура внутри конструкции +18С, температура вне

Аренда тепловых нагревателей

помещения -30С, помещение имеет среднюю теплоизоляцию:

230 х (30+18) х 1, 5 = 16’560 ккал/ч

16’560 ккал/час / 860 ккал/час = 19, 2 кВт

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ==========================================================
КАК БЫСТРО И БЕЗ ПОТЕРЬ НАУЧИТСЯ РАБОТАТЬ НА ПШМ И ОТЦИКЛЕВАТЬ СВОЙ ПАРКЕТ?
==========================================================
Специально для своих клиентов попросил эксперта по циклевке и шлифованию деревянных полов Антона Веревкина рассказать, как же самостоятельно выровнять пол у себя в доме/квартире. По итогу нашей беседы мы подготовили 16 советов по эффективной работе с ПШМ.
Нижеследующие материалы основаны на реальном опыте работы с паркетошлифовальной машиной, она же циклёвочная машина (далее ПШМ), а также на систематизации наблюдений за мастерами, которые брали на прокат ПШМ.

Мы хотим лишь обратить внимание на некоторые важные моменты, которые, по нашему опыту, иногда упускают из вида.

Итак, вы решили справиться с циклёвкой своего паркета (досок) самостоятельно.
подготовка пола

1. Подготовьте помещение — удалите старые гвозди из паркета, подметите пол. Гвозди портят барабан ПШМ, а какой-либо предмет, попавший под вращающийся барабан, может отлететь с определённой силой в любом направлении.

2. Вам понадобится мощная розетка с заземлением, провода от щитка до розетки должны иметь сечение 2, 5 кв. мм. Мощность ПШМ как у стиральной машины, если провода тонкие, то это не только снижает мощность ПШМ, но и может привести к возгоранию проводки, розетки, далее везде, причём, как водится (помните Останкинскую башню? ), предохранители при этом не помогают.

3. Продумайте заранее как вы будете спасать от пыли семейные реликвии. Когда нас спрашивают: «Вот мы звонили по фирмам и нам сказали, что они работают без пыли», — мы всегда честно отвечаем, что небольшое количество пыли будет. Шлифовка пола не может производиться совершенно без пыли и неважно каким оборудованием Вы будете работать (немецким, итальянским, французским или отечественным), так как весь процесс работ по шлифовке пола связан с очень мелкой пылью, которая всё равно куда-нибудь, но просочится. Поэтому уборки помещения пылесосом после циклёвки-шлифовки пола Вам не избежать.

4. Кстати о пыли и огне. Мелкая древесная пыль особенно с частичками лака, имеет свойство самопроизвольно воспламенятся. Поэтому не накапливайте пыль в больших мешках и побыстрее выбрасывайте её в мусорный контейнер на улице. (Только не в мусоропровод! — она разлетится по лестницам всего дома! ).

5. Работает ПШМ шумно и при последующей лакировке будет запах (в зависимости от используемого лака. Нитро и полиуретановые лаки имеют запах, в отличие от водных лаков). Вам следует решить, куда деть гражданское население, непосредственно не принимающее участие в битве за пол.

6. ПШМ переносится только вдвоём (не относится к Шварцнегерам). Соседи, дворники — почему-то их может не оказаться под рукой, когда нужно. Желательно договориться с ними заранее. ПШМ нельзя бросать, особенно при разгрузке, её нужно переносить очень аккуратно, так как силуминовый корпус ПШМ только с виду прочный, а на самом деле он очень хрупкий.

7. Доставили ПШМ на объект — проверьте как запускается двигатель. Только не забудьте надеть мешок на трубу ПШМ. Если двигатель не запускается или не набирает обороты, то скорее всего дело в проводке (слишком тонкая) или в напряжении в данной сети (касается загородных домов). Кнопка «пуск» предназначена для кратковременного подключения пускового конденсатора. Этот конденсатор (тот что стоит на корпусе ПШМ), обеспечивает начальный толчок двигателю. Кнопку «пуск» нельзя удерживать более 2-3 секунд.

8. Теперь нужно правильно заправить наждачную бумагу. Если вы взяли барабанную ПШМ, то нужно снять ключами старую бумагу и вырезать по ней новую, как по шаблону. Наждачная бумага, заправленная на барабан и выданная в пункте проката, являетсяшаблоном. Для удобства зажима ключами, у наждачной бумаги следует обрезать четыре угла, как на шаблоне. Если вы выбрали ленточную или ПШМ, то необходимо заправить её бесконечной абразивной лентой.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) 9. Зажимать наждачный абразив удобнее если ПШМ установить к стене, чтобы она не двигаласьь. Важно правильно подобрать толщину «вставки», чтобы и эксцентрики зажима легко проворачивались, и чтобы абразив плотно держался на барабане. Правильно вырезанная наждачная бумага зажимается легко. Не забывайте, что эксцентрики не просто прижимают абразив, а натягивают его.

10. Начинаем шлифовать! Сначала найдите ровный участок пола и сделайте один проход по полу с небольшим прижимом барабана. Остановите ПШМ. Посмотрите по следу на полу на всю ли ширину шлифует барабан. Если нужно, отрегулируйтеположение левого колеса ПШМ по высоте. Добейтесь, чтобы барабан брал (прижимался к полу) на все 20 сантиметров ширины.

11. Теперь шлифуйте, сначала вдоль стены. Слабо берёт — открутите колесо регулировки давления; если неожиданно двигательуменьшил обороты, почти заглох — быстро приподнимите барабан ручкой — возможно в этом месте на полу бугор и нагрузка на двигатель стала опасной; что-то часто двигатель глохнет — закрутите регулировочное колесо и работайте с меньшим давлением барабана на пол. Если двигатель работает ровно, без падения оборотов, т. е. в нормальном режиме, то он не нуждается в частых перерывах для охлаждения.

12. Средней и крупной наждачной бумагой шлифуют по всем направлениям помещения (обычно вдоль, поперёк и по диагонали), а мелкой — желательно вдоль паркетин.

13. Мешок для сбора пыли лучше вытряхивать почаще, тогда пыли в воздухе практически не будет.

14. Чтобы не получалось неровностей на паркете, в местах, где ПШМ идёт с минимальной скоростью, или приостанавливается, следует плавно приподнимать тягой барабан и после прохождения такого участка плавно же опускать барабан обратно.

15. Не можем не упомянуть эпизод, который произошёл на глазах нашего мастера при лакировке помещения огнеопасным лаком. У потолка висела временная лампочка, наживленная на проводах. Мастер лакировал пол нитролаком. Лампочка качнулась от сквозняка, прошла искра и лак вспыхнул по всей площади пола. Такие временные соединения следует хотя бы заматывать изолентой.

16. Если вы не уверены в себе, то лучше позвонить и спросить, что делать. В то же время, производить все регулировки ПШМ и заботится о технике безопасности — это ваша обязанность.

Таким образом, как и в любом деле, для циклёвки паркета, требуется серьёзный и профессиональный подход. Мы знаем десятки людей, которые первый раз увидели паркетошлифовальную машину, когда приехали брать её в прокат, прошли инструктаж и прекрасно справились с работой. В то же время мы не раз встречались с мастерами, которые имели опыт работы с ПШМ, но из-за неответственного подхода к работе портили оборудование и паркет.

Надеемся, данная статья поможет вам освоить ПШМ и сделать работу с ней максимально продуктивно и безопасно.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПШМ?
============================================================
Паркетошлифовальные машины достаточно просты в использовании, но всё-таки это сложное оборудование, которым надо уметь работать. Иногда бывает, что проверив инструмент в пункте проката и взяв его в аренду, человек приезжает на объект, а шлифмашина не включается или глохнет. Чтобы не переживать и устранить такого рода проблему самостоятельно (а это сделать в большинстве случаев реально).

Если во время работы паркетошлифовалньой машины возникают какие-то проблемы, ознакомьтесь, пожалуйста, с данным материалом.

Проблема №1: Двигатель не запускается.

Проверить напряжение сети (должно быть 220- 230В).
Если машина длительное время находилась при минусовых температурах (в багажнике, например), то нужно подождать пока ПШМ нагреется до комнатной температуры. При холодном двигателе работать нельзя.
Выключить мощные потребители электроэнергии (обогреватели, насосы, сварка, стиральная машина, эл. плита, чайник).
За городом бывает низкое напряжение во время пика нагрузок (обычно вечером).

Проблема №2: Выбивает предохранитель.

Если это происходит мгновенно при нажатии пусковой кнопки, то скорее всего это короткое замыкание в кабеле или двигателе ПШМ (проверить тестером).
Если это происходит через 2-3 секунды после нажатия пусковой кнопки, то нужно: 1) проверить напряжение, 2) посмотреть, есть ли повреждения контакта с пусковым конденсатором, 3) проверить контакты пускового конденсатора, 3) проверить контакты пусковой кнопки, 4) проверить, есть ли повреждение (вздутие) пускового конденсатора. Большой пусковой конденсатор 200мкФ\1000В повреждается очень редко.

Проблема №3: Двигатель теряет обороты или глохнет во время работы.

Преувеличение нагрузки ( слишком сильное давление барабана на пол): закрутить (по часовой стрелке) колесо-регулятор нагрузки.
во время перемещения по полу необходимо регулировать давление барабана на пол с помощью подъемной тяги (ручкой) на участках с неровностями, уклонами, большими перепадами между паркетинами или досками.
Выход из строя рабочего конденсатора ( он находится в пусковой коробке ).
Заклинивание подшипников вентилятора.
Заклинивание подшипников барабана или двигателя — снять приводной ремень барабана и приводной ремень вентилятора — проверить свободное вращение шкивов двигателя и барабана.
Проблемы с напряжением сети.

Проблема №4: Пыль при работе.

Повреждение мешка: следить, чтобы мешок не задевал приводные ремни.
Мешок наполнен пылью более чем на одну треть.
Мешок из плотной ткани нельзя смачивать водой, тогда он перестаёт пропускать воздух.
Ослабление или обрыв ремня вентилятора.
В воздуховоды попали посторонние предметы. В этом случае необходимо: 1) открутить вентилятор, 2) удалить посторонние предметы, 3)проверить (из камеры вентилятора) воздуховоды в сторону барабана и в сторону трубы выдувания воздуха.
Заклинивание вентилятора: снять приводной ремень вентилятора, проверить вручную вращение шкива вентилятора. Если шкив туго вращается, то выкрутить три винта крепления вентилятора. По возможности поменять подшипники. Временно можно обеспечить вращение вала вентилятора если промыть подшипники без разборки вентилятора (через место выхода вала) любым жидким маслом, растворителем, даже водой.

Проблема №5: Барабан машины берёт одной стороной.

Возможно поверхность пола в этом месте неровная (например около стены).
Барабан стоит неровно: открутить на 1-2 оборота контр-болт на левом колесе ПШМ ( головка на 17 или на 19 ) и отрегулировать колесо по высоте регулировочным эксцентриком.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) Проблема №6: Машина не включается ( и не гудит ).

Это может быть обрыв одной из жил кабеля.(тестер). В этом случае следует: 1) заменить удлинитель, 2) разделить удлинитель на две части и выбрать исправную часть, 3) в крайнем случае можно использовать в качестве токоведущей жилу «земля» (не забыть открутитьэту жилу от корпуса ПШМ), 4) пустить вдоль основного дополнительный 1-2-х жильный кабель.
Так же причиной может служить обрыв в других кабелях ПШМ, например на отрезке » пускатель — двигатель».
Открутился конец кабеля под крышкой двигателя.

Проблема №7: Вылетает наждачная бумага.

Тонкая «вставка».
Наждачная бумага вырезана слишком коротко или не по шаблону.
Наждачную бумагу не меняли слишком долго.
Наждачная бумага на барабане повредилась гвоздём или другим предметом во время работы.

Проблема №8: Наждачная бумага не затягивается.

Толстая «вставка».
Наждачная бумага вырезана не по шаблону или слишком длинная.
Не обрезаны углы наждачной бумаги (при этом ключи одеваются на эксцентрики с перекосом ).
Проблема №9: На полу остаются коричневые следы.

Наждачную бумагу не меняли слишком долго, при износе она нагревается и «поджигает» пол.

Проблема №10: На полу остаются царапины(риски).

Нужно правильно подбирать номер ( размер зерна ) наждачной бумаги: новый пол или пол после очистки его от лака следует шлифовать бумагой со средним зерном, затем с мелким зерном в направлении вдоль паркетин.

Проблема №11: Ямы, траншейки на полу.

Если машина приостанавливает движение следует немедленно приподнять барабан тягой, затем плавно опустить.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ==========================================================
КАК РАБОТАТЬ ОПРЕССОВЩИКОМ
==========================================================

Опрессовщик используется для проверки герметичности систем трубопроводов. На первый взгляд, это очень простой инструмент, но на самом деле, опрессовщик — один из самых технологически сложных видов строительного оборудования.

Процесс опрессовки труб и сосудов заключается в испытании их на герметичность с помощью водяного столба или сжатого воздуха. Существуют три вида опрессовщиков: гидравлический, ручной и электрический.

Рассмотрим гидравлический опрессовщик. Проверка участка трубопровода на герметичность осуществляется путем создания в нем нужного давления. Для этого в проверяемую систему заливается вода, затем посредством нажатия на рычаг насоса достигается требуемый дляиспытания уровень давления. Опрессовщик ручной предусматривает, что насос качается оператором вручную. Электрический опрессовщик приводится в действие силой тока.

После того, как необходимое давление достигнуто, шаровой вентиль насоса закрывается и на манометре отслеживается уровень давления. Падение давления, как правило, свидетельствует о протекании трубы. Значит, нужно искать и ремонтировать место прорыва. Для того чтобы не накачать излишне высокое давление, способное порвать трубу, опрессовщики снабжены пропускным клапаном.

Опрессовщики активно применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, при монтажных и строительных работах на водопроводах, газопроводах и системах отопления.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СВАРКЕ?
============================================================
Сварочный инвертор — незаменимая вещь как в бытовых, так и в производственно-промышленных условиях. Легкие, энергосберегающие сварочные аппараты инверторного типа набирают всё большую и большую популярность. Чтобы пользоваться таким аппаратом с максимальным для себя КПД и получать желаемые результаты нужно знать некоторые хитрости.

Самое важное правильно подобрать электрод. Сварочный электрод состоит из металлического стержня и электродного покрытия. Металлический стержень электрода должен быть схожим по химическому составу с металлом свариваемых деталей. Так же, чтобы шов получился аккуратным, нужно корректно подобрать диаметр электрода к толщине металла.

Ниже представлена табличка, которая поможет Вам при выборе электродов:

Толщина металла, мм / Диаметр электрода, мм

2-3 / 1, 6; 2, 0

3-5 / 2, 0; 2, 5; 3, 0; 3, 2; 4, 0

5-8 / 3, 0; 3, 2; 4, 0; 5, 0

Ещё одно значимое правило качественной сварки: правильный выбор сварочного тока.

Диаметр электрода, мм / Сварочный ток, А

1, 6 / 35-60

2, 0 / 30-80

2, 5 / 50-110

3, 0 / 70-130

3, 2 / 80-140

4, 0 / 110-170

5, 0 / 150-220

Сварочный ток выбирается в зависимости от диаметра электрода. А выбор диаметра электрода, как мы уже разобрались, во многом зависит от толщины свариваемого изделия. НСК Прокат рекомендует следующие соотношения:

При выборе источника тока в зависимости от применяемого электрода, можно использовать упрощенную формулу: 1 мм диаметра электрода умножить на 35-40 А сварочного тока. Например, диаметр выбранного электрода 2. Получается следующая формула: 2 х (35…40) = 70 – 80. Таким образом, источник тока должен иметь максимальный ток не менее 80 А.

как подобрать электроды

Так же необходимо помнить, что для сварки вертикальных и потолочных швов силу тока уменьшают на 10 – 20 %. Соблюдая эти простые постулаты сварочного дела, Вы сможете легко работать и получать желаемые результаты.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
10 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СОВЕТОВ ВОПРОСОВ О ПАРКЕТОШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИНАХ
============================================================
Паркетошлифовальные машины предназначены для шлифования паркетных и дощатых полов, а также могут быть использованы при ремонте деревянных покрытий полов, для снятия мастики и лакокрасочных покрытий.

В парке проката инструментов есть четыре вида шлифовальных машин для паркета: ленточная немецкая Cobra (кстати, с гордостью можем сообщить, что такая шлифмашинка есть только в нашем центре проката), немецкая круговая Schwamborn, ленточна белорусская СО-331, барабанная белорусская СО-206.1. Наши клиенты очень часто интересуются в чем же различие между ними, какую выбрать, где расход ленты экономичнее…

Вопрос №1.

Как правильно: циклёвочная или паркето-шлифовальная машина?

Официальное название: паркетошлифовальная машина. «Циклёвочная» – это народное, но наиболее употребляемое название этой машины. Циклевать – значит снимать стружку. Паркетошлифовальная машина скорее не циклюет, а шлифует, то есть обрабатывает дерево шлифовальной наждачной бумагой. В фильме «Операция Ы» была строгальная машина (это большой электрорубанок). Сейчас она практически не применяется, так как качество обработанной поверхности оставляет желать лучшего.

Вопрос №2.

Рабочий орган циклёвочной машины?

Это цилиндрический барабан, шириной 20 см. На барабане крепится шлифовальная наждачная бумага различной зернистости. Крупнозернистая наждачная бумага снимает старый лак и выравнивает пол, а мелкозернистая бумага шлифует поверхность дерева.

Вопрос №3.

Есть ли пылесос, будет ли пыль?

В машине встроенный пылесос, пыль собирается в мешке. Но незначительная часть пыли при работе бывает.

Вопрос №4.

Как перевозить, переносить, вес машин?

Вес круговой шлифмашины Schawamborn 40 кг, СО206.1 — 86 кг, СО311.1 и Cobra — 78 кг. Переносится вдвоём, по ровной поверхности катится сама, вмещается в любой легковой автомобиль. Если не помещается в багажник, то в салон всегда поместится.

Вопрос №5.

Есть ли у вас расходные материалы (наждачные абразивы), какая нужна наждачная бумага, какой расход наждачной бумаги?

Расходные материалы на все типы машин имеются в наших центрах проката. Какую выбрать бумагу (какие номера) нужно посоветоваться со своим мастером (это зависит от состояния пола). Если нет мастера, то посоветоваться при получении машины. Приблизительный расход одной заправки – 15-20 метров кв.

Вопрос №6.

Соответствует ли номера зернистости наждачки наши и иностранные?

Нет, не соответствуют. При выборе зернистости наждачной бумаги необходимо помнить, что в европейской (новой) маркировке перед цифрами ставится буква «P», а по старому ГОСТу после цифр стоит буква «H». Ниже представлена таблица соотношения европейских номеров нашим ГОСТовским:

80Н = Р24

50Н = Р36

40Н = Р40

32Н = Р50

25Н = Р60

16Н = Р80

12Н = Р120

8Н = Р180

6Н = Р220

Вопрос №7.

Можно ли выравнивать\шлифовать доски? Что можно обрабатывать машиной?

Можно. Если перепады между досками не более 3мм. Можно обрабатывать и новый и старый, покрытый лаком паркет или доски. Нужно только правильно подбирать наждачную бумагу.

Вопрос №8.

На каком этапе ремонта следует циклевать паркет?

Перед наклейкой обоев.

Вопрос №9.

Производительность машины?

До 100 метров кв. в день по новому ровному полу.

Вопрос №10.

В чем разница между барабанной и ленточной машинами?

Принципиального отличия нет. И та, и другая машина обрабатывают паркет вращающейся шкуркой, на обеих установлены пылесосы и лента шлифовальнаяпылесборники, но на первой шкурка жестко закрепляется вокруг барабана, а на второй используется бесконечная лента. Шкурка для барабана стоит дешевле, чем лента. И барабанной машинкой можно водить в разные стороны, а ленточной — только вперед-назад. Но и

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОПТИЧЕСКИМ НИВЕЛИРОМ?
============================================================

Оптический нивелир занимает основные позиции на строительной площадке. Простейший нивелир с уровнем состоит из зрительной трубы, цилиндрического уровня и трегера — подставки для зрительной трубы с тремя подъемными винтами. Но вот как пользоваться этим с виду простым прибором, знают не все. Когда вы берете оптический нивелир в прокат в обычный комплект входит нивелир и две рейки с делениями. Суть нивелирования состоит в том, что после наведения на нивелирную рейку зрительной трубы, снимаем отсчеты с рейки.

Как пользоваться оптическим нивелиром, чтобы определить разность высот конкретных точек? Для этого соблюдайте определенный порядок действий и придерживайтесь рекомендаций НСК Прокат, как пользоваться нивелиром, чтобы правильно провести замеры. Это несложно.

Рекомендации:

- Установите штатив: ослабьте винты на ножках, выдвиньте ножки на требуемую высоту и зажмите винты. Головка штатива должна быть расположена горизонтально. При необходимости подкорректируйте подъемными винтами трегера.

- Чтобы придать горизонтальное положение инструменту, установите нивелир на штативе и затяните закрепительный винт. Подъемные винты подставки установите в среднее положение по высоте.

- Приведите пузырек уровня в положение «нуль-пункт», вращая одновременно подъемные винты в противоположных направлениях, пока пузырек не выйдет на линию, перпендикулярную к линии, которая соединяет подъемные винты. Пузырек круглого уровня приведите в центр, вращая винт.

Как пользоватсья оптическим нивелиром- Фокусировка зрительной трубы. Настройте окуляр по вашему зрению. Для этого наведите зрительную трубу на яркую поверхность и вращайте окулярное кольцо, пока сетка нитей станет черной и четкой. Используя визир, наведите трубу на рейку и вращайте фокусировочный винт до получения четкого изображения рейки.

- Центрирование проводят, если нужно установить нивелир над точкой. Подвешивают отвес и ослабляют винт закрепительный. Нивелир смещают по головке штатива, пока отвес не укажет строго на точку. Закрепляют винт.

- Измерение и взятие отсчетов. Для этого:
а) установите прибор на штативе, придайте ему горизонтальное положение и выполните фокусировку сетки нитей;
б) нивелирную рейку установите вертикально;
в) наведите зрительную трубу на рейку заднюю, на черную сторону. С помощью винтов подъемных приведите пузырек уровня в положение «нуль-пункт». Снимите отсчет по сетке нитей зрительной трубы: среднему и дальномерным штрихам;
г) наведите трубу на переднюю рейку, на ее черную сторону, а пузырек уровня приведите снова в положение «нуль-пункт» и снимите отсчет;
д) наведите трубу на переднюю рейку, на ее красную сторону и снимите отсчет по среднему штриху по сетке;
е) наведите зрительную трубу на заднюю рейку, на ее черную сторону и снимите отсчет.

Все данные измерений регистрируйте в специальном журнале.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
САМИ С РУКАМИ: РЕМОНТ ДРЕЛИ
============================================================
Рассмотрим самые распространённые поломки дрели и методы их устранения.

1. Не включается

1.1 В первую очередь проверьте кабель питания, проверить можно самым простым тестером(мультиметром). Чаще всего отходит или перегорает провод у кабеля в месте расположенном у самой рукоятки.
Для этого нужно открутить все винты крепящие корпус дрели и открутить планку прижимающую кабель, после этого вынуть проводники предварительно ослабив винты выключателя(крепление проводников к выключателю может отличаться – всё зависит от модели и марки дрели).
Отрезаем от кабеля со стороны рукоятки – 10-20 см и прозваниваем каждый провод опять, если результат положительный – прикручиваем кабель в обратном порядке и собираем дрель.

P.S. Очень важно перед сборкой проверить правильность укладки проводов внутри, есть опасность их придавить.

1.2 Если с кабелем питания всё в порядке, то проверьте износ угольных щёток. В большинстве случаев щётки изнашиваются до конца и начинает сразу подгорать коллектор ротора. Поэтому вы узнаете об этом первым.
Однако у современных дрелей угольные щётки имеют контактор, который за счёт пружины выскакивает после износа щётки до определённого уровня. Поэтому если вам попались такие щётки, проверьте визуально.
Замена щёток процесс простой, но есть небольшие нюансы.

В зависимости от марки и модели дрели – щётки бывают тоже разной конструкции. Одни просто вставляются в щёткодержатель, другие идут в сборе с щёткодержателем.
При замене щёток внимательно изучите метод их крепления и подключения.
P.S. Не важно какой марки и модели у вас дрель – всегда используйте только оригинальные запчасти и щётки.

1.3 Так-же может не включаться по причине неисправности ротора или статора. Ротор проверить визуально и мультиметром. Если внешне ротор выглядит исправным, можно ещё прозвонить ламели на коллекторе – значения сопротивлений должны быть равны.

Для того чтобы проверить статор – подсоедините тестер к одному и второму концу одной из обмоток и сравните сопротивления обеих.
Более подробно о проверке ротора и статора в этой теме…

2. Искрение ротора
Искрение на коллекторе ротора говорит о электрической неисправности самого ротора, износе угольных щёток или о сгоревшей обмотке статора. А бывает и все неисправности разом.
Как проверить ротор и статор читайте выше.

Бывает и так, что ротор и статор исправны, однако искрение остаётся – посмотрите на износ коллектора.

Если он неравномерен по всей длине и выглядит “дугой” – его можно исправить проточкой на станке. Как проточить в этой теме…

3. Биение патрона

Если патрон дрели имеет биение, это может быть износ подшипника скольжения(обычно бронзовая втулка, в хороших дрелях – игольчатый подшипник) в плате подшипника ротора или износ подшипника шпинделя.
Исправить можно разборкой дрели и заменой подшипника, если изношена втулка – высверлить метчиком её и поставить новую.

P.S. Статью написал поверхностно, поэтому если будут предложения по дополнению — пишите, дополним, исправим.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
ХИТРОСТИ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА
============================================================
Зачастую инструкция акк. инструмента может привести в заблуждение потребителя, потому что маркетологи уже давно умеют управлять сознанием и предоставляют для ознакомления — потребителю, только информацию которая выгодна им.

Речь пойдёт о том, где в ТТХ акк. инструмента — говорят правду, а где нет.

Инструмент аккумуляторного типа — это бесп***, удобный и полезный продукт. Но даже если вы уже обладаете акк. инструментом, может настать время его замены на новый, потому что срок работы его батареи — увы, весьма ограничен.

Выход из строя АКБ вашего инструмента может быть по разным причинам, поэтому люди постоянно работающие этим инструментом, приобретают сразу комплект с 2 АКБ.

Рассмотрим ситуацию когда ваши АКБ вышли из строя:

1. Вариант
Прийти в магазин или сервисный центр и приобрести(заказать) себе новую батарею. Данный метод кажеться самым простым и наивным, но у него есть недостатки. Во-первых ценовой вопрос. Оказывается что взависимости от бренда и модели инструмента — цена АКБ равна или чуть меньше половины стоимости самого инструмента.
И тут встаёт делемма — добавить немного и купить новый шуруповёрт или пользоваться старым и отдать немыслимые деньги на новую АКБ.

2. Вариант
При обращении в место продажи вашего инструмента — вы попытаетесь купить новую АКБ, но за это время модель вашей АКБ уже устарела и её сняли с производства. И разъёмы новых АКБ не подходят к старым З/У. Это так мудрят производители, для того чтобы вы почаще покупали новый инструмент.

Меры которые вы можете предпринять.

Если ваши АКБ имеют Ni-Cd структуру, то вы можете купить батарею от инструмента более дешёвого, но тогоже напряжения, после чего разобрать её и поменять аккумуляторные ячейки.

У этого метода есть тоже недостатки:

1. Нужно что-бы у вас была точечная сварка (хотя есть опыт и припаивания обычным паяльником)

2. Совсем не факт что батарея полученная таким методом будет работать дольше новой

Ну и самый крайний вариант — покупка нового инструмента.

Ещё заблуждения которые нам навязывают маркетологи.

Допустим вы хотите приобрести новый акк. инструмент и перелопатили целую кучу информации, уже определились с классом и ценой, после чего начали сравнивать TTX каждого изделия.

Вот тут вы и ошибаетесь, думая что инструмент будет сохранять эти характеристики на протяжении всего срока службы.

Дело всё в том, производитель указывая на срок службы АКБ — 2000-3000 циклов зарядки, опирается на данные его лаборатории, которая тестировала батарею при нормальной(комнатной) температуре и относительной влажности, а так-же проводила циклы зарядки-разрядки плавно и полностью.

Однако во время эксплуатации АКБ — заряжается не всегда после полностью разряженного состояния и температурный нагрев ячеек расположенных по бокам, будет отличаться от ячеек расположенных в середине. Да и влажность окружающей среды бывает разная, как и её температура, поэтому износ(ресурс) батареи неравномерный и сокращается быстрее «тепличных» условий указанных производителем.

Хотя стоит заметить, что в последнее время многие производители акк. инструмента пытаются бороться с этим и внедряют в зарядные устройства вентиляторы охлаждения ячеек, а в самих АКБ предусматривают систему вентиляционных отверстий. Например такие зарядные устройства уже применяют: Бош, ДеВольт, Метабо и Хилти.

Данные инновации сокращают время зарядки батареи и увеличивают срок её службы на 30%.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ===========================================================
ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА: ВСЕ "ЗА" ИЛИ "ПРОТИВ"
===========================================================
И профессиональный строитель, и просто хозяйственный человек, приступая к ремонту дома, квартиры, гаража или офиса, встает перед выбором: взять инструмент в прокат или купить его в магазине?

Давайте рассмотрим все «за» и «против» аренды инструмента:

1. В центрах проката чаще всего представлены инструменты известных профессиональных брендов. То есть, вам в руки попадает надежный, мощный и качественный инструмент, обладающий высокой производительностью. Работать с такими «машинами» — настоящее удовольствие.

2. Вам не нужно тратить деньги на содержание инструмента и его ремонт. Замена запчастей, масла, продувка, смазка, очистка фильтра — обо всех этих заботах думает арендодатель.

3. В большинстве своем профессиональный инструмент очень дорого стоит. Покупка специализированного электроинструмента «влетит в копеечку». Например, прокат пылесоса Makita 445X, с заправленным мешком, обойдется в 690 рублей, а чтобы его купить придется потратить 17 000 рублей. А чтобы купить сварочный бензогенератор потребуется 45 000 рублей, а в прокат его можно взять за 1490 рублей.

ремонт4. Не стоит забывать, что ремонт или стройка не длится вечно. А вот куда потом девать купленный специализированный инструмент, на который пришлось потратить кругленькую сумму?

5. Пожалуй, единственный подводный камень, на который можно наткнуться при аренде инструмента, — залог. Хотя, покупка инструмента стоит гораздо дороже. И, в случае залога, деньги всё равно возвращаются в ваш карман, а при покупке они прощаются с вами навсегда.

Выходит, что в прокате инструмента гораздо больше плюсов, чем минусов. Но, в любом случае, конечное решение каждый должен принимать сам: покупка или аренда инструмента. В зависимости от индивидуальных обстоятельств оптимальным может быть как тот, так и другой вариант.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
ЧЕМ ОПАСЕН ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
============================================================
Задумываемся ли мы, что происходит со стеной, когда в ней делают отверстия перфоратором или отбойным молотком? Тысячи микротрещин как гигантская паутина пронизывают стену, делая её слабее. Поэтому, если Вам не безразлична устойчивость стены (соответственно, и Ваша собственная безопасность), Вы должны исключить отбойный молоток и перфоратор из списка инструментов, используемых для данных работ. Так что же делать? Есть ли альтернатива?

алмазное сверление.

В настоящее время это самый быстрый и удобный способ изготовления отверстий под коммуникации, вентиляцию, кондиционирование, отопление.

Важнейшим преимуществом, которым обладает алмазное сверление отверстий, является отсутствие сильного шумаОтверстие, сделанное алмазной установкой и грубого ударного воздействия на стены. Соответственно, алмазное сверление не вызывает проблем с головными болями хозяев или соседей, а на стенах не остаётся трещин, уменьшающих их прочность. При алмазном бурении отверстий нет пыли, что позволяет причислить эту технологию бурение отверстий к экологически чистым технологиям. Даже самые капризные к уровню шума и уровню пыли в помещении цветы и экзотические животные не почувствуют ровным счётом никакого неудобства во время алмазного бурения бетона. Алмазное сверление помогает проделывать отверстия в бетоне, железобетоне, кирпиче, граните, мраморе, керамике, других твёрдых материалах.

Немаловажно, что количество арматуры в железобетоне может увеличить время бурения отверстий, потому что металлические компоненты конструкции более плотны и прочны, чем бетон, но не отразится на качестве. Алмазное сверление бетона (железобетона) – процесс отработанный и надёжный. Алмазное сверление отверстий (алмазное бурение отверстий) – самый современный метод выполнения отверстий различного диаметра и глубины.

Технологии алмазного сверления отверстий востребованы в наши дни не только по причинам, указанным выше. Алмазное бурение отверстийНа что способна алмазная установка применяется в новых или строящихся домах, а так же и в жилых квартирах. Алмазное сверление отверстий позволяет выполнить нужное количество отверстий нужного диаметра в короткие сроки и с очень высокой точностью. Когда осуществляется сквозное сверление отверстий, в месте выхода сверлящей коронки из стены отсутствуют повреждения. Отверстие может быть проделано в любом месте и на любой высоте, что расширяет возможности применения алмазного сверления отверстий. Нельзя не упомянуть и о том, что технологии алмазного бурения отверстий позволяют делать отверстия в тесных (шириной до полутора метров) помещениях, причём размеры помещений никак не отражаются на качестве. Алмазное бурение отверстий позволяет так же добиться идеально гладких, отшлифованных поверхностей отверстий. Они могут использоваться по назначению без какой бы то ни было дополнительной обработки.

Область применения

Горизонтальное бурениеКогда специалисты, производящие алмазное сверление отверстий, приезжают на место работы, первым делом они намечают контуры будущего отверстия, центр или край. Потом к стене крепится стойка, на которой устанавливается машина для сверления с буром нужного диаметра. К машине подводится вода для охлаждения и вымывания пыли. Отработанную воду собирает технический пылесос. На сверление отверстия обычно уходит до 30-40 минут. Алмазное бурение бетона идеально для выполнения отверстий в стенах и фундаментах (горизонтальное бурение), а так же в перекрытиях и полах (вертикальное бурение). Алмазное бурение отверстий может производиться под углом, близко к потолку, полу или стене.

На сегодняшний день технология алмазного сверления – самый безопасный и щедящий способ для проделывания отверстий в стенах. А учитывая, что с этого года запрещено использовать ударную технику для проделывания технических отверстий в стенах, то он ещё и единственный.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) =============================================================
КАКОЙ ПЫЛЕСОС ВЫБРАТЬ?
=============================================================
Самая востребованная позиция в парке проката – строительный пылесос. И это не удивительно. Ведь, очистить строительный объект от мелкой пыли, стружки и мусора может только профессиональный пылесос. А стоят они недешево, так что взять пылесос в прокат гораздо выгоднее. Но строительные пылесосы бывают разных видов: промышленные, специальные и профессиональные. Так какой выбрать, чтобы не прогадать и сделать уборку помещения быстро и качественно?

Оказывается, всё просто.

Промышленные пылесосы – это универсальное по определению оборудование дляпромышленности (и строительства). Для промышленных уборочных машин нет ничего невозможного: у них нет ограничений и узкой направленности по сбору определенных видов мусора и пыли, а также продолжительности и режиму работы. Промышленный пылесос вполне можно использовать как строительный – нужно только выбирать в ряду прочих более компактную и мобильную модель. Выбирая в центрах проката или покупая строительный пылесос, лучше отдавать предпочтение моделям, которые отвечают следующим качествам:

Универсальность (всеядность) пылесоса: хорошие промышленные (они же строительные) пылесосы без проблем справятся с любыми мусором и пылью, включая проблемные (вода, полимерная порошковая краска, стиральные порошки и растворы, гипс, цемент и т. д.) и стандартные (опилки, осколки, песок, мелкий щебень, абразивная пыль и т. д.).
Качество фильтрующей системы. Наилучшим вариантом будет пылесос с оборудованным механическим вихревым фильтром: сберегает обычные фильтры и обеспечивает высококачественную очистку воздуха;
Надежность. Например, лучше выбирать металлический корпус надежнее пластикового – вы ведь не надеетесь на бережные руки вашей бригады;
Режим работы – непрерывный, круглосуточный. Даже если вы не планируете дневать и ночевать на объекте.
Профессиональные пылесосы – это те же промышленные, но адаптированные под особые потребности. Например, пылесосы для железной дороги, где напряжение питающей сети – 110 В постоянного тока. Какая уж тут универсальность и непрерывность работы! Строительные пылесосы тоже можно отнести к профессиональным – для них очень важны компактность и мобильность без потери мощности. Это достижимо за счет некоторой потери в объеме бака для сбора пыли (придется чаще его очищать) и постановки на раму, чтобы удобнее было передвигать. Если тот же строительный пылесос оснастить дополнительным режимом компрессора, то получится оборудование, удобное для работы с электроприборами и удаления пыли из труднодоступных мест.

Получается, что на стройку годятся многие промышленные пылесосы, но с осторожностью нужно посматривать на профессиональные. Если только они не позиционируются как специфически строительные. Но и в этом случае не лишне будет потребовать от них универсальности (строители сталкиваются с самыми разнообразными видами загрязнений).

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
ФРЕЗЕР: МАЛЕНЬКИЙ, ДА УДАЛЕНЬКИЙ
============================================================
Этот маленький аккуратный электроинструмент может справиться с большим объемом работы разного типа: вырезать паз, желоб или фигурный профиль, выровнять край заготовки… И это ещё далеко не всё на что способен фрезер.

Конечно, для более продуктивной работы с фрезером нужно иметь определенные навыки «общения» с этим инструментом. Но даже если Вы взяли фрезерную машинку на прокат и держите её первый раз в руках, то у Вас не займет много времени освоиться и приноровиться к работе с ней. Так для чего же предназначен фрезер?

Фрезерные машинки применяют для обработки различных поверхностей. Этим инструментом можно работать не только по различным сортам дерева, но и по пластику и алюминию. Отсюда и такой огромный выбор самих фрез, ведь для каждого вида поверхности нужен свой тип фрезы. Кстати, фрезер очень просто можно превратить в деревообрабатывающий станок – достаточно закрепить его на верстаке или в стойке для электродрели.

В отличие от деревообрабатывающего станка, который добивается победы благодаря своей силе, фрезер делает ставку на свою скорость. Надо отметить, что скорость и точность, в случае фрезера, — прямо пропорциональные величины, то есть, чем выше скорость инструмента, тем выше точность работы. Фрезерные машины обладают достаточно сильной мощностью, от которой зависит плавность работы фрезы. Поэтому у хороших марок фрезеры, в целях избегания рывков, оснащены системой плавного пуска.

Фрезеры с легкостью выполняют отделочные работы. С помощью этого инструмента можно изготовить фрезер3мебель, профиль, фаски или фигурные кромки. Так же фрезерные машинки годятся для декоративной обработки, выполнения всевозможных узоров, создания ниш для замков, петель и уголков. Небольшие габариты и маленький вес этого электроинструмента делают его удобным для продолжительной работы и работы в стесненных условиях. Ещё одна полезная техническая оснастка фрезера – электронная регулировка частоты вращения, которая требуется при выполнении ответственных работ и обеспечивает долгий срок жизни инструмента. Если правильно устанавливать число оборотов для каждого материала, то двигатель будет испытывать меньше нагрузки и прослужит дольше. От перегрева и повреждения обмоток при больших нагрузках фрезерную машинку спасает датчик контроля температуры обмоток двигателя.

В общем, фрезер – очень полезный инструмент, как для бытового, так и для профессионального пользования. Он сумеет выполнить столярные, отделочные или декоративные работы, а технические характеристики взятой в прокат или купленной Вами модели фрезера сделают работу с ним легкой и приятной.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
НА ЧТО СПОСОБЕН ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР
============================================================
Не смотря на большой выбор оптических измерительных приборов, строители предпочитают пользоваться лазерными нивелирами, которые, оказывается, бывают разных видов и могут пригодиться на различных этапах работы. НСК прокат решил разобраться, какие лазерные нивелиры существуют, и на что они способны.

Лазерный нивелир – геодезический измерительный прибор для определения высот, построения горизонтальной и вертикальной плоскости. В середине нивелира размещена лазерная установка, которая проецирует лазерный луч. Корпус у этих приборов бывает нескольких видов:

Обычный пластмассовый, у которого нет металлических упоров и механизма доводки, влаго- и пылезащиты кнопок. Основной минус такой конструкции – отсутствие режима работы на улице.
Из высокопрочного индустриального пластика. Помимо того, что нивелир с таким корпусом может работать на улице, он оснащен механизмом доводки, который требуется для выставления вертикальной линии точно в створе объекта работы.
По принципу построения лазерной плоскости лазерные нивелиры можно разделить на 2 типа:

Ротационный. В данном виде нивелиров лазерный излучатель отображает на плоскости точку, а вращающийся элемент — ротационная головка – рисует вокруг себя лазерную поверхность, образуя замкнутую линию. С приемником дальность работы ротационного нивелира от 300 м до 1 км, точность в обычных моделях примерно 10мм/100м, а в дорогостоящих от 3мм/100м.
Данный тип лазерных нивелиров лучше всего подходит для наружных работ: монтаж инженерных коммуникаций или стен, дорожные и ландшафтные работы, планировка и разбивка земельных участков, перенос в натуру проектных отметок, определение превышения между точками.

Лазерный построитель (позиционный или стационарный). Внутри прибора расположена лазерная призма, оснащенная несколькими излучателями, которые создают одну поверхность в единственном направлении или пару плоскостей (вертикальную и горизонтальную). Так же существуют мультилазеры, в которых имеется несколько призм, дающих вертикальные и горизонтальные линии, сливающиеся в одну неразрывную плоскость. С помощью мультилазера могут выполнять работу сразу несколько человек.
Дальность работы лазерных построителей до 20-30 м в помещении и 50-70 на улице с использованием приемника. Точность таких нивелиров не менее 0, 2 мм/1 м. Выравнивание горизонтальной плоскости у этих приборов осуществляется с помощью магнитного демпфера, который быстро заглушает колебания лазера, или электронной системы компенсации.

Диапазон выравнивания лазерных нивелиров примерно 5%. Благодаря внутреннему датчику уклона (инклинометра) лазерный построитель автоматически построит плоскость с указанной точностью. В более старых моделях нивелиров установлены пузырьковые уровни, поэтому такие модели приходится выравнивать вручную.

Лазерные построители чаще всего используют для работы в помещениях: разметка подвесных потолков, укладка плитки, установка модульной корпусной мебели, заливка и выравнивание полов, установка оконных и дверных коробок, монтаж направляющих перегородок и стен.

Как видите, лазерные нивелиры бывают разнообразных моделей, конструкций, типов измерения и систем выравнивания. Зная, какой тип работы вам необходимо выполнить, можно подобрать в магазине или взять в прокат нивелир, который подойдет именно под Ваши задачи.

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ ЭТА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА?
============================================================

Как известно, самый любимый и популярный инструмент русского человека – молоток, а электроинструмент – УШМ (Болгарка). А вот в Америке, почему-то, инструментом номер один считается сабельная пила. Давайте разберемся, что же привлекает американцев в этом не знакомом для русского человека звере?

В США сабельная пила популярна из-за специфики их строительства: каркасные дома, с фрэймовой (каркасы из бруса, внутри которых коммуникации, звукоизоляция, сверху гипсокартон) разбивкой внутри помещения. Поэтому когда наш человек берется за отбойный молоток, то американец – за пилу.

На российских форумах бытует мнение, что сабельная пила инструмент бесполезный, и её легко можно заменить любым другим, например, электролобзиком. Но, начав разбираться так ли это, можно сразу понять, что длина хода пилки у этих инструментов очень разная как, в прочем, и длина самой пилки. Ведь, сабельную пилу широко применяют в работах по сибиту и пеноблоку, а для пилок электролобзика такая работа не по зубкам. Так же не заменишь сабельную пилу болгаркой или дисковой пилой при работе, например, по газобетону. В отличие от последних двух инструментов сабелька работает по этому материалу почти без пыли. Ещё сабельная пила хороша для демонтажных работ, для обрезки и утилизации неликвидных древоматериалов на дрова (кстати, ей не страшны и старые гвозди в дровах). При должном навыке работы и хороших расходных материалах сабелька позволяет получать весьма неплохие результаты по аккуратности и чистоте пила. Так же она замечательно подойдет для плотницких работ. Позволяет пилить в тех местах, куда с цепной пилой или болгаркой просто не подлезть. С её помощью можно получить гладкий спил, когда нужно.

Давайте подведем итоги:

1. Сабельная пила – инструмент универсальный. Она пригодится для самых разноплановых работ дома, на даче или на производстве.

2. Сабельной пилой удобно работать в труднодоступных местах. Ручным полотном по металлу старую трубу демонтировать сложновато, лобзик имеет слишком широкий корпус и в узкие места не пролезет, а циркуляркой будет нелегко работать на весу.

3. Сабельная пила гораздо безопаснее в работе, чем УШМ.

4. При работе с пено- или газобетоном пыли от сабельной пилы будет гораздо меньше, чем от УШМ (а ведь от УШМ она очень мелкая и легко въедается в интерьер).

МЕГА-ПРОКАТ (Pesha) ============================================================
УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТУМЕНТОМ
============================================================

Чтобы электроинструмент служил долгие годы верой и правдой, нужно следовать простым правилам ухода:

1. Самое важное в уходе за инструментом – это его очистка. С внешней грязью и пылью справится легко: нужно всегда протирать инструмент после работы. Так же иногда следует обрабатывать его специализированными смывками, особенно, если на рабочей кромке инструмента образуется корка из составляющих обрабатываемого материала (например, смолы, клея). Лучше всего налить смывку в специальную ванночку и опускать инструмент в жидкость. Этот способ наиболее экономичен, так как позволяет использовать одну ванночку со смывкой несколько раз.

2. Ещё одна значимая для инструмента процедура — защита от ржавчины. Ржавление металла – это различного вида коррозия. Чтобы подвижные части инструмента не покрывались ржавчиной, рекомендуем обрабатывать их защитными маслами, которые предотвращают появление коррозии. Для того чтобы масло поступало в труднодоступные участки инструмента, можно воспользоваться масленкой с ручной подачей или шприцом с поршнем. Если же на инструменте уже появилась ржавчина, попробуйте удалить её с помощью проволочной щетки, а остатки ржавчины смойте антикоррозийными средствами.

3. Для поршневого ударного инструмента (перфоратор, отбойный молоток) особо важным моментом считается обработка патрона густой смазкой каждый раз после работы. Это предохранит патрон от преждевременного выхода из строя и защитит хвостовик бура от износа.

4. Заточке следует уделять особое внимание, так как хорошо заточенный инструмент выполняет работу гораздо лучше. К тупому инструменту требуется прикладывать гораздо больше силы, что повышает риск травматизма и повреждения деталей инструмента, а так же снижает уровень продуктивности. Почти все домашние инструменты можно затачивать самостоятельно при помощи шлифовального круга и оселка.

5. Профилактический осмотр инструмента продлевает ему жизнь. Особое внимание следует уделять осмотру электроинструмента, при работе которого образуется пыль, забивающаяся внутрь прибора (например, шлифовальные машины, электродрели, электрорубанки). Чтобы избежать поломки инструмента, защитный корпус периодически снимают и стряхивают накопившуюся пыль с помощью кисти или латунной щетки. Если хотите повысить герметичность корпуса, обработайте его уплотняющей пастой. Не забывайте очищать угольные щетки через каждые 100-200 часов работы инструмента.

Метки: Где можно взять строительный пылесос в прокат

Краткий пример того как можно быстро справиться со штроблением стены без пыли и грязи. Стена при этом армир...

Прокат и аренда строительного пылесоса - работайте без пыли с ...

Пылесос строительный на прокат, аренда пылесоса ...

Где в Москве можно взять на прокат пылесос кирби | Автор топика: Дима

Игорь Да кто же вам за такие деньги даст его на прокат? Вот если вы только пригласите к себе на дом рекламщика, который этим пылесосом почистит вам мебель и ковры. Мы к себе приглашали, пока он рекламировал, всё вычистил.

Аренда строительного пылесоса, взять в аренду ... - Zprokat.ru

Аренда строительного пылесоса, взять в аренду строительный пылесос, прокат ... Пылесос имеет розетку к которой можно подключить инструмент до ...

Аренда промышленного пылесоса - ГлавТрактор

Промышленный строительный пылесос в аренду .... Эффективность пылесоса можно оценить по разряжению, которое он может создать, и расходу воздуха. ... Возможность взять промышленный пылесос в аренду позволяет ...


На каком режиме варить горох в мультиварке
Сколько по времени тушить картошку с мясом в мультиварке
Блендер Филипс не работает измельчитель что делать
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)