Как отремонтировать выключатель шнурок у настольной лампы

✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ : | Автор топика: Светлана


✔ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ :

Как правильно подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 2 клавишами

Как правило, сам монтаж люстры особых сложностей ни у кого не вызывает — благо, что различных приспособлений для ее крепления более чем достаточно.
Но вот вопрос, как ее подключить к сдвоенному выключателю, многих ставит в тупик. Расскажем, как это сделать самостоятельно, без помощи профессионального электрика.
Сначала нужно решить, сколько и каких ламп мы хотим включить одной или второй клавишей. Вариантов здесь немного. Одна клавиша включает одну лампу, а вторая – сразу две. Но вот какая (левая или правая) клавиша что будет включать, для некоторых очень важно (или удобно).

Потолок
С потолка свисают, как правило, 3 провода (или трехжильный провод). В домах новой постройки проводов может быть и 4. Один – это «земля», по евростандарту. Он окрашен в желтый цвет, и вдоль него идет зеленая полоса. Остальные проверяются индикатором. Нужно найти провод, на котором нет напряжения. Это – ноль. Остальные – фаза. Делается это при положении клавиш «вкл».

Люстра
Из люстры также выходят провода. Если на потолке есть провод «земля», то желто-зеленые можно смело соединять. В современных моделях люстр все соединения сделаны «внутри» люстры, наружу выходят только провода от каждой лампочки на «фазу», и один провод – это их общий ноль.
Причем внутри люстры уже сделано соединение фазных проводов некоторых ламп. Для моделей из 3 ламп две уже соединены между собой и будут включаться одновременно. Другими словами, изготовитель за нас решил, как должна включаться люстра.
Итак, из люстры выходят 3 провода («земля» не в счет). Ноль «люстры» соединяем с нулем «потолка». Тут все ясно. Теперь фазы. Каждый из фазных проводов «потолка» идет на выключатель. Мы установили с двумя клавишами. Соответственно, соединяем провода фаз люстры и выключателя.
Потом проверяем. Если есть желание сделать, чтобы именно правая клавиша включала те лампы (или лампу), которые включает сейчас левая, то провода нужно поменять местами — ничего сложного. А при включении одновременно обеих клавиш загораться будут сразу все лампы.

Предупреждение:
В любом случае, независимо от цветовой окраски проводов, их следует проверить на наличие напряжения. Особенно – желто-зеленый. При монтаже электрики могли допустить ошибку, поэтому контроль обязателен.
Соединение проводов делается при отключенном автомате защиты.
Перед присоединением проводов от люстры в обязательном порядке нужно ознакомиться с инструкцией изготовителя и посмотреть схему внутренних соединений. Она бывает различной, как и количество проводов, выходящих из люстры.


14 Feb 2016 14:23

Надежда Есина (Зайцева)






14 Feb 2016 14:28

Владимир Богинский


Хороший самаучитель!!! Много кто это не знает!


14 Feb 2016 14:28

Ольга Никишина


В современных светильниках при наличии менее 4-х плафонов-всего один фазный вывод....


14 Feb 2016 14:31

Елена Еленка Ленуха


Чуток опоздали с постом... я - разобралась )))  полтырнета прошерстила



14 Feb 2016 14:36

Надежда Есина (Зайцева)

replied to а friend

Елена Еленка Ленуха


т.е так много девчат самостоятельно этим занимается? !



14 Feb 2016 14:43

Elena Abbaskhodzhaeva


Интересненько



14 Feb 2016 14:47

эдуард захаров


+


14 Feb 2016 14:59

Ираида Букато (Мышкина)






14 Feb 2016 15:02

М С АЛИЕВА




спасибо умельцам,  которые  делятся  своими  навыками!


14 Feb 2016 15:09

Ирина Иванова (Ларина)








14 Feb 2016 15:11

Елена Еленка Ленуха

replied to а friend

Надежда Есина (Зайцева)


Статистику не знаю... но когда ДВА мужика мне не смогли по-человечески прикрутить розетки и выключатели, решила осваивать эти знания сама.


14 Feb 2016 15:11

Надежда Есина (Зайцева)

replied to а friend

Елена Еленка Ленуха


все тоже самое..


14 Feb 2016 15:19

Nadezhda (Гиндуллина)






14 Feb 2016 15:55

николай ануфриев

replied to friend

Ольга Никишина


Действительно так, и  желательно, прежде чем повесить люстру, заменить в ней провода(в современных там паутина какая то, а не проводка)ну и смонтировать так чтобы можно было включать лампы по отдельности

Метки: Как отремонтировать выключатель шнурок у настольной лампы

Ремонта настольной лампы своими руками.

Ремонт настольной лампы - YouTube

Советы. Тема: Секреты электрика. | Автор топика: Kausiwa

Тема: Секреты электрика.

Люстры (Morta) Две фазы в вашей розетке 220 вольт? Это более реально, чем вы думаете.

О распространенной неисправности проводки, когда в обоих разъемах розетки 220 В - фаза. О том, почему это происходит и чем опасно. От первого лица и немного неформально.

Есть одна характерная неисправность электропроводки, которая способна поставить в тупик начинающего или неопытного электрика. Чтобы пояснить, о чем речь, приведу рассказ одного из знакомых:

«Приходит ко мне в субботу соседка – бабушка одинокая. И просит разобраться с электрикой в квартире. Дескать, ничего не работает, а свет, вроде не отключали.

Ну, я, понятное дело, выхожу на площадку и проверяю автоматические выключатели. Все в порядке, все автоматы включены. Беру индикатор: фаза проходит. Захожу в квартиру к бабушке, проверяю первую же розетку. Первый разъем – «фаза». Проверяю второй разъем – тоже «фаза»! Что за бред!

Перехожу к другой розетке: та же картина. Две фазы. Откуда две фазы? Ну, положим, ладно, «ноль» может пропасть. Но откуда вторая фаза может появиться в розетке 220 вольт? В квартиру же только одна фаза заведена.

Ничего я не понял, извинился перед бабусей, и пришлось ей до понедельника ожидать электрика из ЖЭКа. А что там за беда была, я так и не понял.»

Сразу попрошу специалистов не смеяться над рассказом моего знакомого. Он совсем не глупый человек, просто не электрик по профессии. А я пролью немного света на темную историю, приключившуюся с ним.

Если бы у героя рассказа кроме индикаторной отвертки при себе был тестер, и он умел бы им пользоваться, то он смог бы сделать одно интересное наблюдение. Напряжение между двумя «фазами» в розетке отсутствовало. Это значит, что «фаза» была одноименная. Оно и понятно, иначе бы технике и светильникам в квартире не поздоровилось бы.

Но откуда же все-таки «фаза» попала на проводник, который прежде был нулевым? Она просто прошла через нагрузку, то есть, например, через лампочку коридорного светильника, который всегда включен, и… и все. Оказалось, что дальше ей идти просто некуда. Причина всей катавасии в том, что вводной нулевой рабочий проводник оборван. Он может просто отломиться на нулевой шине в щите, для алюминиевого провода это проще простого.

Когда такое происходит, ток в цепи, разумеется, пропадает. Нет тока – нет и падения напряжения. Поэтому «фаза» одна и та же, что на входе, что на выходе лампочки. Получается «фаза» в обоих проводах. Ну, а поскольку все нулевые провода квартиры имеют прямое электрическое соединение между собой на все той же нулевой шине квартирного щитка, то «заблудившаяся фаза» появляется и в розетке тоже. Достаточно было выключить все выключатели и отключить от розеток все приборы в квартире, чтобы аномалия исчезла.

Ну, а для исправления ситуации было достаточно зачистить и вновь подключить отвалившийся нулевой провод, предварительно, конечно, выключив вводной пакетник.

Здесь отдельно стоит заметить, что, хотя «фаза» на нулевом проводнике в подобных ситуациях и кажется призрачной и ненастоящей, опасность она может представлять собой вполне реальную. Даже через нагрузку вас может очень неплохо «дернуть», ведь человеку и надо-то всего около 7 миллиампер для очень неприятных ощущений.

Опять же для того, чтобы избежать поражения током в подобных ситуациях, нельзя производить защитное зануление корпусов электроприборов непосредственно в месте их подключения, без отдельной заземляющей линии и повторного заземления. Ведь если пренебречь этим запретом, то при обрыве нулевого провода можно получить фазу прямо на корпусе прибора, пусть и «не совсем настоящую».

Люстры (Morta) "Совет дня №6"

Стоит ли заменять автоматический выключатель, если он "выбивает"?

Довольно часто встречается такая ситуация: периодически выбивает автоматический выключатель и вместо него устанавливают другой большего номинала, «чтобы не выбивало». Почему в этом случае срабатывает автоматический выключатель, и к каким последствиям такая замена может привести?

Номинал автоматического выключателя подбирается таким образом, чтобы защитить провод линии нагрузки от перегрева и оплавления изоляции. Автоматический выключатель должен отключить линию от нагрузки раньше, чем ток достигнет критического для кабеля значения.

При включении приборов большей мощности (и соответственно большего тока) в линии, которые на эту мощность не рассчитаны, происходит перегрев кабеля в цепи, что и приводит к срабатыванию тепловой защиты автоматического выключателя, т.е. он «выбивает». Он стоит на страже, как и должен, и защищает линию от перегрузки.

Что произойдет, если установить в эту линию автоматический выключатель большего номинала? Например, вместо 16А установить 25А?

Ток в цепи не изменится (например 18А), для автоматического выключателя в 25А это обычный режим работы. Но сечение кабеля не изменилось. Ток превышает допустимое значение, кабель продолжает перегреваться. Это может привести к оплавлению изоляции и возгоранию.

В качестве решения возможны такие варианты:

1. Если к срабатыванию автоматического выключателя приводит одновременное включение нескольких потребителей, тогда не включайте все одновременно, не перегружая цепь.

2. Если к срабатыванию автоматического выключателя приводит включение одного мощного прибора:

а) если позволяет электропроводка, провести от электрощита отдельный кабель именно под этот прибор, установив в щите автоматический выключатель необходимого номинала,

б) если проводка не позволяет, тогда не использовать этот потребитель.

Почему в жару срабатывает автоматический выключатель?

Очень часто абсолютно исправные автоматические выключатели начинают срабатывать в жару. Давайте попробуем разобраться, в чем же «фокус», почему так происходит.

Сразу условимся, что автомат и подключенные приборы исправны, проводка тоже в порядке. Срабатывание происходит через какое-то время после повторного включения автомата.

Как известно, тепловая защита автоматического выключателя начинает срабатывать, когда ток в линии достигает значения 1, 13Iн, т.е. когда ток на 13% превысит номинальный ток автомата. Причем время срабатывания будет больше одного часа. Для самого распространенного автомата 16А, устанавливаемого на розеточные группы, начальный ток при котором тепловой расцепитель может сработать будет 16х1, 13=18, 08А.

Таким образом, если при подключенных приборах, через эту групповую линию протекает ток близкий к 16А, автоматический выключатель срабатывать не должен.

Номинальный ток автоматического выключателя, указанный на его корпусе, приводится для температуры окружающей среды +30°С. В каталогах производителей обычно указываются поправки к номинальному току, в зависимости от окружающей температуры.

Вот таблица из каталога Hager:

Кроме того, на величину номинального тока автомата оказывают влияние установленные рядом другие автоматы. И если их много (а в современных электрощитах их обычно на одну DIN-реку устанавливается 12 шт.), да к тому же, если через большинство из них подключена нагрузка, то они могут существенно подогревать друг друга. Таблица из того же каталога Hager:

Предположим, что температура в электрощите +45°С, для автомата с номиналом 16А при этой температуре номинальный ток будет уже 13А, ток срабатывания теплового расцепителя при этой температуре 13х1, 13=14.69А. Т.е. в нашем случае ток нагрузки в линии превышает начальный порог срабатывания теплового расцепителя.

А если учесть рядом стоящие автоматы (допустим их 4 шт.), то получим при +45°С номинальный ток 13х0, 9=11, 7А.

При таком номинальном токе тепловая защита начнет срабатывать при 11, 7х1, 13=13,

Люстры (Morta) "Совет дня №7"

Напряжение в частном доме 160 - 180 вольт. Что делать?

Низкое напряжение в сети – это проблема, характерная для домохозяйств в частном секторе. 160-180 вольт – такого напряжения недостаточно для работы большинства бытовых электроприборов и светильников. Даже простейшая лампа накаливания при чрезмерно низком напряжении уже не светит, а просто «обозначает» свою нить накаливания нежно-малиновым цветом.

Прежде всего, следует помнить, что поставщик электроэнергии обязан обеспечить качество этой электроэнергии на вводе, то есть, на границе ответственности между абонентом и поставщиком. По факту наиболее часто граница ответственности располагается в точке подключения ответвления ВЛ к частному дому.

Поэтому принципиальное значение имеет вопрос: в пределах чьей зоны ответственности имеется проблема? Если на самой ВЛ напряжение такое же низкое, то отвечает за это энергоснабжающая организация (правление садоводства, «Энергосбыт» и т. д.) Но если там напряжение в порядке, то проблемным участком является ввод, а это уже находится на совести потребителя.

Произвести измерения на опоре ВЛ в точке подключения ответвления практически совсем не просто, да и небезопасно. Производить такие работы могут только квалифицированные сотрудники организации-поставщика электроэнергии.

Например, если проблемы с напряжением имеются только у вас, а соседи, подключенные к вашей же фазе, никаких неудобств не испытывают, то это достаточно ясно указывает на то, что техническая проблема находится именно на вашем ответвлении.

Еще одним характерным признаком проблем именно на вашем вводе может быть отсутствие просадки до включения каких либо электроприборов в именно в вашем доме. То есть, если выключен вводной аппарат – напряжение на вводе полноценное, а если работают одновременно плита, чайник и пылесос, то работать они уже практически не могут, так как просадка очевидна и заметна даже без использования специальных приборов.

Просадка напряжения в пределах границы ответственности домовладельца

Если просадка напряжения происходит именно на вашем ответвлении, то вероятны такие варианты:

1. Сечение вводного проводника недостаточно при имеющейся длине. На слишком тонких проводниках происходит падение напряжения, которое в случае предельной нагрузки может быть весьма значительным.

2. В цепи ответвления имеется плохой контакт, который играет роль дополнительного сопротивления. На этом сопротивлении в соответствии с законом Ома происходит падение напряжения. Этих-то вольтов, «пропадающих» на плохом контакте, может и не хватать.

Потерянные вольты становятся причиной выделения тепла. В первом варианте это не так уж и критично, поскольку вводной проводник греется по всей длине равномерно. А вот при наличии второго варианта плохой контакт будет греться. И весьма интенсивно, вплоть до того, что место нагрева будет видно невооруженным глазом. Нагрев будет способствовать дальнейшему ухудшению контакта, а итогом станет либо полная неработоспособность ввода, либо, в худшем случае, пожар.

Если вы выяснили, что падение напряжения в доме вызвано проблемами в вашем ответвлении ЛЭП, то следует предпринять следующие действия:

1. Критически оценить состояние контактов. Это, в первую очередь, касается места соединения магистральной ЛЭП и вашего ответвления. Как выполнено это соединение? Если при помощи обыкновенной скрутки, то весьма вероятно, что здесь и кроется проблема: переходное сопротивление такого контакта, расположенного под открытым небом, растет неуклонно, а от возгорания спасают только практически идеальные условия охлаждения. Особенно все это актуально в том случае, если скруткой соединяются алюминиевый магистральный и медный ответвительный проводники. К сожалению, такое тоже бывает.

Если же ответвление выполнено при помощи сертифицированных зажимов, то необходимо обратить внимание на состояние корпусов этих зажимов. Оплавление и другие повреждения корпуса зажима могут свидетельствовать о проблемах с электрическим контактом. Убедиться в наличии

Люстры (Morta) Как выбрать сечение провода для сетей освещения 12 вольт

В разговорах с покупателями при обсуждении галогенного освещения на 12 вольт почему-то очень часто мелькает слово "слаботочка", что характеризует соответствующее отношение к выбору проводов - что есть под рукой, то и используем, напряжение ведь безопасное.

Напряжение 12 вольт, действительно безопасное, в том смысле, что прикосновение к оголенному проводу с таким напряжением просто не ощущается, но вот токи в таких цепях текут достаточно большие (см. основные моменты использования безопасного напряжения в быту).

Рассмотрим для примера питание обычной галогенной лампы мощностью 50 W, ток в первичной цепи трансформатора I=50W/220V=0.23A (или, точнее, чуть больше с учетом КПД трансформатора), при этом во вторичной цепи 12 V течет ток I=50W/12V= 4.2 A, что уже в 18 раз больше. Если не учесть этот факт, можно столкнуться с очень неприятными неожиданностями.

Однажды ко мне за консультацией зашёл человек и рассказал, что он сделал в своем доме галогенное освещение, использовал надежный индукционный трансформатор 1000W при нагрузке 900W, провел от монтажной коробки отдельный провод к каждой лампе, но в момент включения провода просто загорелись, причем те провода, которые вели от выхода трансформатора к монтажной коробке.

На вопрос о сечении проложенных проводов - ответ: "Обыкновенное сечение, как везде - 1, 5 мм2". В стационарном режиме по этому проводу должен был течь ток I=900W/12V=75A, а при включении и того больше. Сечение медного провода в таких условиях должно быть не менее 16 мм2. Отсюда вывод: важно не забывать о повышенных токах в цепях 12 вольт и соответственно выбирать провода. Этого, впрочем, иногда бывает совершенно недостаточно.

Очень часто приходится сталкиваться с жалобами на то, что при использовании трансформаторов большой мощности (в данном случае уже 200W является большой мощностью), питающих несколько ламп, яркость свечения ламп заметно убывает с увеличением расстояния от трансформатора. Попытки справиться с этой проблемой путём увеличения мощности трансформатора, естественно, не приводят к улучшению ситуации, тем более не помогает увеличение мощности используемых ламп. Дело в том, что причиной данного явления является банальное падение напряжения на проводах в соответствии с законом Ома.

Проиллюстрируем сказанное на конкретном примере:

Допустим, надо запитать группу из трех ламп по 50W каждая, расположенную на расстоянии L от трансформатора, как показано на рисунке:

Схема сети освещения 12 В
Эквивалентная схема имеет вид:

Эквивалентная схема сети освещения 12 В
Сопротивление каждой лампы Rl= U2/P = 2.88 Ом, а сопротивление провода длиной L и сечением S

где ρ - удельное сопротивление, в данном случае меди (0, 0173 Ом мм2/М).

Если на выходе трансформатора поддерживается напряжение U0 = 12 V, то ток через каждую лампу

а мощность, выделяемая в лампе

Пользуясь этими формулами, легко рассчитать зависимость мощности от длины провода. Результаты расчетов приведены в таблице (если нажать на картинку, то загрузится таблица в большем формате):

зависимость мощности от длины провода
Как видно из таблицы, мощность довольно быстро падает с увеличением длины проводов, еще более наглядно это видно на графиках:

Потеря мощности ламп в зависимости от длины питающих проводов
Рис.3. Потеря мощности ламп в зависимости от длины питающих проводов

Избежать заметной неравномерности светового потока ламп можно не только за счет применения провода большого сечения, но и разделяя лампы на группы, питаемые отдельными проводами, в пределе запитывая каждую лампу своим проводом. В любом случае, приобретая осветительное оборудование полезно попросить продавца дать точные рекомендации по выбору сечения проводов и схеме монтажа.

Конкретные рекомендации по выбору сечения провода в цепи освещения 12 В при использовании электронных и индукционных трансформаторов можно найти в соответствующих таблицах.

Таблицы для выбора сечен

Люстры (Morta) Как самому подключить генератор

Как подключить миниэлектростанцию к автоматике. Практическое руководство.

Как самому подключить генераторДанная статья предназначена для тех, кто хочет сам, без посторонней помощи подключить бензогенератор к блоку АВР (см. АВР-автоматика для генератора). Но, прежде чем взяться за подключение генератора к автоматике, необходимо немного знать устройство и принцип работы генератора.

Досконально разбираться в устройстве и принципе работы миниэлектростанций нам нет смысла, этой информации в интернете более чем достаточно, нам нужно лишь понять, как работает генератор, куда нужно подключать контрольные провода от системы автозапуска. То есть, только практическая информация, без лишней теории и «воды».

Этот способ подключения генератора подходит для большинства одноцилиндровых генераторов до 5-6 кВт оснащенных электростартером.

Итак, для начала рассмотрим, как происходит запуск бензогенератора.

Перед запуском двигателя необходимо закрыть воздушную заслонку, повернуть ключ зажигания в положение «СТАРТ». После того как двигатель генератора завелся, открываем воздушную заслонку, даем генератору прогреться минуту-другую, подключаем нагрузку. Для остановки генератора нам нужно повернуть ключ в положение «ВЫКЛ». Все.

Теперь попробуем разобраться, куда нам необходимо подключать провода, чтоб можно было управлять миниэлектростанцией дистанционно, посредством системы автозапуска.

Генератор для дома
Для начала разберемся с тем, какое количество проводов нужно для управления миниэлектростанцией. Для большинства бензиновых генераторв до 5-6 кВт, в зависимости от модели генератора, достаточно 4-6 проводов:

1) Старт

2) Стоп (Зажигание)

3) + аккумуляторной батареи

4) — аккумулятора

5) Управление воздушной заслонкой. В некоторых моделях АВР для управления воздушной заслонкой требуется 2 провода.

Самое первое, что приходит на ум, это продублировать замок зажигания. Правильно, берем тестер, прозваниваем необходимые контактные группы замка зажигания, и подключаем параллельно ему управляющие реле АВР.

Но, есть одно маленькое НО… При таком способе подключения, генератор автоматически снимается с гарантии, так как произошло вмешательство и изменение конструкции генератора. А это выясниться сразу же, при первичном осмотре генератора. Соответственно такой способ подключения нам не совсем подходит. К тому же, есть более простой способ подключения, без вмешательства в существующую проводку генератора.

Как подключить генератор
1) Для начала подключаем провода «+» и «-» к клеммам АКБ. (пп 3, 4)

2) На стартере, точнее, на втягивающем силовом реле стартера, параллельно проводу управления (тонкий) от замка зажигания, подключаем провод от АВР отвечающий за старт генератора. (п.1)

3) На всех генераторах установлена система контроля уровня масла. В большинстве своем это поплавковая система. В случае понижения масла ниже нормы, контакт поплавка замыкается на корпус генератора. Специальное реле, установленное на блоке генератора, замыкает катушку зажигания, генератор глохнет. В нашем случае мы используем это реле для остановки генератора. Для этого подключаем провод «зажигание» к проводу от датчика уровня масла. (п.2)

Внимание. Все соединения производим при помощи специальных разъемов, которые можно найти в любом автомагазине.

В итоге, у нас, для управления генератором получилось четыре провода. Теперь, для того чтобы запустить двигатель генератора нам нужно замкнуть провода «+» и «стартер». Для остановки двигателя замыкаем провод «-» АКБ и провод от датчика уровня масла.

Все это подключаем согласно схеме системы автозапуска. Стартер подключаем к клеммам «НО» реле стартера, зажигание (стоп) подключаем к «НЗ» клеммам реле зажигания.

Люстры (Morta) Установка светодиодной ленты на потолок

При планировании капитального ремонта квартиры стает вопрос о выборе осветительной аппаратуры. Хочется внести какое-то новшество, изюминку. Есть прекрасная альтернатива традиционным светильникам – светодиодная лента. Установка светодиодной ленты на потолок кардинально изменит общий вид всей комнаты. При этом для вас открываются большие возможности в выборе оптимального дизайнерского решения. Вы можете выбрать как одноцветную ленту, так и трехцветную, то есть ленту типа RGB.

Среди преимуществ использования светодиодных лент можно также отметить возможность регулировки яркости освещения, а также скорости изменения цветов. Вы сможете подобрать освещение под любое настроение и окружающую вас обстановку. Кроме того, для монтажа светодиодной ленты вам не нужно вызывать специалистов, так как ее можно легко монтировать и подключить самостоятельно. В данной статье расскажем о том, как установить светодиодную ленту на потолок.

Прежде всего, отметим несколько особенностей выбора светодиодной ленты. Выбирается лента по нескольким критериям:

- яркость светодиодов ленты;

- тип светодиодной ленты (одноцветная или трехцветная);

- количество светодиодов на одном метре светодиодной ленты;

- степень защиты от воздействия негативного влияния влаги и посторонних предметов (IP).

Перед приобретением светодиодной ленты вы должны определиться с требуемой яркостью освещения, необходимой длинной ленты, уровнем влажности помещения, где планируется ее установка. Чем больше светодиодов на одном метре, тем выше яркость ленты. Соответственно, вы должны выбрать оптимальное количество светодиодов в зависимости от требуемого уровня освещенности и общей длины монтируемой ленты.

Светодиодная лента монтируется на потолок несколькими способами. Один из них – это установка ленты на потолочный плинтус. Данный способ имеет огромное преимущество в том, что вам не нужно выполнять переделку потолка (установку карниза из гипсокартона).

Потолочный плинтус монтируется на некотором расстоянии от потолка. Как правило, это расстояние составляет 8-10 см.

Когда плинтус монтирован, можно приступать к приклейке светодиодной ленты. Светодиодная лента клеится очень просто, как обычная липкая лента. Снимите нижний слой ленты и приклейте ее на требуемое место, в данном случае на потолочный плинтус. Не забывайте, что перед приклейкой ленты вам следует очистить поверхность потолочного плинтуса от пыли, влаги и неровностей. В противном случае монтируемая лента спустя некоторое время отлепится.

Следующий способ – это установка светодиодной ленты в карниз, который изготовлен из гипсокартона. Данный способ монтажа значительно сложнее, но при этом потолок будет выглядеть красивее.

Установка светодиодной ленты на потолок
Как монтировать карниз для светодиодной ленты? Принцип монтажа карниза аналогичен монтажу гипсокартонового потолка, только в данном случае мы будем обшивать не весь потолок, а только по периметру.

Прежде всего, вам необходимо подготовить каркас карниза. Для этого необходимо укрепить металлический профиль на стену. Расстояние от потолка до края профиля – это высота будущего карниза. Далее определитесь с шириной будущего карниза, затем монтируйте профиль на десять сантиметров ближе к стене. Например, если вы выбрали ширину карниза в 30 см, то монтируйте профиль на расстоянии 20 сантиметров от стены.

Затем необходимо от последнего монтированного профиля опустить вниз небольшие куски профиля, размер которых определяется высотой будущего карниза. Если вы монтировали профиль на стене на расстоянии от потолка в 15 см, то вам необходимо выбрать такую же длину кусков профиля, которые будут прикрепляться к профилю, расположенному на потолке.

Далее приступаем к соединению полученной конструкции. В данном случае мы соединяем профиль на стене с монтированными отрезками профиля, опущенного от потолка.

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность крепления небольшого бортика по периметру карниза.

Для питания светод

Люстры (Morta) Как заменить автоматический выключатель в электрощите

Что может случиться с автоматическим выключателем? Автоматические выключатели, как и любые другие технические устройства, нередко выходят из строя. Среди возможных причин для этого могут быть систематические срабатывания тепловой защиты и работа на пределе возможностей в целом. Вдобавок известны случаи, когда аппарат не способен держать свою уставку уже после первого срабатывания теплового расцепителя (не путать с электромагнитным, то есть, мгновенным расцепителем! ). При такой неисправности, кстати, автомат внешне ничем не будет отличаться от своих исправных собратьев.

Очень часто выгорают контактные зажимы и корпуса модульных автоматических выключателей при недостаточно надежном электрическом контакте. Несколько нескрученных проводников разных сечений не могут быть зажаты достаточно хорошо. Может иметься дефект резьбы зажимного винта, не позволяющий затянуть соединение как следует. Наконец, для алюминиевых проводников возможно просто ослабление контакта с течением времени.

Итог во всех этих случаях один – в контактном зажиме начинается легкое сухое потрескивание, происходит нагрев и, как следствие, выгорание контакта. Таким образом, имеется даже опасность пожара, поэтому за состоянием контактных зажимов автоматов необходимо постоянно следить.

Ну, а напоследок, следует отметить, что причиной выхода из строя автоматического выключателя может быть и заводской брак, ничем не проявивший себя перед установкой аппарата, но ставший очевидным в ходе эксплуатации.

Демонтаж автоматического выключателя

Как бы то ни было, ремонт автоматических выключателей обыкновенно не производится. Устройство их сравнительно сложное, а цена относительно невелика. Поэтому, если автомат вышел из строя, его просто меняют.

Несмотря на то, что в общем случае изоляция проводников в распределительном щите достаточно надежная, а контактные зажимы автоматов очень просты и удобны в обращении, перед заменой автоматического выключателя лучше все же обесточить его. Для людей, совсем несведущих в электротехнике, поясним: это означает не «выключить автомат перед заменой», а «отключить линию, питающую его».

Это особенно актуально для запущенных случаев, когда полюс автоматического выключателя напоминает пепелище на пожаре. В таком зажиме все уже давно могло прикипеть и привариться друг к другу, а замена такого автоматического выключателя будет напоминать хирургическую операцию. Операцию по ампутации обгоревшего конца проводника. Именно для подобных случаев, кстати, в щитках полагается оставлять запас по проводам.

Большинство автоматов в щитке являются распределительными, или линейными – они питают какую-то часть бытовой сети или отдельный электроприемник. Для обесточивания такого аппарата достаточно выключить вводной (самый мощный) автомат или пакетник.

Труднее, когда требуется замена самого вводного автомата, или когда нет ни вводного автомата, ни пакетника. В подобных случаях бывает невозможно обойтись без содействия электриков эксплуатирующей организации, поскольку напряжение можно снять только в ВРУ или другом распредустройстве, расположенном вне квартиры и закрытом на отдельный замок.

В отсутствии напряжения после отключения необходимо убедиться при помощи исправного индикатора или мультиметра. После этого отсоединяем проводники: крестовой или плоской (винты у автоматов универсальные) отверткой подходящего размера пробуем раскрутить зажимы. Если не получается, что не редкость для выгоревших автоматов, то берем бокорезы и выкусываем провода. Отсоединив проводники, разводим их в стороны и беремся за сам аппарат.

Автоматические выключатели в электрощитеБольшинство автоматов в современных щитах крепятся на ДИН-рейку омега-образного профиля. Демонтаж-монтаж таких аппаратов прост до безобразия. Внизу-сзади автомата должна быть проушина, в которую легко входит средняя плоская отвертка. У многополюсных и дифференциальных автоматов таких проушин может быть две.

Эти проушины механически связаны с нижними захватами автома

Люстры (Morta) Неполадки в электропроводке: что делать и как их устранить?

В статье рассматриваются самые распространённые причины неполадок в электропроводке, и рассказывается о том, как с ними справиться самостоятельно.

Неполадки в электропроводке: что делать и как их устранить? Почему неожиданно в квартире гаснет свет, и перестают работать электроприборы? Этому может быть несколько причин. Нарушен контакт в месте соединения, механическое повреждение проводов при сверлении стен для установки каких-либо креплений, короткое замыкание или обрыв провода в стене.

Неполадки в этажном электрощите на лестничной площадке

Автомат на лестничной площадке это первый прибор, который защищает общую сеть от электропроводки в квартире. Если флажок автомата в положении «включено», а напряжения на его выходных контактах нет (проверяется тестером или индикатором), то причины могут быть следующими: короткое замыкание, испорченный автомат, утечка тока через УЗО, проблема с проводкой.

Для всех вышеперечисленных неисправностей нужен электрик. Своими силами можно устранить проблемы с сетью, которые возникают после вводного автомата.

Половина всех аварий, связано с нарушениями электропроводки (исчезновение или плохой контакт в месте соединения). Запах горелой проводки, темные пятна на выключателях, розетках или осветительных приборах есть результат искрения, короткого замыкания или нагрева в зоне плохого контакта.

Перегрузка или короткое замыкание в розеточной группе

Если автомат выбивает, следует определить, какую сеть он обслуживает. Срабатывание вводного автоматического выключателя говорит о перегрузке по току. Выбивание автомата группы розеток или осветительной группы свидетельствует о поломке элементов в соответствующей группе.

Выключение всех приборов и удлинителей из розеток чаще всего помогает в решении проблемы с автоматом розеточной группы. При коротком замыкании можно услышать хлопок и по этому звуку определить место поломки.

Неполадки в сети освещения

Неполадки в сети освещенияВ осветительной группе, если автомат срабатывает при обесточенных выключателях, то причина либо в неисправном выключателе, либо в распределительных коробках.

Если автомат срабатывает после включения света в какой-нибудь комнате, виноват светильник, выключатель или распределительная коробка. Проверить последний вариант можно после вскрытия распределительной коробки. Касание оголенных проводов друг друга и будет причиной проблемы.

Подробно о том, что делать, если срабатывает автомат в электрощите смотрите здесь.

Механическое повреждение проводов

Если автоматический выключатель работает, а тока в сети квартиры нет, то нарушена электропроводка. Причиной этого может быть повреждение проводов при сверлении, долблении или других механических воздействиях на места закладки электропроводки.

Осветительная группа проводов чаще всего закладывается в стяжки из цементно-песочного раствора. От щита в коридоре питающий провод проходит по стяжке в полу верхней квартиры и, доходя до коридора, через отверстие поступает в первую распределительную коробку.

От коробки на входе в квартиру электропровод опять поднимается наверх и по стяжке в полу верхнего этажа идет до люстры и второй распределительной коробки над выключателем ванны и туалета. В комнаты проводка идет сходным образом. Во время ремонта на верхнем этаже рабочие, снимая стяжку, могут испортить проводку в квартире снизу.

Примеры поиска причины и устранения неполадок в квартирной электропроводке

Неполадки в электропроводкеНапример, автомат включен, а света в квартире нет. Причиной может быть неисправность в электрощите или распределительной коробке. Нужно проверить с помощью тестера или контрольной лампочки, есть ли напряжение после автомата.

Если все в порядке неисправность нужно искать в первой распределительной коробке. Если напряжения нет, то обрыв в проводах между электрощитом и распределительной коробкой.

Если нет освещения в одной из комнат (не горит люстра), поломка в люстре, в выключ

Люстры (Morta) Как правильно выбрать электросчетчик

Разбираемся с типами и возможностями электросчетчиков и выбираем, какой можно и нужно купить.

Все чаще энергетические компании всеми правдами и неправдами заставляют своих клиентов поменять старые электрические счетчики. Формально, это связано с тем, что старые электросчетчики имели класс точности 2.5 и не могли учитывать энергопотребление небольших мощностей. Например, это электропотребление электронной техники, находящейся в дежурном режиме. Новые электросчетчики имеют класс точности не ниже 2 (2;1;0.5).

Индукционные счетчики

По принципу работы электросчетчики делятся на индукционные и электронные. В индукционных счетчиках имеются две катушки: катушка тока и катушка напряжения. Магнитное поле этих катушек заставляет вращаться диск, приводящий в движение механизм счета потребляемой энергии. Чем выше ток и напряжение в электросети, тем быстрее вращается диск и растут показания счетчика.

Проблема такого типа счетчиков в том, что очень трудно и дорого обеспечить с их помощью класс точности выше 2. Их основное достоинство – высочайшая надежность и срок службы более 15 лет. На сегодняшний день только в РФ работает около 50 миллионов таких счетчиков.

Электронные счетчики

Электронные счетчики работают за счет прямого измерения тока и напряжения и передачи данных в цифровом виде на индикатор и в память счетчика. Электронные счетчики имеют множество достоинств. Это - компактные размеры, возможность многотарифного учета, способность встраивания в автоматизированные системы коммерческого учета за счет наличия стандартных интерфейсов, легкий переход на более высокий класс точности за счет применения специализированных микросхем, простота считывания за счет применения цифрового индикатора, повышенная устойчивость к попыткам воровства электроэнергии за счет коррекции показаний счетчика и т.д. Основные недостатки электронных счетчиков – это более высокая цена и более низкая надежность.

ГОСТы и сложившиеся традиции

Первый электронный счетчик был сделан у нас в далеком 1996 г. (на западе раньше, наше отставание минимум 15 лет). С первого января 1996 года вступил в силу ГОСТ 6570-96, сделавший счетчики с классом точности 2.5 и током менее 30А вне закона. Эти изменения уже давно назрели, т.к. в наших квартирах полно техники с током потребления 1-2 кВт (электрочайники, СВЧ печи, стиральные и посудомоечные машины, калориферы, водонагреватели и т.д.). В 2000г. Выходит приказ РАО «ЕЭС России», предписывающий оснащение ЖКХ современными счетчиками с классом точности не хуже 2.0 и с рабочим током более 30А.

Современные тенденции

Зарубежные производители и эксплутационники столкнулись с проблемой замены старого парка счетчиков раньше нас. Сначала они тоже с энтузиазмом бросились заменять индукционные счетчики электронными, которых стало 95%, но столкнувшись с проблемой более низкой надежности, необходимостью быстрого сервиса, несколько изменили свои взгляды. Теперь соотношение индукционных и электронных счетчиков, например, в Англии составляет примерно 40/60.

У нас в магазинах тоже присутствуют оба типа счетчиков. Как организации, так и частные лица покупают и те и другие. По поводу надежности можно сказать следующее: в паспорте на электронный счетчик нередко дается ресурс в 15 лет непрерывной работы, но не один реально столько еще не отработал. Пятнадцать лет назад их еще не выпускали. Ресурс индукционного счетчика таков, что даже через 50 лет многие образцы укладываются в заданный класс точности! Это проверено опытным путем.

Какой электросчетчик выбрать

Альтернатива индукционных и электронных счетчиков должна решаться покупателем исходя из необходимых потребительских свойств счетчика. Прежде чем выбирать электросчетчик нужно определить, есть ли возможность и необходимость воспользоваться всеми преимуществами электронных счетчиков и не обращать внимания на их недостатки. Совершенно ясно, что не везде преимущества электронных счетчиков так важны и часто недостатки индукционных абсолютно некритичны.

Проб

Люстры (Morta) Как сделать розетку в полу.

Владельцам малогабаритных квартир советской постройки едва ли знакома подобная проблема. Они привыкли, что розетки располагаются на стенах. Ну, в самом деле, где же еще? На стене и доступно, и безопасно – водой не зальет и ногой никто не пнет и не наступит.

Но представим какой-нибудь зал в роскошном загородном доме площадью, эдак, 100 квадратных метров или более. Задавим в себе порывы, безусловно, белой зависти (а, может быть, искренней ненависти к роскоши? ) и вообразим себе, допустим… синтезатор. Синтезатор, который идеально вписывается в интерьер по дизайнерской задумке. Может, это вообще какой-нибудь электронный орган. И по велению всесильного дизайнера стоять этот орган должен именно посреди помещения, никак не у стены.

Стоит ли говорить, что праздный шнур удлинителя, протянутый к инструменту от розетки в одной из стен, начисто уничтожит весь пафос интерьера в подобной ситуации? И как же запитать этот треклятый синтезатор? Единственное решение, которое может прийти на ум – розетка, монтируемая на полу.

розетка в полуВне зависимости от типа напольного покрытия, розетку в полу необходимо запланировать до внутренней отделки помещения. Лучший вариант – это заблаговременно протянуть кабель необходимого сечения в пластиковой или заземленной стальной трубе. Трубу впоследствии можно залить стяжкой или просто накрыть регулируемыми полами на лагах.

В трубе, разумеется, может проходить не один кабель, а целый жгут. Ведь в центре комнаты может стоять настоящий медийный центр, которому может потребоваться и телефонная связь, и интернет-кабель. Возможно, там же будут проходить и кабели для колонок акустической системы.

После укладки напольного покрытия намечаем место установки розетки и приступаем к самому интересному. Какой розетке отдать предпочтение? Ясное дело, что розетка для наружной установки не подходит – не запинаться же потом об нее!

розетка в полуПоэтому некоторые устанавливают на пол обычную розетку для скрытой проводки. Если под полом пустое пространство, то ставится подрозетник для полых стен, а если пол – это бетонная стяжка, то устанавливается подрозетник для стен сплошных. Отверстие для подрозетника второго типа выполняется перфоратором с коронкой, а сам подрозетник крепится алебастром. Поскольку на пол, в принципе, в любой момент могут пролить воду, розетка выбирается со шторками. Какая ни есть – а защита.

Только защита эта будет не очень. Если возникнет на полу лужа, то вода неизбежно проникнет в пространство подрозетника, учинив там короткое замыкание. Сама же розетка в любом случае несколько возвышается над поверхностью пола, а значит, на нее могут наступить или ударить ее и сломать хрупкий пластик корпуса.

Поэтому лучше и безопаснее всего ставить не те розетки для скрытой проводки, к которым мы привыкли, а специальные розетки для установки в пол. Подобные розетки и арматуру к ним выпускают некоторые известные производители электротехнических изделий, такие как Legrand, Simon Electric.

розетка в полуИх продукция часто представляет собой поворачивающийся лючок, с внутренней стороны которого есть розетка 220 вольт и, например, сетевой разъем RJ45. Вся эта конструкция крепится в заготовленном отверстии в полу. Когда розетки не нужны, они просто убираются внутрь, закрываясь лючком полностью в потай на уровне напольного покрытия. Когда в розетках возникает необходимость, они легко достаются наружу легким нажатием на крышку лючка.

Степень защиты от различных воздействий у розеток для монтажа в пол не очень велика – IP 41 или IP 44. Но, тем не менее, они гораздо более надежны, чем традиционные розетки, потому что в их монтажном отверстии не может собраться жидкость (если пространство под полом пустое), а боковые механические удары этим розеткам не страшны, пока они закрыты. Тем более что нередко корпус «напольных» розеток выполняется из металла.

Некоторые фирмы, например, Ecoplast, выпускают установочные коробки для пола под определенное количество модулей. Они хороши тем, что в них можно ставить самые

Люстры (Morta) Как подключить светодиод к осветительной сети.

Прочитав этот заголовок, кто-то, возможно, спросит: «А зачем? » Да, если просто воткнуть светодиод в розетку, даже включив его по определенной схеме, практического значения это не имеет, никакой полезной информации не принесет. А вот если тот же светодиод подключить параллельно нагревательному элементу, управляемому от терморегулятора, то можно визуально контролировать работу всего прибора. Иногда такая индикация позволяет избавиться от множества мелких проблем и неприятностей.

В свете того, что уже было сказано о включении светодиодов в предыдущих статьях, задача кажется тривиальной: просто поставил ограничительный резистор нужного номинала, и вопрос решен. Но все это хорошо, если питать светодиод выпрямленным постоянным напряжением: как подключили светодиод в прямом направлении, так он и остался.

При работе на переменном напряжении все не так просто. Дело в том, что на светодиод, кроме прямого напряжения, будет воздействовать еще и напряжение обратной полярности, ведь каждый полупериод синусоида меняет знак на противоположный. Это обратное напряжение не будет засвечивать светодиод, но привести его в негодность может очень быстро. Поэтому приходится принимать меры по защите от этого «вредного» напряжения.

В случае сетевого напряжения расчет гасящего резистора следует вести исходя из величины напряжения 310В. Почему? Здесь все очень просто: 220В это действующее напряжение, амплитудное же значение составит 220*1, 41=310В. Амплитудное напряжение в корень из двух (1, 41) раз больше действующего, и об этом забывать нельзя. Вот такое прямое и обратное напряжение приложится к светодиоду. Именно из величины 310В и следует рассчитывать сопротивление гасящего резистора, и именно от этого напряжения, только обратной полярности, защищать светодиод.

Как защитить светодиод от обратного напряжения

Почти для всех светодиодов обратное напряжение не превышает 20В, ведь никто не собирался делать на них высоковольтный выпрямитель. Как же избавиться от такой напасти, как защитить светодиод от этого обратного напряжения?

Оказывается, все очень просто. Первый способ – последовательно со светодиодом включить обычный выпрямительный диод с высоким обратным напряжением (не ниже 400В), например, 1N4007 – обратное напряжение 1000В, прямой ток 1А. Именно он не пропустит высокое напряжение отрицательной полярности к светодиоду. Схема такой защиты показана на рис.1а.

Второй способ, не менее эффективный, - просто зашунтировать светодиод другим диодом, включенным встречно – параллельно, рис.1б. При таком способе защитный диод даже не должен быть с высоким обратным напряжением, достаточно любого маломощного диода, например, КД521.

Более того, можно просто включить встречно - параллельно два светодиода: поочередно открываясь, они сами защитят друг друга, да еще и оба будут излучать свет, как показано на рисунке 1в. Это уже получается третий способ защиты. Все три схемы защиты показаны на рисунке 1.

Схемы защиты светодиодов от обратного напряжения


Рисунок 1. Схемы защиты светодиодов от обратного напряжения

Ограничительный резистор на этих схемах имеет сопротивление 24КОм, что при действующем напряжении 220В обеспечивает ток порядка 220/24=9, 16мА, можно округлить до 9. Тогда мощность гасящего резистора составит 9*9*24=1944мВт, почти два ватта. Это притом, что ток через светодиод ограничен на уровне 9мА. Но длительное использование резистора на предельной мощности ни к чему хорошему не приведет: сначала он почернеет, а потом совсем сгорит. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ставить последовательно два резистора по 12КОм мощностью по 2Вт каждый.

Если задаться уровнем тока в 20мА, то мощность резистора составит еще больше - 20*20*12=4800мВт, без малого 5Вт! Естественно, что печку такой мощности для отопления помещения никто себе позволить не сможет. Это из расчета на один светодиод, а что если будет целая светодиодная гирлянда?

Конденсатор – безваттное сопротивление

Схема, показанная на рисунке 1а, з

Люстры (Morta) Самое экономичное электрическое отопление дома

Сани лучше готовить летом, как и систему отопления дома или дачи. Откладывать «на потом» решение этого жизненно-важного вопроса не стоит. Ведь осенние холода могут наступить внезапно, и важно, чтобы погода не застигла вас врасплох.

Домовладельцы, у которых к дому подведен газ, а с отоплением и горячим водоснабжением проблем нет, могут закрыть эту статью и заниматься своими делами. Эта статья для людей, которые хотят сделать в доме самое экономичное электрическое отопление, но выделенная на их дом мощность (лимит разрешенной мощности) не достаточна для подключения нескольких отопительных приборов и другой бытовой техники. А покупка дополнительной электрической мощности у энергетиков не представляется возможной ввиду неоправданно высокой стоимости или физического отсутствия лишней мощности из-за старых трансформаторных подстанций.

Какая же система отопления электричеством самая экономичная и недорогая?

По многолетнему опыту можно сказать, что самым простым и недорогим в реализации способом электрического отопления загородного дома или дачи является использование электрических конвекторов. Эти электроприборы положительно зарекомендовали себя для отопления, как жилых, так и административных или торговых площадей. Этот вид электрического отопления имеет ряд важных преимуществ перед другими электрическими отопительными системами и приборами. Рассмотрим лишь некоторые из преимуществ.

1. Лучшие показатели эффективности и экономичности

Принцип действия электрического конвектора — естественная циркуляция воздуха, когда теплый воздух, как менее плотный, поднимается вверх над холодным. Воздух внутри помещения перемешивается самопроизвольно. Этим достигается хорошая равномерность и скорость прогрева, а также отсутствие сквозняков.

Нагревательные элементы электрических конвекторов имеют малую массу и тепловую инерцию, поэтому разогреваются быстро. В отличие, скажем, от радиаторов, наполненных маслом. Поэтому КПД такого нагревательного прибора очень высокий, а потребляемая мощность на порядок меньше, чем потребляет электрический котел.

Практически все потребляемое конвектором электричество преобразуется в тепло. А термостат позволяет добиться существенной экономии электроэнергии, потому что ТЕН работает не постоянно, а лишь при снижении температуры воздуха. Т.е. циклически.

электрический конвектор
2. Лучшие показатели по безопасности эксплуатации

Современные конвекторы содержат ТЭНы, которые не нагреваются выше 100°С. При этом температура корпуса конвектора остается ниже 60°С. Конвектор не сжигает кислород. А большинство приборов этого типа имеет повышенную защиту от влаги (IP24), поэтому их можно спокойно устанавливать в санузлах, ванных комнатах, предбанниках, рядом с бассейном и т.д. Хотя, конечно, это не значит, что конвектор можно поливать водой из шланга!

Конвекторы от ведущих производителей оснащены системой безопасности, которая отключит нагрев, если закрыт вход или выход воздуха. Поэтому конвекторы могут использоваться в детских садах, детских комнатах, больницах и т.п.

3. Простота установки и эксплуатации

Электрический отопительный конвектор готов к использованию сразу после покупки. Все, что необходимо для его в эксплуатации, это установка на стену или на специальные ножки, а также включение в электросеть.

Для выбора температуры достаточно поставить терморегулятор на соответствующее значение температуры, а потом, лишь протирать пыль с корпуса. В отличие от монтажа водяной системы, конвекторы экономят значительные деньги, поскольку не требуют прокладки труб по всему дому.

4. Небольшая цена

Стоимость качественных электрических конвекторов не идет ни в какое сравнение со стоимостью системы электрического водяного отопления.

5. Возможность постепенного наращивания системы

Конвекторы можно покупать и запускать в эксплуатацию постепенно, по мере необходимости или наличия средств. В то время, как водяное отопление требует покупки сразу всех комплектующих,

Люстры (Morta) Ремонт и модернизация светильников в домашних условиях

Многие полагают, что проще взять и поменять светильник на новый, но это не так - качество их со временем лучше не становится и даже у дорогих моделей бывают проблеммы с электрикой уже хотябы потому, что их производители сами не производят электроустановочных изделий. Поэтому стоит попробовать.

Начать хочу с простого: ремонт светильников в которых плафоны крепятся накидными гайками к внешней резьбе на корпусе патрона. Таких светильников очень много сейчас, как одноламповых, так и многорожковых люстр. Бывают с патронами Е27 и миньонами Е14, начну с последних.

Сейчас в продаже и в пользовании очень много разнообразных и подчас довольно красивых люстр с 3-9 рожками и более под миньоны с таким креплением плафонов. Патроны, как правило пластиковые не лучшего качества: изначально или со временем контакт с цоколем в них становится совсем плохим, а в запущенных случаях пластик усыхает и разрушается настолько, что патроны просто рассыпаются. Если люстра Вас при этом устраивает, то имеет смысл потратить вечерок на её восстановление.

Сразу хочу сказать про ограничение по мощности: если плафоны стеклянные, а конструкции люстры металлические или даже пластиковые но удалены от ламп не менее чем на 3-4 см по бокам и 6-7 см сверху, то после ремонта можно будет установить самые мощные миньоны на 60 Вт или даже галогенки G9 мощностью 75 Вт в адаптерах Uniel, что приведет к росту освещенности в 1.5-4 раза по сравнению с ранее разрешёнными ЛН мощностью 40 Вт. Света много не бывает.

Проще всего заменить патроны на карболитовые отечественного производства и резьбовым вводом М10х1 и накидной гайкой. В 95% случаев такие патроны подойдут без переделки, в оставшихся 5% не подойдут накидные гайки (они больше по размерам) либо длина внешней резьбы будет мала - на наших патронах она начинается повыше.

В первом случае гайки придется подпилить напильником до нужных размеров, т.к. они пластиковые (карболит), то это будет не сложно. Можно сточить на наждачном круге - это быстро. Если плафоны, скажем, квадратные, то можно просто обточить с четырёх сторон.

В случае с короткой резьбой можно попробовать перевернуть накидные гайки, чтобы она захватили резьбу либо подложить эластичные прокладки из резины (другого подходящего материала). В крайнем случае можно установить старые гайки - резьба, обычно, совпадает.

Итак сам процесс ремонта светильника:

Включите свет и найдите в щитовой автомат, который отключает люстру. Если с электрикой работали и знакомы с электробезопасностью, то можно ограничится отключением выключателя и проверкой того факта, что он отключает фазу - при помощи индикатора напряжения или хорошего тестера (показывающего сетевое напряжение, когда вы меряете разность потенциалов между собой и фазой в розетке).

ремонт светильникаВыкрутите лампы. Снимите люстру с крюка. Теперь снимите плафоны, отвернув гайки с патронов. Если не получается, то поворачивайте сначала вместе с плафонами, пока не стронется. Снимите патроны. Неплохо бы их помыть. Можно приступать к ремонту.

Старые пластиковые патроны обычно собираются на клипсах из двух частей (не считая накидных гаек). Чтобы их снять, нужно сначала открутить весь патрон, а затем при помощи отвертки, отгибая защёлки, отделить верхнюю часть от нижней.

Далее шилом или тонкой отвёрткой отжимаем пружинки фиксирующие провода и вынимаем их (если просто тянуть - оторвутся). После этого, если в нижней части есть полиэтиленовая втулочка предотвращающая провода от контакта с металлической трубочкой на которую наворачивается патрон, то нужно её снять и сохранить для установки в новый патрон.

Теперь нужно проверить провода. Если люстра была рассчитана на лампы мощностью 60 Вт и провода не имеют следов теплового старения после трёх лет работы и более, то можно их оставить. Особенно, если лампы работают цоколем вниз.

В остальных случаях лучше провода заменить на термостойкие (коротко описаны в моей предыдущей статье, либо просто просите в магазине термостойкие провода)

Люстры (Morta) Как правильно выбрать провода для электропроводки и сделать предохранитель.

Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значение тока легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле I=Р/220 (например, для электрообогревателя мощностью 2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки - 0, 3 А).

Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношение допустимой для провода открытой проводки токовой нагрузки на сечение провода (для медного провода 10 А на 1 мм, для алюминиевого 8 А на 1мм), можно выбрать провод.

При выполнении скрытой проводки (в трубке или в стене) приведенные значения необходимо умножить на поправочный коэффициент 0, 8. Следует отметить, что открытую проводку обычно выполняют проводом сечения не менее 4 мм2 из расчета достаточной механической прочности.

При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции (нельзя для электрической проводки на сетевое напряжение 220 В использовать провода для телефонной линии).

Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для бытового использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться табл.1.

При разводке цепей на вводе обязательно устанавливают общий выключатель и предохранители (плавкие вставки или электромеханические автоматы). Наиболее широко распространены в бытовых сетях плавкие предохранители.

Когда перегорает предохранитель, требуется быстро его заменить, но не всегда имеется запасной на нужный ток. В этом случае выполняют перемычку ("жучок") часто из любого попавшего под руку провода. Со временем это забывается, и при перегрузке может загореться проводка.

Чтобы этого не случилось, удобно воспользоваться упрощенной формулой, которая позволит правильно изготовить плавкий предохранитель на любой ток с достаточной точностью. Для одножильного медного провода ток защиты предохранителя определяют по упрощенной формуле I =80 (d3 / 1/2)

где d - диаметр провода, мм. Результаты расчетов для разных типов проводов приведены в таблице.

Люстры (Morta) Электрические розетки с таймером

Розетка-таймер — это один из самых полезных и в то же время доступных элементов домашней автоматизации. Такое нехитрое устройство может оказаться для вас очень полезным.

Розетка-таймер может включить обогреватель заблаговременно перед вашим приходом, обеспечит комфортную температуру, а также она может управлять приборами по расписанию.

Например обитателям аквариумов и террариумов нужно включать свет и компрессор только в определённое время. Также при долговременном отсутствии дома, розетка-таймер с функцией случайного включения, позволит создать в доме эффект присутствия, что будет служить вашему дому определённой защитой. В этих и многих других случаях розетки-таймеры — просто незаменимы!

Существует два вида таймеров: электронные и механические. Механические таймеры более просты в эксплуатации. В них работой программы занимается часовой механизм. Время включения и выключения настраивается путём нажатия секторов, расположенных вокруг циферблата. Каждый сегмент составляет 15 минут (или 30, в зависимости от модели), таким образом за 24-часовой период можно установить до 96 (48) программ для такого вида розетки-таймера.

Чтобы установить программу на такой розетке, нужно установить на вращающемся диске текущее время. Теперь, обращая внимание на циферблат, нажмите на 15-минутные сегменты, соответствующие времени, когда электроприбор должен работать. При этом, важно не забыть включить сам прибор, чтобы розетка с таймером могла выполнить свою функцию.

Установка программы на розетке
Также существуют розетки только с таймером отключения. Например, чтобы настроить выключение прибора через 30 минут, нужно лишь только потянуть за кольцо, снабжённое индикатором. Цвет индикатора зависит от режима электроприбора: используется — жёлтый, в спящем режиме — зелёный, увеличение энергопотребления (или замыкания) — красный. Чтобы была возможность установить точное время до обесточивания розетки, на ней предусмотрена шкала, которая поможет в этом.

Примером механической розетки-таймера является модель Expert E-TM-24x3, 5kw-B. Она имеет 2 режима, которые переключаются с помощью кнопки сбоку. В первом режиме розетка работает постоянно, а во втором — в тандеме с таймером. То есть таймер есть возможность отключить вовсе. Данная модель розетки-таймера имеет потолок нагрузки в 3500 Вт, подключать её можно к розетке в 220В. Имеется также аккумулятор NiMH 1.2В для работы таймера без сети на протяжении более 100 часов.

модель Expert E-TM-24x3, 5kw-B
Розетка-таймер Expert E-TM-24x3, 5kw-B

В отличии от механических, электронные розетки-таймеры позволяют установить до 140 программ включения/выключения электрического прибора. Также в них встроена функция присутствия, которая включает свет самопроизвольно на разное время в интервалах с шести вечера до шести утра.

Говоря о электронных розетках с таймером нужно отметить, что существуют суточные и недельные типы розеток. Механические бывают только суточными — программа работает одинаково каждый день. А вот электронные могут быть как суточными, так и недельными — настраиваемыми на неделю вперёд. Это также очень удобно, особенно для тех, кто по долгу отсутствует дома из-за командировок или для хозяев загородных домов.

С помощью розетки-таймера недельной, можно установить включение света по вечерам, что отпугнёт «нежданных гостей», а также можно позаботится о своевременном поливе растений и их освещении, а также о включении света в помещениях с животными. Для установки недельного таймера на таких розетках есть специальные клавиши и дисплей.

Модель розетки-таймера Expert E-TE можно по праву назвать электронным девайсом, на котором можно установить 10 таймеров. Таймер можно задать как на каждый день, так и на определённый день недели, благодаря системе программирования 24/7. Розетка-таймер имеет два выхода: одна розетка работает по таймеру, другая — только напрямую. Минимальное время настроек — одна минута.

Розетка-таймер Expert E-TE
Розетка-таймер Expert E-TE

Температура, при

Nikolay (Apollo) Помогите тупому))) Можно ли подключить проходной выключатель как обычный? По какой схеме? На старом выключателе было 3 провода: на одной клавише 2 с разных сторон, на второй просто 1. Также сделал на проходном, и не работает. В проходном я отличил 2 стороны контактов. Подсоединял по краям также 2 напротив (как было) и один с другой стороны. Не работает никак, перебор не помог. Да, я знаю, что я тупой) Ненавидел физику в школе)

Roman (Erving) Люстры и светильники | www.elektron10.ru,
Механический таймер-розетка( TM 50Feron) после отключения электричества( раза 2 вырубали центрально в течение недели)- перестал работать- можно как то исправить?

Bogdan (Herb) Люстры и светильники| магазин ЭЛЕКТРОN, Вопрос такой: днем весь свет(которые на потолке, кроме настольных ламп) начал мигать, а потом и вовсе погас, как буд-то нет электричества, но розетки работают. Так же не работает входной звонок. Подскажите, в чем проблема?

Ремонт своими руками светильников и люстр с ... - Jelektro.ru

21 янв. 2014 г. - Ремонт своими руками потолочного светильника или люстры: ... Иногда виноват выключатель, а не светильник. ... При ремонте настольной лампы проверяем целостность ... гибкий шнур питания любого электроприбора- необходимо на новый с таким же или большим сечением жилы.


Как избавиться от запаха в мультиварке Redmond
Как подключить эл проводку кондиционера волга 31105
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)