Для чего нужен фильтр кипящего слоя в морском аквариуме

Как правильно запустить аквариум. - Часть 6



...заполнение аквариума в котором планируется плотная растительная композиция и как следствие о более быстром старте, т.е готовности аквариума к заселению рыбками.
Так как в этом варианте речь идет не о посадке нескольких травин, а сразу о создании пусть и предварительной, но более-менее понятной композиции, то вместе с большим количеством растений в аквариум попадет и достаточно живых бактерий, плюс сами растения начнут "работать" с водой, выделяя одни вещества и поглощая другие, благотворно снабжая бактерии питательной средой.
Свет в таком случае нужно включать уже на следующий день после наполнения аквариума и высадки растений, также начав с минимальной длительности и постепенно наращивая часы освещения.
Теперь о самой процедуре заполнения такого аквариума.
В сети есть масса роликов о том, как это делают мастера. Посмотреть их совсем не вредно и заметьте - у мастеров то под рукой ведро растений на выбор, а то и больше. Что же нужно закупить заранее помимо самого грунта? Ну конечно тот питательный слой который будет уложен на дно или даже выполнять роль самого грунта как продукция самых серьезных фирм таких как АDA например.
Вариантов здесь несколько. Например Слава Юдаков своей статьей и личным примером многих вдохновил на использование садовой земли в аквариуме, прочитать об этом можно на сайте. Одним из важных моментов в этом примере мне видится покрытие земли с нейтральной реакцией слоем песка, предохраняющим её от лишнего перемешивания с водой и внесение слоя дающего щелочную реакцию и предохраняющего землю от закисания. Метод дает очень мощные результаты в плане прироста массы растений, но я думаю что подходит далеко не всем новичкам. Я бы рекомендовал пробовать такую идею после приобретения опыта с посадкой, пересадкой и прочим дизайном в обычном грунте, когда поведение отдельных видов растений будет для Вас достаточно предсказуемым.
Новичек может пойти и несколькими другими путями.
Например, как я уже упоминал, закупить супердорогой субстрат именитой фирмы, который будет играть и роль грунта.
Мне кажется, что делать это следует только в том случае, если Вам очень хочется нежных и прихотливых растений и вода в Вашем кране достаточно мягкая, а также если после покупки этого субстрата у Вас ещё останутся деньги на необходимое оборудование для подачи СО2 и те самые недешевые растения. В общем если не боитесь сложностей и любите модные и дорогие штучки - дерзайте, этот вариант Ваш.
Но мне кажется более благоразумным поиск в зоомагазинах твердых "долгоиграющих" субстратов которые могут служить как грунтом так и слоем расположенным под ним. Можно подобрать продукт нужного свойства и фракции, чтоб он оказался полезным длительное время, не грозил закисанием как земля и не всплывал как керамзит. Чтоб это был не слишком дорогой продукт придется изучить ассортимент таких фирм как Тетра, Prodac и др.
Ну и самый простой вариант вооружившись рекомендациями в сети, рассудительностью и интуицией поискать нечто подходящее среди продукции цветочных магазинов.

Я бы не хотел пока писать в этой части много примеров. Это момент с одной стороны интересный и творческий, а с другой очень ответственный и почитать что-то кроме моих идей Вам обязательно придется... Не спешите, вдумывайтесь, советуйтесь.
Из мелочей добавлю что высокое содержание железа в таких подкормках будет весьма полезно. И ещё использование торфа из цветочных смесей не желательно, как правило он сильно подкисляет воду.
Ну что же, если выбор Вы все таки осилили, остается только поместить питательный субстрат в аквариум, установить камни и коряги, присыпать верхним слоем выбранного грунта, налить немного воды и приступить к высадке растений.
Немного отвлекусь - если используете разные грунты разной фракции, помните, что со временем более крупная фракция "всплывает" и оказывается наверху, а мелкая "проседает" на дно и оказывается нижней. Процесс этот неизбежен и его необходимо учитывать.
Продолжим о посадке растений. В мастерклассе перед европейцами известнейший японский дизайнер Такаси Амано сажал сначала низкие растения, потом доливал воды и сажал более высокие и кроме того так как у него в аквариуме те самые дорогущие земельные грунты, то часть непременно поднималась мутью в воде, мастер эту воду после посадки сливал и заливал свежую. Мне кажется подход очень правильный.
В любом случае процесс Вам предстоит творческий и увлекательный, главное к нему тщательно подготовиться. Кстати, будет весьма предусмотрительным шагом, приобрести хороший большой медицинский пинцет и удобные ножницы. Ну и самое важное - за один, максимум два дня (можно провести посадку в два этапа) Вам нужно высадить достаточно растений, чтоб они спешно включились в работу воды и питательного грунта, которая будет теперь кипеть в Вашем аквариуме. Т.е. вопросом их приобретения надо озаботиться заранее, ведь долго после покупки растения хранится не будут, максимум пару-тройку дней. Кстати еще полезным будет приобретения нескольких пластиковых контейнеров разного размера - средних и побольше, в которых удобно держать растения после покупки и во время работы с дизайном.
Очевидно, что Вам нужно найти магазины или аквариумистов где Вы можете достать достаточное кол-во растений.

Не спешите переживать! Задача не такая уж сложная. Хитрость в том, что не совсем важно, а точнее совсем не важно что именно Вы высадите на первоначальном этапе. в самом банальном случае это может быть и большущий пучек роголистника, который аквариумисты просто выбрасывают при прополке или индийский папоротник, или ричия и пистия. Главное чтоб ваш аквариум начал жить. А дальше этот процесс надо только грамотно корректировать. Растения Вы постепенно замените на нужные. Добавлю что по возможности я рекомендую первыми поселять в аквариум плавающие растения и крупные розеточные растения типа аппоногетонов и эхинодорусов, более прихотливые длинностебельные и короткостебельные травы я бы пустил "вторым эшелоном". Выбирайте для соседства растения с примерно одинаковой скоростью роста, так например не стоит перемешивать медленные прихотливые виды с неубиваемой валиснерией, она просто начнет их угнетать пока они только-только будут приживаться, из быстрорастущих видов полагайтесь лучше на плавающие растения.
Именно в случае дефицита выбора растений я не советую заморачиваться с модными земельными грунтами и землёй, достаточно будет небольшой питательной прослойки под обычным грунтом.
Управившись с посадкой свет можно включать в тот же день, оценивая свои труды, только не оставлять его включенным на длительный период.
В первые дни наблюдайте за своими трудами, многие посаженные растения не пожелают сразу оказаться на нужном месте, некоторые и вовсе повсплывают. Не ленитесь все подправить.
Наблюдайте за поведение растений, в случае благополучного результата вы увидите у них признаки жизни в самые ближайшие дни, старые листья развернутся к свету, появятся новые листочки.
Если Вы подумали о подаче СО2 и о жидких удобрениях, то перед подачей первого я рекомендую запустить в аквариум самых неприхотливых и недорогих из выбранных Вами рыб и начать подавать СО2 только после того как растения выпустят новые листочки. Возможно, по неопытности Вы не сразу правильно отрегулируете подачу углекислого газа и рисковать дорогими рыбами здесь не стоит.
Так же помните, что добавлять рыбье население в аквариум нужно постепенно, так сказать, плавно увеличивая нагрузку на фильтрующую биосистему аквариума, впрочем, в этом плане удачно и плотно засаженный аквариум простит Вам многие ошибки.
Жидкие же удобрения вообще не стоит использовать до тех пор пока растения не прибавят в массе почти вдвое.
Единственно, что должно быть под рукой - это микроэлементы. Дефицит железа или калия может обнаружиться внезапно и эти вещества или хотя бы комплекс микроэлементов всегда должен быть у Вас в наличии
И в завершении хочу сказать, что если вы решились создавать у себя дома подобную красоту, я искренне и от всей души желаю вам удачи! Пусть ваш аквариум не будет таким примерным, как на фото именитых мастеров, но он будет вашим произведением и будет радовать вас и ваших близких. И еще одно, у тех людей, у кого дома есть аквариум самый замечательный характер)))

Метки: Для чего нужен фильтр кипящего слоя в морском аквариуме

Песочный фильтр кипящего слоя объёмом немного больше 1 л. В нижней половине песок фракцией около 1 - 1,5 мм....

Фильтр кипящего слоя - Общие вопросы по оборудованию морского ...

❤ ДОМОВНИЦА ❤ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☆ | Автор топика: Grisele


♥ Водоросли в аквариуме - как бороться? ВОДОРОСЛИ В АКВАРИУМЕ

знай врага в лицо

Вопрос водорослевой вспышки в аквариуме регулярно мучает и новичков, и профи аквариумного ремесла. А все почему? Потому, что эти нежелательные гости могут возникнуть, как «в молодом», так и «в старом» водоеме.

Опытный аквариумист сразу заметит нежелательную водоросль и, зная примерно ее название или род, быстро обезвредит ее, не допустив вспышку. А вот новичкам приходится туго! Усугубляет ситуацию еще и безумно разнообразное обилие информации по вопросу борьбы с водорослями. Кто говорит: держите аквариум в темноте, кто наоборот увеличьте световой день! Одни говорят: это Вы передозировали удобрения в аквариуме, а другие наоборот – говорят макро удобрений мало и т.д.

Давайте же разберемся, что не так в аквариуме! Как с этим бороться! Развенчаем легенды и мифы о водорослях!

ЧТО ТАКОЕ ВОДОРОСЛИ?

Многие новички называют водорослью аквариумные растения и наоборот растения называют водорослью. Это в корне неверное понимание сути растительной природы.

Аквариумные растения – это высшие растительного мира. В аквариуме это такие же растения, как в поле или на лужайке возле дома. Это биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, включающая в себя, в том числе мхи, папоротники, хвощи, плауны и т.д.

Водоросли – это низшие. Гетерогенная экологическая группа преимущественно фототрофных одноклеточных, колониальных или многоклеточных организмов, обитающих, как правило, в водной среде, в систематическом отношении представляющая собой совокупность многих отделов. Вступая в симбиоз с грибами, эти организмы в ходе эволюции образовали совершенно новые организмы - лишайники.

Разграничив эти два понятия, мы определились с кем конкретно нужно бороться. Наш аквариумный враг - водоросль, низшее растительного мира!

ОБЩИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВОДОРОСЛЬЮ!

Назаре становления нашего сайта была написана простенькая статья: НАЛЕТ НА СТЕНКАХ АКВАРИУМА И КАМНЯХ: Зеленый налет в аквариуме, белый налет в аквариуме, слизь в аквариуме. Прошло время, и к моему удивлению даже такая коротенькая статейка набрала популярности, ее уже просмотрело 22 тыс. человек! Да и на форуме. ребята часто просят помощи в борьбе с этими противными «налетами».

Что же, наверное, пришло время расписать все по полочкам!

Итак, вот основные и эффективные методы борьбы с зеленым, бурым, коричневым, черным, сине-зеленым налетом-водорослью.

1. ОЧЕНЬ ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЭТО ЗА НАЛЕТ-ТО ТАКОЙ, ЧТО ЗА ВОДОРОСЛЬ!

Как и растений, существует безумное количество водорослей, а так же их видов и подвидов. Всех их, конечно, знать не возможно, но знать группу, род этих водорослей нужно! От этого зависит эффективность борьбы и те действия, которые нужно делать.

Именно в этом упущении и заключается вся путаница в советах на форумах: уберите свет, включите свет…. У всех разные вспышки водорослей, разные аквариумы, разное освещение, вода и гидробионты.

Ниже, в этой статье, будет приведены основные и наиболее часто встречающиеся водоросли в аквариуме и специфика борьбы с ними.

2. БИОБАЛАНС АКВАРИУМА – ЭТО НАШЕ ВСЕ!

Первопричиной любой аквариумной беды, является отсутствие или нарушение биобаланса в аквариуме, то есть взаимного равновесия всех гидробионтов (рыб, растений, моллюсков, водорослей, грибков, бактерий и т.д.).

Вы удивитесь, но в аквариуме всегда, постоянно присутствуют споры различных водорослей, равно как и грибков и т.д. Все они выполняют свою функцию, например, по очистке аквариума от умершей органики, выведению из аквариума ядов (аммония, нитритов и нитратов) и т.д. Другими словами аквариум не стерилен – это живой организм, из различных групп, колоний видимых и не видимых человеку живых организмов.

Водорослевая вспышка – это визуальное свидетельство нарушения (отсутствия) биобаланса в аквариуме. Это выпадение какого-либо звена в балансе! Выяснив, какое звено выпало, нужно вернуть его на место. Что новичку сделать сложно!

Вот основные причины выпадения звена биобаланса:

- чрезмерное количество светового дня в аквариуме или неправильный режим освещения аквариума. Соответственно нужно уменьшить или отрегулировать световой день. Или вообще, если это возможно, отключить свет на пару дней, в качестве превентивной меры.

- недостаток светового дня или использование «неправильных» ламп с «неправильным» спектром. Соответственно нужно увеличить световой день или убрать лампы «с плохим» спектром и купить лампы нужно спектра или докупить лампы недостающего спектра. Подробнее Освещение аквариума и выбор ламп и Освещение аквариума своими руками.

- наличие в аквариуме избытка отмершей органики и грязи (отмерших растений, рыб, остатков корма, какуль и т.д.). Проще говоря, аквариум не успевает справляется с таким количеством «мусора» и единственным выходом у нашего любимого, живого аквариума, является вызов на помощь водорослей, которые с радостью слопают всю эту бяку.

Соответственно нужно убрать весь «мусор»: просифонить дно аквариума, почистить стенки, декор и оборудование, механическим путем постараться убрать водоросли, а так же делать более частые и более полные подмены воды на свежую, в конце концов, засыпать в отсек фильтра аквариумный уголь.

- следующая причина вытекает из вышеописанной и является губительным продолжением «грязи» в аквариуме. Вся отмершая органика разлагается полезными бактериями и грибками, и выводится из аквариума. Если этой отмершей органики много и она накапливается, микроорганизмы не успевают ее перерабатывать! В аквариуме начинают накапливаться яды – продукты разложения: аммиак, нитриты и нитраты, что ведет не только к появлению водорослей, но вообще губит все живое в аквариуме.

Помимо вышеописанных мероприятий по тщательной уборке аквариума, нужно применить следующую аквариумную химию:

А) Цеолит. Продается в зоомаганинах или др. меcтах. Например, повсеместно встречается смесь цеолита и угля Fluval Zeo-Carb.

На заметку: нужно знать, что аквариумный уголь не эффективен от ядов и лишь ионообменная смола – цеолит убирает их. Подробнее…

Б) Препараты биостартеры. а также препараты способствующие увеличению колоний полезных бактерий. Проще говоря, это препараты, которые содержат те самые бактерии, которые разлагают яды. Таких препаратов уйма, к примеру, популярные: Tetra Bactozym. Tetra NitratMinus. Tetra NitrateMinus Pearls. Sera bio Nitrivec и другие.

3. Большое количество растений в аквариуме. Еще никто научно не доказал, что растения подавляют водоросли, но факт остается фактом – в аквариуме с живыми аквариумными растениями (1/2, 2/3), нет водорослевых вспышек, разве что иногда появляются зелененькие точки, и то от сильного освещения.

Вот, пример, из собственного опыта. Был у меня травник на вырост (выращивал растения для будущего акваскейпа), растений было много и разных. Пришло время, сделал я свой скейп, рассадил растения и поперла в нем нитчатка (водоросль), а все потому, что аквариум молодой, растения не окрепли после пересадки, да и их количество подуменьшилось. Прошло время, растения окрепли и взяли верх над низшими и нитчатка исчезла.

Поэтому, если у Вас есть возможность обеспечить растениям надлежащий уход: СВЕТ, СО2, УДО – обязательно высаживайте грядки!

4. Есть полезные рыбки, которые бодрятся – едят водоросли и водорослевой налет:

А) Сиамские водорослееды – неустанные труженики аквариума, иногда складывается впечатление, что единственным смыслом их жизни является неутолимое желание обцеловать все растения, обсосать все камни и пройтись по всем аквариумным декорациям. Их еще можно встретить под аббревиатурой SAE, что расшифровывается как Siamese Algae Eater и переводится, как сиамские водорослееды. Есть еще KAE и IAE - китайские и индийские водорослееды. Эффективны от водоросли «черная борода», «нитчатка» и «оленьи рожки» др.

Б) Отоцинклюсы – не менее эффективные рыбки. Благодаря строению своего рта аккуратно и хорошо снимают водоросли с растений, декора и стенок. Справляется с зелеными, коричневыми (диатомовыми водорослями) и др.

В) Анциструсы – также полезны. Но, в отличии от вышеупомянутых рыб взрослые особи анциструсов ленивы. Да и поговаривают, что помимо водорослей они жуют и растения.

Г) К хорошим помощника в борьбе с водорослями, так же относится все семейство пецилиевых – гуппи, меченосцы, моллинезии, пецилии и другие.

5. Ну и наконец, на помощь придет аквариумная химия, подавляющая водоросли. В зоомагазинах продается масса таких препаратов, как правило, в своем названии они содержат слово «Algo» (водоросль), например, Tetra AlgoStop Depot, JBL Algol. ATI Algofix и т.д.

Почти все эти препараты содержат альгицид, который пагубно влияет на водоросли. Применять эти препараты нужно аккуратно, с умом и по инструкции, ведь помимо водорослей они подавляют и растения, да и вообще это ядовитое вещество. Я рекомендую, если найдете у себя в городе, использовать проверенный препарат УДО Ермолаева Альгицид+СО2.

Итак, мы с Вами рассмотрели основные причины возникновения водорослей в аквариуме, а также разобрали основные методы борьбы с ними. Напоследок, следует отметить, что как правило «водорослевая беда приходит в комплексе», в связи с чем и бороться с ней нужно комплексно, т.е. не одним методом, а сразу несколькими, а то и сразу всеми.

Водоросли в аквариуме – знай врага в лицо!

Как ранее говорилось разновидностей водорослей очень много! Их насчитывается более тридцати тысяч видов. Ниже будут приведены наиболее часто встречающиеся водоросли, причины появления в аквариуме и индивидуальные особенности решения проблем с ними.

Но, сначала классификация. В связи с обилием водорослевой массы их просто разделили по цвету таллома (слоевищу) на:

- Диатомовые водоросли – Diatomeae;

- Бурые водоросли – Phaeophceae;

- Зеленые водоросли – Chlorophceae;

- Желто-зеленые водоросли – Xantophceae;

- Красные водоросли – Rhodophceae;

- Золотистые водоросли – Chrysophceae;

- Сине-зеленые водоросли – Cynophceae;

В их состав входят следующие «популярные водорослевые вредители»:

Бурые или диатомовые водоросли
(коричневый налет на стенках, грунте, камнях аквариума) Это самые простые и если можно так сказать, безвредные водоросли. Поставлены они в самый верх списка, так как часто они появляются у новичков - в молодых аквариумах. Первая причина их появления – это недостаток освещения, вторая – отсутствие в молодых аквариумах биобаланса - настроенного азотного цикла.

Как только молодой аквариум настроится или будет добавлено освещение, они сами исчезнут. Убрать их можно механическим путем и при помощи улиток.

Красные водоросли или черные водоросли

Водоросль вьетнамка или оленьи рога Об этой водоросли, наверное, пишут на каждом форуме. И все равно ряды несчастливых обладателей этой заразы в своем аквариуме, все пополняется и пополняется.

Эта водоросль очень живучая и трудновыводимая. Ее появление говорит в первую очередь о высоком содержании отмершей органики в аквариуме, которой она питается.

Методы борьбы обычны: тщательно все убираем, сифоним грунт – убираем органику. Кладем уголь и цеолит в фильтр, делаем частые подмены воды (до 50% в неделю), ну и применяем альгицид и водорослеедов))).

Водоросль Черная борода Многие ее путают с «вьетнамкой», т.к. она похожа и имеет такие же причины появления. Как правило, появляется в «молодых аквариумах». Методы выведения такие же.

Нитчатые водоросли (в народе - нитчатка)

Водоросль Эдогониум Это наиболее часто встречающийся вид нитчатых водорослей, которые атакуют аквариум. Сначала она выглядит, как зеленый пушок, потом как длинные зеленные ниточки. При их возникновении рекомендуется применить вышеописанные методы борьбы. А так же в литературе отмечается, что эта водоросль появляется из-за недостатка макро элементов. Удивительно, но в частности, фосфатов и нитратов (коих все выводят). Отмечается позитивный эффект при их добавлении. В запущенных случаях, применяются альгицидосодержащие препараты.

Кладофора (в народе – нитчатка кладофора) Имеет разветвления и не имеет длинных ниточек. Как правило, появляется в аквариумах с плохой фильтрацией, плохим током воды и наличием зон застоя, где она и «расцветает».

Избавиться от нее можно, устранением негативных факторов, механическим путем (руками) и альгицидом.

Спирогира Эта водоросль очень противная и не только потому, что она склизкая и зеленая, а еще и потому, что растет она с геометрической прогрессией. Вывести сложно – ни альгицид, ни САЕ не помогут. Сложно, но можно ее победить механическим путем: ручным выбором, растиранием пальцами (она хрупкая), высифониванием со дна. В качестве дополнительных мер борьбы помогает: глушение света, рыбы и креветки водорослееды.

Ризоклониум Ее тоже можно отнести к нитчатым водорослям, т.к. имеет нитевидное строение. Как правило, она появляется в молодых аквариумах, где еще не настроен биобаланс, который можно тождественно назвать азотным циклом. Эта не такая страшная водоросль! Фактически исчезает после установления/ восстановления биобаланса в аквариуме. Применимо к ней, эффективны все общие методы борьбы. Наиболее эффективны: подмена воды и альгицид.
____________________________________________

Kсенококус - зеленый налет на стенках аквариума Уж с этой водорослью сталкиваются все и новички и профи. Появляется она от избытка освещения или неправильного режима светового дня. При этом биомасса растений не играет роли. Она появляется в аквариумах как с пышной растительностью, так и в аквариуме с «тремя растючками».

Рекомендации по борьбе с ксенокрокусом общие: уменьшить, отрегулировать световой день, альгицид, механическая уборка, рыбы и моллюски помощники, частая подмена воды.

Сине-зеленые водоросли Это редкие гости наших аквариумов. Но тем не менее знать их надо. Образуются они на кончиках растений или макушках декора. В отличии от других водорослей сине-зеленые – это колония бактерий, при этом очень токсичных (выделяют в воду токсины).

Ну, а раз это бактерии избавиться от них можно при помощи человеческих антибиотиков и септиков или противобактериальными аквариумными препаратами типа Сера Бактопур. Если Вы не хотите травить аквариум суровой химией и антибиотиками, можно локально использовать перекись водорода в нужных дозах.

На этом все! Желаю успехов и вечно стабильного аквариума!

Видео о водорослях в аквариуме
https://youtu.be/pauAP5E8XRQ 03:02 Водоросли в аквариуме. Все О Домашних Животных. 202 views При содержании рыб в аквариуме можно столкнуться с такой проблемой, как нитчатые водоросли. Зеленые водоросли, к которым относится нитчатка, паразитируют на листьях растущих в аквариуме растений, опутывая их своими нитями.
Всем известно, что если происходят изменения в среде обитания какого-либо организма, возникает угроза его существования. В это время другой организм, которому в этой среде комфортно, начинает вытеснять первый. Если в вашем аквариуме появилась нитчатка, способы, как с ней бороться, не дадут желаемого результата, пока вы не устраните причину ее появления.

Методы борьбы
Нитчатые водоросли обязательно появятся в водоеме при наличии избыточного содержания растворимых в воде соединений азота и фосфора. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на работу фильтра и освещение. Голубой свет, который благоприятствует росту нитчатки необходимо исключить и заменить на мягкий. Накапливание аммиачных соединений происходит как при засоренности фильтра, так и при слишком большом количестве рыб при недостаточном количестве растений. Плавающие растения и такие, что быстро растут (гигрофилы, валлиснерии) угнетают нитчатые водоросли, отнимая у них питание. Большое значение имеет концентрация железа в аквариуме. Она не должна превышать допустимую дозу 0, 2 мг/л.
Извлечение водоросли из аквариума руками, например при заселении Спирогирой, является почти единственным методом борьбы. Очень важно очистить растения от нитчатки и промыть их, а СО2 подавать в аквариум только в дневное время. Ко всем мероприятиям по очистке многие рекомендуют затемнить аквариум на три дня.
В некоторых случаях весьма эффективно применение альгицидов, таких например, как Сайдекс, содержащих глутаровый альдегид. Перекись водорода в количестве от 6 до 10 мг/л и нитчатка также несовместимы.
Не следует пренебрегать и биологическими методами уничтожения водорослей паразитов. Кто ест нитчатку, так это сомики, гастромизоны, живородящие рыбки пецилии и моллинезии, а также карпозубы, джорданеллы, сиамские эпальцеоринхосы.


Источник: http://womanadvice.ru/nitchatka-v-akvariume-kak-borotsya#ixzz3xWDwwNFX
Журнал WomanAdvice - советы на все случаи жизни ЧТО ТАКОЕ ВОДОРОСЛИ
Водоросли – это низшие водные растения, которые в зависимости от вида либо прикрепляются к подводным поверхностям, либо свободно живут в воде. Окраска водорослей многообразна (зеленая, розовая, красная, оранжевая, почти черная, фиолетовая, голубая и др), обусловлено это тем, что одни водоросли содержат только хлорофилл, а другие – еще ряд пигментов, окрашивающих их в различные цвета. По виду они могут напоминать слизистое покрытие или пушистые пучки, образуют ковер, напоминающий мох, или длинные волокнистые пучки (например, тина, которую мы видим летом в прудах).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Водоросли, являясь неотъемлемой частью любого природного водоема, естественно присутствуют в любительских аквариумах, попадая туда вместе с водой, водными растениями и животными. Присутствие водорослей неизбежно там, где одновременно присутствуют вода, питательные вещества и свет. Все три элемента имеются в каждом аквариуме, поэтому аквариумист должен научиться мириться с тем, что водоросли – это естественная и неизбежная часть аквариумной экосистемы.
В больших количествах водоросли и бактериальные отложения появляются в тех случаях, когда в аквариуме по тем или иным причинам нарушен оптимальный баланс органических удобрений, света и углекислого газа. Водорослевое нашествие – закономерный результат неблагоприятных условий. Присутствие водорослей сигнализирует об ухудшении качества воды, что незамедлительно сказывается на здоровье водных обитателей. Борьба с водорослевыми обрастаниями зачастую бывает длительной и сложной. Но лучший способ борьбы с водорослями - создание оптимальных условий для развития растений, которые, отбирая у низших организмов питательные вещества, не позволяют им развиваться.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ВОДОРОСЛЕЙ
Основными факторами, влияющими на развитие водорослей, являются свет, температура, наличие воды, источников углерода, минеральных и органических веществ.
Многие факторы, являются лимитирующими, т.е. они способны ограничивать развитие водорослей. Жизнь всех организмов, в том числе и водорослей, зависит от содержания в среде обитания необходимых веществ. Уровень, при котором конкретный фактор может выступать как лимитирующий, для разных видов водорослей различен.
Водоросли разных отделов имеют неодинаковые потребности в макро- и микроэлементах. Например, для нормального развития диатомовых водорослей требуется довольно значительное количество кремния, который используется для постройки их панциря. Почти во всех пресноводных и морских экосистемах лимитирующим фактором является концентрация в воде нитратов и фосфатов.
Свет необходим водорослям как источник энергии фотохимических реакций и как регулятор развития. Его избыток, также как и недостаток, может быть причиной серьезных нарушений развития водорослей. Поэтому свет тоже является лимитирующим фактором. Например, большинство диатомовых водорослей избегает ярко освещенного слоя воды.
Для водорослей, обитающих в водных биотопах, движение воды играет огромную роль. Движение водных масс обеспечивает приток питательных веществ и удаление продуктов жизнедеятельности водорослей. Почти все водоросли водоемов – обитатели текучих вод.
В любом случае появление водорослей служат сигналом того, что ваш аквариум нуждается в немедленной помощи. Для борьбы с каждым видом водорослей существуют определенные меры. Однако выбор тех или иных мер зависит непосредственно от того, какие именно водоросли поселились в аквариуме.
Но следует заметить, что ВСЕ водоросли очень бояться, когда их беспокоят. Чисто физическое удаление их по мере возможности - один из самых эффективных способов борьбы.

ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ
Правильный выбор положения аквариума. Нужно установить аквариум так, чтобы на него не попадал прямой солнечный свет.
Проверка растений. Не приобретайте никаких аквариумных растений из аквариумов, в которых присутствуют водоросли.
Правильное обращение с водой и регулярные ее подмены.
Оптимальное снабжение аквариумных растений всеми необходимыми питательными веществами является предпосылкой для благотворного роста при защите от водорослей. Регулярная подмена воды будут обеспечивать удаление вредных веществ из воды и различных отходов из аквариума.

КРАТКО О САМЫХ РАСПРОСТРАННЕННЫХ ВИДАХ ВОДОРОСЛЕЙ, ПРИЧИНАХ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ И МЕТОДАХ БОРЬБЫ

Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta), фикохромовые дробянки (Schizophyceae), слизевые водоросли (Myxophyceae). (Cyanobacteria, Blue Green algae (BGA), Slime or smear algae)

Описание.

Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta), фикохромовые дробянки (Schizophyceae), слизевые водоросли (Myxophyceae) – сколько различных названий получила от исследователей эта группа древнейших автотрофных растений. Сине-зеленые водоросли это на самом деле не водоросли, а колонии бактерий, что позволяет понять, как от них избавиться. Водорослями их называют потому, что они живут за счет фотосинтеза. Цианобактерии, или сине-зелёные водоросли (Cyanobacteria) одноклеточные, нитчатые и колониальные микроорганизмы. Цвет варьирует от светло-зелёного до тёмно-синего. Главные участники цветения воды. Сине-зеленые водоросли покрывают стекла и водные растения скользким темно-зеленым налетом. Под типичными сине-зелеными водорослями (род Oscillatoria) аквариумисты понимают слизистую, скользкую поросль голубовато-зеленого оттенка, которая быстро покрывает всю оснастку аквариума густым ковром, подавляя все живое вокруг. Эти сине-зеленые водоросли отличаются характерным неприятным запахом.

Причины.

Прежде всего, это повышенное содержание в воде низкомолекулярных органических веществ (аминокислот, углеводов и др.). Избыток же органических веществ в аквариуме появляется, например, вследствие разложения, не съеденного корма. Другая причина – слабощелочная среда (рН 7, 5-9, 5). Сине-зеленые, как и другие водоросли, очень чувствительны к содержанию в воде микроэлементов, к которым относятся, в частности, отдельные металлы: железо, марганец, цинк, медь и др. Содержание их в воде находится в зависимости от показателя рН. В щелочной среде, в которой соли указанных металлов плохо растворимы, обеспечивается необходимая концентрация этих элементов, превышение которой (в кислой среде) для водорослей губительно. Развитию сине-зеленых водорослей способствует также малое содержание кислорода в воде и низкое значение редокс-потенциала. Их появление – свидетельство общего заболевания аквариума как экологической системы. Повышение температуры воды на несколько градусов также способствует массовому развитию сине-зеленых. Это объясняется тем, что активизируются обменные процессы и происходит быстрое (по сравнению с другими растениями) деление клеток. Еще одна причина бурного развития сине-зеленых – увеличение биогенных элементов (углерода, азота, фосфора) в воде.

Методы борьбы с сине-зелеными водорослями.

Борьбу с ними желательно вести комплексно. Поэтому лучшие результаты может дать сочетание нескольких из предлагаемых ниже методов: •— Механический метод – очистка стекол и растений от налета водорослей, регулярное рыхление грунта. Затемнение от прямых солнечных лучей. Полностью избавиться от водорослей не удается, но все же развитие сине-зеленых можно значительно ограничить. Как правило, эти меры применяются при еженедельной уборке аквариума; •— Биохимический метод заключается в применении лекарственных средств или химических препаратов для уничтожения водорослей. После чистки аквариума можно растворить в нем антибиотики или антисептики. •— Замечено, что водоросли не любят когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума. •— Перекрыть доступ питательным веществам, для чего полностью затемнить аквариум, отключить аэрацию и фильтрацию и не проводить смену воды пока водоросли полностью не исчезнут (ценные виды растений на это время лучше удалить из аквариума). •— Стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие водорослей, для чего увеличить количество быстро растущих растений, уменьшить рыбное население, ежедневно проводить очистку грунта и смену 1/10 объёма воды. Поэтому регулярный уход за аквариумом – один из основных способов, предупреждающий появление этих водорослей. В таких условиях водоросли гибнут через 2-3 недели. * - Повышение содержания кислорода. Вероятно, рост сине-зеленых водорослей в аквариуме находится во взаимосвязи с низким содержанием кислорода в воде. Поэтому целесообразно повысить содержание кислорода. Этого можно добиться, насаждая в аквариуме хорошо ассимилирующие растения.

Диатомовые водоросли (Diatomeae), Бурые кремнистые водоросли (Bacillariophyta) (Phaeophyta), Коричневые и кварцевые водоросли. (Diatoms, Brown Diatom Algae, Diatom or Golden Algae)

Описание.

Диатомовые водоросли микроскопические (0, 75-1500 мкм), одноклеточные, или колониальные формы. Их внешняя оболочка очень тверда и напоминает панцирь. Стенки панциря имеют поры, через которые осуществляется обмен веществ с внешней средой.Благодаря такому способу деления и тому, что пропитанные кремнезёмом твёрдые панцири мало или совсем неспособны к дальнейшему росту, диатомовые водоросли по мере размножения постепенно мельчают. Эти последние образуют неприглядного вида коричневые налеты в затененных участках аквариума.Коричневые водоросли появляются на ранних стадиях развития аквариума. В аквариумах, в основном мы видим, диатомовые водоросли на поверхностях, такие как стекла аквариума, камнях, керамике, пластмассы, грунте, они покрывают листья на растениях. Бурые водоросли распространяются в виде плотных плоских образований. Они образуют плотный темно-бурый или коричневый налет, плотно соединяющийся с основой, покрывающий грунт (чаще всего), стенки аквариума, листья растений. Портят внешний вид аквариума, придавая ему грязный вид, затеняют листья высших растений, нарушают их питание. Обычно они появляются в полутени. Создается впечатление, что по стеклу и листьям растений рассыпан песок. Диатомовые водоросли – любители рассеянного освещения. Они первыми поселяются в аквариумах в недостаточно освещенных местах.

Причины.

Когда на стеклах, приборах и растениях появляются не зеленые, а бурые водоросли, это свидетельствует о том, что аквариум освещается очень плохо. Появление бурых водорослей в аквариуме – признак недостаточности. Бурые водоросли появляются в аквариуме при высоких показателях рН (выше 7, 5). Обычно появляются в молодом аквариуме в течение первого месяца. Их появление в недавно запущенном аквариуме считается нормой. Таким образом, диатомовые водоросли первыми поселяются в аквариумах в недостаточно освещенных местах. Бурые водоросли появляются часто зимой в аквариумах, лишенных искусственного освещения. В более старом аквариуме появление диатомовых водорослей указывает либо на сильный недостаток света, либо на очень высокий уровень силикатов в воде. Отмечено, что диатомовые водоросли интенсивно разрастаются в запущенных аквариумах при слабом, а также непродолжительном освещении. Особенно способствуют их появлению слишком короткий период освещения аквариума низкой интенсивности 6-8 часов в день. При усилении освещения погибают.

Методы борьбы.

Единственный способ предотвратить появление этих низших водных организмов и их размножение в аквариуме – поддерживать в нем правильный режим. Прежде всего, освещение должно быть достаточным, а температура воды не ниже 24-25°С. Правильно подобранная мощность осветителей и достаточная продолжительность светового дня не только позволят избавиться от бурых водорослей, но и предотвратят их появление в дальнейшем. Обязательно соблюдать чистоту и регулярно подменивать воду. При таком режиме у диатомовых водорослей появляется много более сильных конкурентов, подавляющих их рост. Бороться с этими водорослями можно и так: очищать от них стекла аквариума и приборы скребком, осторожно снимать пленку с листьев растений, и с помощью шланга удалять скопившуюся при чистке грязь со дна аквариума. В пищевой цепочке диатомовых, кроме фосфатов могут участвовать и нитраты NO3. Если уменьшить концентрацию фосфатов / нитратов и силикатов в воде путем частых подмен воды, понизить pH подачей CO2, эти водоросли быстро уйдут. Помощниками в борьбе с бурыми водорослями могут быть также различные виды рыб. Рыбы и моллюски могут только частично повредить эти обрастания. Их просто извести используя естественных врагов этих водорослей, лучший из которых Otocinclus affinis. Плекостомусы (анциструсы) тоже хорошо едят диатомовые водоросли, но могут повреждать нежные листья. Гиринохейлус и сиамские водорослееды SAE также поедают коричневые водоросли, но вырастают слишком большими для маленького аквариума и могут портить композицию. Большинство моллюсков неплохо справляется с этими водорослями. Применение каких-либо химических веществ и антибиотиков для борьбы с бурыми водорослями нецелесообразно.

Красные водоросли или Багрянки (Rhodophyceae). (Black Beard Algae, Black Brush Algae (BBA), Red algae, Red Brush Algae)
В т.ч. "черная борода" и вьетнамка

Описание

Это целая группа водорослей, называемая аквариумистами «бородой», «щеткой» или «кустом», в зависимости от их природы, а также внешнего вида. Чрезвычайно опасно для аквариума их массовое и внезапное появление. Красные водоросли, или багрянки, быстро размножаются и способны за короткий срок распространиться по всему аквариуму. Они вырастают преимущественно на кончиках листьев. Стебли растений, кончики пластиковых листьев, выступы коряг и камней и т.д. также являются предпочтительными местами поселения. Несмотря на сходство этих видов, есть у них и внешние различия. Обычно если ниточки превращаются в кисточки – то это «Вьетнамка» (Audeuinella), если ниточки растут в длину и ветвятся – то «борода» (Comsopogon). Итак, черная борода – ветвистые тёмные (от тёмно-зелёных до чёрных) длинные нити. Вьетнамка – такого же цвета короткие мохнатые кустики. Итак, эти водоросли чаще всего двух видов: • Короткие, 5-20 мм в длину, кисточки из темно-зеленых, бурых, почти черных волокон – чаще по краям листьев; • Длинные, до 10-15 см, темного цвета волокна, зачастую покрывающие субстрат плотным ковром. Общим для них является черноватый, грязно-зеленый цвет.

Причины

Красные водоросли, они же багрянка, компсопогон, вьетнамка, «черная борода», «красная борода» – появляются в тех аквариумах, где есть избыток органики, причем эта органика в большом количестве находится в воде и разносится по всему объему течением. Часто, в процессе эксплуатации люминесцентных ламп, их спектр (длина волны основного светового потока) меняется. Сдвиг в голубую часть спектра очень способствует разрастанию таких водорослей, как «борода». Любит » борода » и паразитную засветку длинного дня из окон. Также рост красных водорослей вызывает слишком сильное течение, и особенно когда большое количество взвешенных частиц детрита в воде. Малейший избыток рыб и усиление продувки приводит к бурному размножению красной водоросли. Стенки аквариума и растений покрываются черным ковром буквально за несколько дней. Поражает “борода” прежде всего растения (сначала медленно растущие – потом и все остальные), что приводит к быстрой их гибели. Когда в аквариуме нет подачи CO2, и жесткая вода с высоким pH большинство углерода будет в форме бикарбоната [HCO3-]. Если есть подача CO2 уровень pH будет 6, 8-7, 2 и большинство углерода будет в форме CO2 и в таком аквариуме красные водоросли практически отсутствуют.

Методы борьбы с красными водорослями.

Если поражение красными водорослями не столь значительное, то можно попробовать бороться с «бородой» биологическим методом. Биологический способ борьбы с водорослью основан на способе питания черной бороды органическими остатками:

• Исключить движение воды, чтобы условия питания водоросли ухудшились до предела – убрать аэрацию, на выход фильтра поставить дождевалку. Течение «подносит» органику к кисточкам бороды;
• Число рыб в аквариум по возможностие надо уменьшить, оставляя растительноядных рыбок. Убрать рыб, роющих грунт и взбаламучивающих ил;
• Еженедельный дренаж (сифонка) грунта при смене 20% воды, с непременным контролем за ситуацией с помощью тестов на фосфаты и нитраты, при соблюдении строжайшей чистоты в полостях механических фильтров. Важно понимать причину, ведь основная часть питания водорослей – это NO3 и РО4. В особо серьезных случаях делают это ежедневно, заменяя от 10 до 25% воды;
• Световой день не более 10 часов при обязательном спектральном соответствии. Смена люминесцентных ламп должна осуществляться не реже 2 раз в год. Желательно применение ламп со спектром, предпочтительным для высших растений: Flora-GLO, Osram Fluora, Silvania GRO-Lux;
• В аквариуме с интенсивным освещением нужно увеличить подачу CO2. В сочетании с микроэлементами и светом это позволит предельно улучшить рост растений;
• Для поддержания нормальной экологии в объеме обязательно должны присутствовать длинностебельные растения, которые намного лучше впитывают питательные вещества, снижая на порядок содержание в воде NO3 и РО4. Но не по 1-2 веточки, а в количестве, пропорциональном, как с точки зрения декоративности, так и полезности. А для стимулирования данных процессов можно дополнительно их подстригать. Отрастающие молодые побеги справляются с задачей гораздо эффективнее;
• Самый простой, но не менее важный способ борьбы с водорослями – уборка их механическим путем: просто руками или с помощью каких-либо хитроумных устройств – все это не так важно, важно чтобы процесс очистки (визуально) прошел наиболее эффективно. Удаляйте как можно больше обросших листьев и очищайте обрастания. Собираем и выбрасываем камушки, обросшие красными водорослями.
** Иногда самая радикальная мера – это перезапустить аквариум, при этом все листья живых растений, а иногда и растения целиком на которых замечена водоросль, подлежат уничтожению. А сам аквариум, грунт и оборудование подвергается дезинфекции. Поскольку такой метод слишком «суров», то к нему прибегают лишь в крайних случаях.
***Из химических способов борьбы с красными водорослями единственно действенным является применение препарата «Сайдекс» (глутаровый альдегид).

Зеленые водоросли (Chlorophyceae).
(Algae bloom, Fuzz Algae, Green algae, Green Dust Algae (GDA), Green filamentous Hair algae, Green Hair Algae, Green Spot Algae (GSA), Green tinted water, Green slimy, Horsehair algae, Silk Algae)

Разнообразие.

Зеленые водоросли – самая разнообразная группа (отдел) из всех водорослей, как по строению, так и по жизненному циклу. Она объединяет около 7000 видов, большинство из которых обитает в воде. Зеленые водоросли по строению и другим признакам напоминают растения. У них много разновидностей, практически все появляются при избыточном освещении. Мы рассмотрим рода и виды, встречающиеся в аквариумах.

Спирогира. (Spirogyra – Silk Algae, Water Silk).

Описание

Этот род неразветвленных, нитчатых водорослей, часто образует пенистые, слизистые скопления в пресноводных водоемах и в аквариумах. Пряди тонкие, иногда очень длинные, скользкие на ощупь. Они растут очень быстро, образуя длинные, запутанные пряди. Своими тонкими длинными светло-зелеными нитями опутывает растения. Напоминающие паутину переплетения зеленых нитей, появляющиеся чаще всего поблизости от молодых побегов и способные образовать целые “гнезда”.

Причины

Она чаще всего появляется при очень сильном освещении, в загрязненных аквариумах, богатыми питательными веществами.

Методы борьбы

Их бывает очень сложно удалить, так как они процветают при тех же условиях что и растения. Попробуйте уменьшить освещение. Удалите как можно больше механически и сделайте затемнение на три дня, при выключенной подаче CO2 и делая ежедневные подмены воды. Удаляют, наматывая на шероховатую деревянную палочку. Разросшиеся пучки удаляют вместе с пораженными растениями. После подмен воды вносите макроэлементы, чтобы восстановить концентрацию. Иногда эти водоросли по неизвестной причине исчезают сами. Их едят барбусы Puntius (Barbus) conchonius. В некоторых случаях помогает бициллин-5.

Нитчатка. (Green Hair Algae, Hair/Thread Algae, Fuzz Algae).

Описание

Это очень обобщенное название большого количества видов нитчатых водорослей. Нитчатые и им подобные водоросли имеют ярко-зеленый или же темный цвет и выглядят как длинные тонкие нити. Образуют отдельные пучки в виде длинных нитей, прикрепленных к корягам, камням, трубкам фильтров и старым листьям. Они могут быть зелеными, серыми и черными, и обычно вырастают на хорошо освещенных местах. Нитчатые водоросли растут по всей поверхности растений, запутываясь в плотных зарослях риччии или Мха, и их тяжко оттуда вытащить. Они хорошо себя чувствуют при тех же условиях, при которых хорошо себя чувствуют аквариумные растении. Это тип водорослей, которые считаются признаком оптимальных условий для роста растений.

Причины

Целый ряд причин, включая низкую концентрацию CO2, недостаток питания (мало NO3 и PO4) и всплеск концентрации аммония NH4. Вспышка может быть вызвана нерегулярной сменой воды (высокий уровень нитратов) или очень сильным светом (при дефиците СО2). Еще одна частая причина – колебания концентрации CO2. Колебания CO2 могут увеличить рост нитчатки в 15 раз! Если восстановить достаточную и стабильную подачу CO2, скорость роста уменьшается до минимума.

Методы борьбы

Удаляйте как можно больше нитчатки наматыванием на зубную щетку. Очень скоро она сама исчезнет. Если это не помогло, и растения не улучшили рост, однозначно нужно увеличить дозировку NO3/PO4. Если же нитчатка наблюдается при достаточной дозировке макро и микроэлементов – причина в недостаточной подаче CO2. Если увеличение подачи CO2 не устраняет нитчатку, значит сильно передозированы макроэлементы. Креветки, черные молли, апистограммы и другие рыбы с удовольствием поедают эти водоросли. С нитчатыми водорослями возможны следующие способы борьбы: уменьшить количество света, падающего на аквариум, поселить в нем как можно больше улиток катушек, пустить в него рыб, охотно поедающих нитчаток.

«Зеленый пушок» - (Oedogonium).

Описание

Довольно короткие нитчатые зеленые водоросли, которые придают растениям «пушистый» вид. Листья кажутся «лохматыми», особенно по краям. Первым проявляется у длинностебельных растений.

Причина

Недостаточная подача CO2, недостаток макроэлементов NO3 и PO4. Причина в недостаточной скорости роста растений и малой биомассы от недостатка макро NO3 и PO4. Первый признак нехватки питания – Oedogonium. Это раннее предупреждение недостатка макроэлементов.

Устранение

Проверьте концентрацию CO2. Внесите макроэлементы. Дайте растениям достаточно питания, и они быстро вытеснят водоросли. Иногда совершают ошибку -вместо того чтобы дать нормальное питание растениям (макро и микро) имея в аквариуме бедный субстрат, приступают к подменам воды, что еще больше уменьшает количество питания – так водоросли не уйдут никогда! Частично в борьбе с этими водорослями помогут креветки Амано, Puntius (Barbus) conchonius и моллинезии.

Цветение воды. Хламидомонада, Хлорелла. (Green water, Algae bloom, Green tinted water, Euglaena).

Описание

Это одноклеточные водоросли. Многие виды микроскопических водорослей, плавающие во взвешенном состоянии, окрашивают воду в зеленый, желтовато-зеленый или кирпично-зеленый цвет. Зеленые водоросли, свободно плавающие в толще воды, всегда присутствуют в аквариуме, а во время бурного развития вызывают «цветение» воды. Вода становится мутной и зеленоватой, в ней бурно размножаются зеленые водоросли, которые не прикрепляются к субстрату, а свободно плавают.

Причины

В аквариумах, установленных близко от окон, при очень длительном и ярком освещении, особенно в весенне-летний период, вода может приобретать зеленый оттенок и мутнеть. Излишне яркий свет и присутствие в воде аквариума большого количества питательных веществ приводит к тому, что вода зеленеет. Это признак бурного размножения одноклеточных водорослей, относящихся к отряду зеленых. Не путайте цветение воды с бактериальной вспышкой, которая выглядит как белесая дымка в воде. То же самое можно наблюдать в любое время года при очень длительном и ярком освещении аквариума. При цветении воды сильно страдают высшие растения, так как водоросли не только затеняют их, но и поглощают из воды необходимые питательные вещества и нарушают ее газовый баланс.

Устранение

Ограничение количества света, (в т.ч. от окон) как по длительности, так и по интенсивности, попадающего в аквариум, замедляет размножение зеленых водорослей, а полное затенение аквариума на 3-4 дня, как правило, позволяет избавиться от них полностью. В этих случаях обратить внимание на бесперебойную, полноценную работу компрессора. Но восстановление прежнего светового режима может привести к новой вспышке размножения этих нежелательных «гостей». Случается это обычно в новых аквариумах с несформированной окончательно экосистемой. Подмена воды вызывает вспышку роста зеленных водорослей. Через несколько дней проверить прозрачность воды и, если надо, процедуру повторить. УФ-стерилизатор или диатомовый фильтр удаляет их очень быстро и часто является единственным способом. В борьбе с зелеными водорослями применение обычных фильтров или частая подмена большого количества воды не дают желаемых результатов. Одна лишь подмена воды может дать обратный результат – усиление размножения зеленых водорослей, так как со свежей водой они получают дополнительное количество питательных веществ. Прекрасные результаты дает озонирование воды. В борьбе с зелеными водорослями могут помочь и антибиотики. Бициллин-5 хорошо справляется с этими водорослями, иногда даже при однократном внесении. Положительный результат дает применение пенициллина. Хорошо их сочетать с трипофлавином. Для борьбы с «цветением» воды наиболее эффективно применение растительноядных рачков-дафний, поедающих водоросли. Если, отключив фильтр, запустить большое количество дафний, то через 3-4 дня вода становится чистой. Они идеально очищают аквариумную воду. Проблема при этом состоит в удалении рыб из аквариума с мутной водой перед посадкой туда дафний.

Ксенококкус – ( Choleochaete orbicularis. Green Spot Algae, GSA).

Описание

Зеленые точечные водоросли. Образует жесткие темно или светло-зеленые круглые точки на стекле и листьях медленно растущих растений, которые подвергаются воздействию яркого света. Эти водоросли считаются нормальными в небольших количествах.

Причина

Причина: Низкий уровень фосфатов PO4 приводит к вспышке этих водорослей. Низкий уровень CO2. Слишком длинный период освещения. Вернейший признак недостатка PO4 – появление зеленых точечных водорослей.

Удаление

С ксенококкусом можно бороться внесением монофосфата калия KH2PO4 до уровня 2 мг/л в неделю. Проверьте уровень CO2. Механическим путем можно соскоблить со стекла лезвием или хорошим магнитным скребком. 9-10 часов освещения вполне достаточно для растений. Если освещение было дольше, уменьшение может помочь.

Кладофора ( род широко распространённых макроскопических зелёных водорослей из класса сифонокладовых)

Описание

Аквариумисты принципиально различают чисто внешне две разновидности кладофоры - шаровидную и ветвистую. Шаровидную, в отличие от ветвистой, культивируют и намеренно содержат для придания декоративности и очищения воды. Такая кладофора, можно сказать, имеет статус аквариумного растения. Ветвистая, в отличие от шаровидной, является бичом многих аквариумов и подлежит уничтожению. Она имеет вид прикрепленных кустиков из ветвящихся нитей, образованных одним рядом многоядерных клеток со слоистой оболочкой. В отличие от обычной нитчатки, эта водоросль имеет более прочные и жесткие нити, которые довольно часто ветвятся, а в отличии от кладофоры-эгагропилы - не образует шаровидных скоплений, а растет нитями и кустиками, прочно прикрепляющимися к субстрату (камням, растениям, грунту).

Причины

Чаще всего попадает в аквариумы случайно, например, на корнях папоротниковых растений (больбитис, тайландский папоротник), иногда на корневищах анубиасов. Иногда помещается в аквариум по ошибке, так как внешне имеет сходство с некоторыми мхами. В ряде случаев заносится на листве вновь приобретенных растениях, в особенности на мелколистных.

Методы уничтожения

По степени неубиваемости и вредности она сравнима с багрянками ("бородой", "вьетнамкой"), однако относится к зеленым нитчатым водорослям.
Водоросль достаточно устойчива к разной химии, да и у нее близки условия существования к обычным растениям. Методы химической борьбы, в частности при помощи перекиси водорода, рекомендовать здесь не стоит, так как внесение этого вещества может сказаться на состоянии высших растений. Проще выражаясь, может привести к их гибели. А вот выровнять пропорцию нитрат/фосфат в воде, ни в коем случае не ограничивать по фосфату (ограничение так же ускоряет ее рост), - это средство куда более совершенное. Вообще-то конкуренции с высшими растениями она не выдерживает как любые водоросли. Не любит очень яркого света, на ярком свету при недостатке питания деградирует, превращаясь в высохшие тонкие нити с вкраплениями более толстых, ещё живых, клеток. Но прекрасно себя чувствует в зарослях растений, мхов, травы. Плохо переносит повышение температуры, в теплой воде ( выше 25 градусов) иногда деградирует и гибнет сама. Эффективных способов, кроме механического и ограничение ее питания, пожалуй, нет. В установившемся травнике недостаток питания не дает ей развиваться, и тогда ее вылавливают механически.

ПОДРОБНЫЕ ФОТО
НА САЙТЕ-ИСТОЧНИКЕ:
http://www.forum.aquastatus.ru/viewtopic.php? f=210&t=10371 Водоросли в аквариуме. Обзор. Водоросли в аквариуме. Обзор. - Аквариумные форумы "Мир в аквариуме" www.forum.aquastatus.ru ЕЩЁ:

Бороться с проблемой цветения воды можно двумя способами.

Первый - биологический. Заключается он в том, что в аквариум помещают некоторое количество веслоногих ракообразных - дафний. Дафнии способны очистить воду и справиться с водорослями. Эти самые дафнии просто съедают все сине-зеленые водоросли.

Второй способ - химический. В аквариум помещают известный всем пенициллин, в количестве 10 тысяц ЕД - единиц действия на 1 литр воды. После этого в воду вводят еще дополнительные дозы пенициллина в количестве уже 2, 5 тысячи ЕД на 1 литр воды. При таком способе борьбы с микроводорослями последние умирают в течение недели. Умершие водоросли удаляют из аквариума при помощи стеклянной трубки или резинового шланга.

Химический способ борьбы с цветением воды считается безопасным для остальных обитателй аквариума: рыбок, высших водорослей и растений и др.

Есть ещё один способ уничтожения сине-зеленых водорослей из аквариума. В воду помещают небольшое количество борной кислоты - 3%-й раствор в размере 1мл на 1литр воды. Этот способ также считается безопасным для остальных аквариумных жителей.

================================================

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ ПИТОМЦАМ! Приглашаю любителей кулинарии,
домохозяек и всех желающих
в группу,, Домовница,,

http://ok.ru/domovnitsa

У нас - только ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ -
кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству,
секреты садоводства и огородничества,
в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта -
всЁ для дома и семьи.
А также любимые мелодии, мультики и кино для приятного времяпрепровождения.
#аквариум ❤ ДОМОВНИЦА ❤ или ☼ МОЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ☼ нетhttp! ЛУЧШЕЕ И ИНТЕРЕСНОЕ - кулинария, рукоделие, советы по здоровью и домоводству, секреты садоводства и огородничества, в помощь мамам, рекомендации психолога, хитрости уюта - всё для дома и семьи. А также... ok.ru

Юрий (Grisele) класс

Галина Комарова (Пономарёва)

Галина Комарова (Пономарёва)

Галина Комарова (Пономарёва)


Как избавиться от подпалины от утюга на одежде
Как убрать ожог от утюга на одежде на черном
Как поменять ремень кондиционера на ауди б4
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)