Светодиодная люстра с пультом управления не работает в положении и

ноолайт для нищебродов или рукожопим дистанционку для люстры | Автор топика: Gall

долго не отправлял в ЖЖ этот обзор - ждал еще пульты на 433, хотел всё вместе запостить.
но что-то походу не видать мне пультов :(

итак. купили мы с женой в спальню люстру. новомодная такая, зеркальная с висюльками и пультом. тут же выяснилась такая фигня, что пульт - он переключает когда люстра включена. а с настенного переключателя её можно переключать с большим трудом, в том плане что каждый выкл-вкл - это новый режим, что несколько непредсказуемо и иногда бесит. Самое разумное использование получается — выключатель на стене всегда включен, и рулим пультом. Но пульт один, и он постоянно болтается по комнате, ессно — то возле дивана, то возле телевизора. Ну то есть вы поняли чего я задумал? купить обучаемый пульт и встроить его в настенный выключатель.
исходя из этого был заказан обучаемый пульт из китая на 315, как оказалось, мегагерц. тут я сразу оговорюсь, что пульты бывают многих стандартов, наиболее же распространены - 433 и 315 МГц.
перед покупкой такого универсального пульта нужно выяснить на какой частоте работает ваш пульт. я для этого использовал платки приемников типа таких на 315 и 433 Мгц, благо они у меня были под рукой. оказалось - у меня пульт от люстры на 315. это плохо, потому что такие пульты дороже, и значительно. раза в два. другого, более простого и дешевого решения как узнать частоту пульта - у меня, к сожалению, нет. второй нюанс — используемый родным пультом код. он бывает статический (фиксированный) и динамический. фиксированный на «обычных» пультах часто задается распайкой перемычек на плате пульта. данный универсальный пульт работает только с такими дистанционками. для динамического кода также вроде как существуют обучаемые пульты, которые закономерно еще дороже. обычно на страницах описания товара продавцы уточняют для пультов на каких микросхемах подходит их универсальный.
пришел пульт, и я немедленно начал его обучать. обучение простое - нажимаем две верхних кнопки на секундочку-другую, после чего держим обучаемую кнопку, подносим мастер-пульт и нажимаем на нем кнопку, после чего лампочка обучаемого пульта начинает быстро мигать. и так для всех кнопок. расстояние между пультами должно быть довольно маленьким, в некоторых случаях может потребоваться наверно и поиск взаимного местоположения в пространстве. всё сработало нормально, и я взялся за переделку.
на всякий случай кишочки:




дальше - переделка.
электрика у нас стоит китайский Lezard, купленный в оффлайне — дешево, сердито и достаточно симпатично. розетки, кстати, в этот раз сделаны лучше чем то что я раньше видел и ставил. зажимы под провода уже правильные.
для начала — берем выключатель и выбрасываем из него всё лишнее — клеммы, контакты, пружинки… и делаем платки с микриками, которые и внедряем внутрь выключателя.




идея в том, чтобы длина толкателей микриков была такой, чтобы шток клавиш родного переключателя (ну вот эта темно-серая хрень на фото справа) входил между ними без особого люфта, но с минимальным зазором — иначе всё это будет либо неэстетично болтаться, либо при любом перекосе кнопки будут самонажиматься. естественно, предварительно нужно уточнить схему соединения родных кнопок в пульте — в данном случае у них один общий контакт, что просто замечательно. припаиваем к нашим платкам 5-проводной шлейф соответствующим образом, не забываем соединить и общий провод между платками. также лучше их распереть вставочкой чтобы не болтались — сильно облегчает сборку. возможно, придется что-то где-то подпилить или подрезать — например чтобы шлейф влез нормально по ширине, а не заворачивался.


далее выпаиваем из платы пульта родные кнопки (можно и не выпаивать, но нафига они там?) и припаиваем наш шлейф. после проверки — выпаиваем и контакты батарейки, вместо них припаиваем провода, ну и всю плату пульта затягиваем в термоусадку, например. я использовал каптоновую ленту — термоусадки подходящего диаметра не оказалось под рукой. фоток, к сожалению, нет. тут важный момент — ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить как работает, потому что как минимум от нажатия кнопки вверх срабатывают нижние микрики, и при пайке перепутать это по запаре можно на раз-два. потом придется снимать и всё переобучать. а оно нам надо? лучше перепроверить.
озадачиваемся «батарейным отсеком». изначально я не думал, что батарейку получится разместить на видном месте — но свершилось чудо. гравером пропилил пластик сверху — и в образовавшееся место отлично вошла родная батарейка. для ее установки делаем п-образный «крепеж» опять же из фольгированного стеклотекстолита, к которому припаиваем родную пружинку, которую мы отпаяли с платы пульта ранее. батарейка, кстати, размера А27 или 27А — 8мм диаметром, та что и в пульте используется. бОльшую поставить затруднительно.


всё, пульт готов, осталось как-то закрепить платку чтобы не болталась и можно ставить на место. снимаем старый выключатель, соединяем подходившие к нему провода напрямую — теперь у нас всегда подано напряжение на люстру. хорошо это или плохо — я не знаю, ведь по сути это ничем не отличается от постоянно включенного выключателя на стене — что и так штатный режим работы. для замены лампочки — выключаем соответствующий канал пультом, а параноики могут и автоматы отключить. единственный минус — при пропадании сети включается первый канал в люстре — это светодиоды. такая вот неприятная особенность у этой системы — сделано оно как раз для управления системой без пульта. вроде и не страшно — но неприятно, и может быть важно если уезжать надолго. но у нас всегда дома кто-то есть, так что непринципиально.
результат «в интерьере»:


что имеем в результате? выключатель на стене «как настоящий». батарейка в нём меняется на раз-два. управление (выключатель справа от двери):
левая верхняя кнопка — основной свет
правая верхняя — галогенка
правая нижняя — светодиоды
левая нижняя — выключить всё.
соответственно выключить или включить каждый канал можно нажатием соответствующей кнопки либо на этом вот настенном пульте, либо на штатном ПДУ. удобно до чёртиков — теперь всё работает логично. единственный минус получившейся конструйни — постоянно поданное на люстру напряжение. но, повторюсь, оно и так было постоянно подано выключателем, а управляли с пульта. это по, так сказать, электробезопасности — а то на ЯПе меня закидали помидорами на тему «колхозить в электрике нельзя, начнёт искрить и сгорит!». гореть тут нечему — силовые провода соединены мимо данного пульта, сам он совершенно автономен, а на моей памяти я не встречал еще пультов от сигналки, например, которые бы заискрили и сгорели. а если речь о системе управления в люстре — так это не я её ставил, оно такое было.
по частоте. я в курсе, что использование частоты 315МГц как-бы не совсем легально. но — во-первых мощность совершенно мизерная, а во-вторых — я такую люстру, опять же, в магазине купил, так что имеем то что имеем, все претензии туда.
лампочки, кстати, поставил светодиодные "свечки" и так по ощущениям света стало больше чем было с лампочками накаливания.

Метки: Светодиодная люстра с пультом управления не работает в положении и

Схема подключения и ремонт люстры с пультом управления

Друзья, хочу поделиться опытом ремонта светодиодной люстры с пультом управления. | Автор топика: Anona


Друзья, хочу поделиться опытом ремонта светодиодной люстры с пультом управления. Может, кому и пригодится. Продавец при продаже предупредил, что её включать-выключать настенным выключателем нельзя, а только лишь один раз включить и потом пользоваться пультом. Было бы сказано! Мои домашние по привычке...В общем, на следующий день она светить перестала. В люстре установлен блок под названием Wireless Switch KD-3. который принимает сигнал с передатчика пульта и переключает реле. Вскрытие показало, что вышел из строя стабилизатор 78L05, питающий м/схемы. Его замена ни к чему не привела, так как после шести включений-выключений он тоже вышел из строя. Блок питания этого блока собран для простоты (? ) с гасящим конденсатором (см. схему) Нетрудно понять, что в момент включения на стабилизатор приходит импульс высокого напряжения, который и выводит его из строя. Я попробовал параллельно С3 установить защитный стабилитрон на 15 В, но он тоже сгорел после нескольких включений. Выходом из положения стала установка варистора 14К220 с напряжением 14-18 В. Люстра горит уже третью неделю. Место для его установки на плате есть, необходимо только просверлить два отверстия под выводы.

Владимир (Maadiah) понятно, хотел разобрать свою лампу, плюнул на все.а всетаки есть смысл эконмия сказала жена до 400 рублей.тема хорошая

Владимир (Maadiah) интересно а какая емкость1 сонял варистор важная вещь знаю при ремонте телефов при грозе вылетают именно они

Владимир (Maadiah) и где варистор или я настолько пьян или я дурак

Владимир (Maadiah) понял варистор паралеьно кондесатору прошу прощения

Владлен (Arupa) Я варистор не обозначил. Он припаян параллельно С3.

Валерий (Tildy) Я свою люстру включаю и выключаю выключателем, очень редко пользуюсь пультом. Три года эксплуатации.....

Владлен (Arupa) Видимо, схемотехника разная. И зачем блок питания так было упрощать? С трансформатором было бы намного надёжнее.

Наталья (Ignatio) Я

Наталья (Ignatio) Свою люстру я подключил через диммер, Только не тиристорный, не дай бог, а на полевике. Фазовый регулятор с регулировкой по заднему фронту. Все дешевые светодиодные лампы с простым емкостным драйвером прекрасно им диммируются. С импульсным драйвером нет, только если написано-диммируемая, но они дороже. Лет шесть-свет в норме. И не только люстру, в спальне, коридоре. Искал готовый, вроде выпускается, не нашел. Спаял сам и платы в корпуса от китайских тиристорных вставил. Пашут безотказно.

Ягорка (Mawdud) Только настенным выключателем люсьтру  таку каждый вечер    зажигаю. Пульт рядом лежит просто  так, что б перед посетителями повыпендриваться. Уже 2 года люсьтре...

Ягорка (Mawdud) Поставить стабилитрон  типа КС515 - это тоже была затея в принципе правильная. Только для того, что бы он не накрывался  при включении, последовательно  с "балластным" кондёром С1 нужно было установить ещё резистор МЛТ -0, 5 сопр. 220...470 Ом для огр. броска тока через разряженный С1 при включении.  В случае чего, этот   резюк ещё   и выполнял бы роль сетевого предохранителя.

Владимир (Maadiah) а насчет пульта интересно

александр (Tsukina) ничего не понял- в случае перенапряжения сгорит варистор-ремонтировать всё равно придется

Ягорка (Mawdud) При перенапряжении как  раз варистор не сгорит, т.к. ток через него будет ограничен ёмкостным сопротивлением "баллластника"  С1

александр (Tsukina) основное назначение варистора-защищать от перенапряжения-при нормальном напр-его сопр сотни мегоом, при перенапряжении в наносекунды-1-2 ома---из учебника

Наталья (Ignatio) Можно ограничивать (срезать) броски и помехи более современными элементами. Рекомендую впаять супрессор (ограничительный диод). Напр.1.5KE15C . Это симметричный на 15в, можно и для переменки. Время срабатывания -пикосекунды, ток ограничения макс. 68А. Рабочая зона по напряжению гораздо четче определена чем у варисторов. Мощность 1500Вт, прим. как и у варисторов. Ему не нужен доб. резистор. Сам справится. Использую подобные давно. Стоят копейки (на али), а экономят рубли. 

Ягорка (Mawdud) Учебник у Вас  не правильный был, или Вы его не до конца скурили.  Варистор не может так резко изменить своё сопротивление. На его ВАХ есть участок с довольно пологой характеристикой /зона стабилизации/, который  и обеспечивает необходимое ограничение напряжение, естественно,  при условии ограничения тока через варистор   Это свойство варисторов широко использовалось ещё очень давно в чб ламповых телевизорах для стабилизации  напряжений в цепях АРУ и развёрток                                        

Андрей (Anona) У меня такая люстра эксплуатируется уже года 2 то через выключатель, то через пульт и нормально всё. Но вот не один раз ремонтировал подобное чудо и оказывался неисправным конденсатор по питанию на 1мкф

Разница между рожковой и капельной кофеваркой
Как испечь безе в электрической духовке
Кухонная мойка Teka classic 1b отзывы
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)