Как отсоединить трубки кондиционера тойота от радиатора

Toyota Prius 30. Почему горят инверторы


Toyota Prius 30.
Почему горят инверторыПочему сгорают инверторы на 30 Приусе
Не успело на Урал прийти лето, как в наш гибрид-сервис массово повезли на ремонт 30 Приусы. Почему? Ведь он должен быть еще надежнее, чем 20 Приус!
Но на самом деле, за первые две недели жары, которая обрушилась на Урал, по количеству неисправностей лидирует 30 Приус!
отказ системы кондиционирования и неисправность инвертора.</span>
А ведь причина выхода из строя, этих, казалось бы, не имеющих отношения друг к другу систем лежит на поверхности.
Давайте рассмотрим ее на примере привезенного сегодня из Тюмени Приуса в 30 кузове.
Итак, что имеем?
Владелец Александр так рассказывает о причине поломки: ехал по городу, никого не трогал, радовался теплому солнечному денёчку. Вдруг машина заглохла. На мониторе надпись: "проверьте гибридную систему". Все танцы с бубном в виде пинания по колесу, протирания лобового стекла и сбрасывания минусовой клеммы ни к чему не привели…
Так машина и ее владелец оказались у нас.

Результаты диагностики неутешительны для владельца: вышел из строя силовой модуль в инвертере.
Но если тупо заменить инвертор на исправный, то в 99% случаев, если причина выхода инвертора из строя не установлена, то и новый инвертор постигнет та же участь.Поэтому наша первая и основная задача найти ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ выхода инвертора из строя.
Первым делом проверяем обмотки мотор-генераторов на пробой (проверяем мегомметром сопротивление обмоток на массу). Результаты прозвона показывают, что с обмотками все в порядке.
Переходим к следующей, наиболее частой причине выхода инверторов из строя.
Как вы думаете, что это может быть?
Правильно! Нарушение системы охлаждения гибридной установки.
Первым делом снимаем и проверяем помпу гибридной системы. С ней все в порядке: качает хорошо, сопротивление обмотки в норме.
Следующий компонент системы охлаждения – это радиатор. К нему подобраться довольно сложно: надо снять передний бампер, систему активного круиз-контроля (на моделях с этой системой). Снять верхнюю планку телевизора...

Мы видим радиатор гибридной системы, который расположен на радиаторе кондиционера. Снаружи загрязнения радиатора кажутся совсем не критичными:

Но давайте располовиним (раздвинем) радиаторы кондиционера и ДВС и заглянем между ними:

Вот тут уже хорошо видно, что радиатор гибридной системы работать надлежащим образом не может, так как на радиаторе ДВС находится плотная завеса грязи, которая не дает воздуху проходить между сотами и охлаждать теплоноситель (антифриз).
Владелец еще сказал, что заметил, что намного хуже, по сравнению с прошлым годом стал работать кондиционер. Он уже не так быстро создавал в салоне живительную прохладу.
Заглянем еще глубже между радиаторами:

Как мы видим, все соты напротив радиатора кондиционера так же забиты грязью, а на дне лежит мумифицированное тельце какой-то птички…
Вот это и является причиной выхода из строя второй системы 30 Приусов в жару - системы климат-контроля!
Очищаем радиаторы (все три), устанавливает новый инвертор и машина оживает.
Только теперь владелец может быть уверен, что новый инвертор прослужит верой и правдой не один год!
"Отличаются ли инверторы устанавливаемые сейчас на приусы от более ранних версий, более ли защищены они от сгорания или нет?"
Таких вопросов (по маркировке и отличиям инверторов на 30 Приусе) поступает очень много. Поэтому сейчас попробую немного их классифицировать:
1. Самый первый инвертор, который устанавливался на все Приусы в 30 кузове для всех рынков (Япония, Европа, Америка) был инвертор G92AO-47030. Он выпускался (устанавливался) на машины с апреля 2009 года по июль 2011 года.
2. С августа 2011 года для всех рынков стал выпускаться инвертор G92AO-47031. Его принципиальное отличие от предыдущего в замене некоторых компонентов на компоненты другого производителя (так объяснила Тойота). Ни какой надежности это не добавило. И выпускался он до декабря 2011 года, т.е. всего 5 месяцев.
3. Ему на смену в декабре 2011 года пришел инвертор G92AO-47040. В нем на той же элементной базе изменили крепление силового модуля. Но охлаждаться он от этого лучше не стал и горят они тоже "синим пламенем" Это японцы поняли уже через три месяца (в марте 2012 года).
4. Тогда они пошли другим путем и сменили производителя инвертора. Выпускать его начала по договору другая фирма и он имеет маркировку G9200-49025. С этой маркировкой инверторы выпускались с марта 2012 года. На автомобили, выпущенные для регионов Япония и Америка, эти инверторы устанавливаются до сих пор.
5. А вот для Европы в январе 2014 года стали выпускаться инверторы G9200-49065. Они же стали поставляться в качестве запчастей в Японии и в Америку. В этом инверторе изменена цветовая маркировка некоторых проводов и улучшена влагозащита. Но опять же надежности это добавило не сильно: как выходили они из строя, так и выходят.
6. Самая последняя модификация инвертора, известная мне на сегодняшний день - это G9200-49075. Эта модификация инверторов устанавливается на заводе на все Приусы, выпущенные для Европы с апреля 2014 года. По надежности их могу сказать только одно: таких б/у машин у нас в России пока нет, так как эти машины пока не проходные, но знаю один случай выхода такого инвертора из строя на дилерской машине проданной в России в ноябре 2014 года. Так что проблема с надежностью 30 инверторов не решена и по сей день.
Ну а напоследок совет: не доводите своих железных коней до такого состояния, когда вы "попадаете" на совсем не дешевую замену инвертора. Ведь гораздо проще и дешевле сделать профилактику этой болезни – очистить радиаторы и проверить перед жарким летним сезоном всю систему охлаждения!
Удачи на дорогах!
Гордеев С.Н.
© Легион-Автодата

Гордеев Сергей Николаевич (ник на форуме Легион-Автодата - FERMER)
с.Кочневское (Свердловская обл., Белоярский р-н), ул.Садовая, д.33. Тел.: +7 (902) 444-23-35.

Метки: Как отсоединить трубки кондиционера тойота от радиатора

Видео снято для моего борт журнала на toyota/232036/

Трубки кондиционера,как снять как выглядят. - YouTube

АМЕРИКАнские внедорожники и автомобили.ТЮНИНГ. | Автор топика: ИГОРЬ

Ремонт "Американцев" своими силами:
...
Часть №1= FORD EXPLORER -1, -2 (U2) -аналоги запчастей...

ИГОРЬ ou$oltseff =Для владельцев ФОРД ЭКСПЛОРЕР-1(до нач.1995г) и EXPLORER-2(с 1995-2001гг):-тема ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ-АНАЛОГИ оригинальных запчастей(для  любителей покопаться-поэкспериментировать подешевле))и джиповодов из небольших населённых пунктов, где туговато с запчастями(для экстренных случаев)

ИГОРЬ ou$oltseff ДВИГАТЕЛЬ

Форсунки - Сименс зека толи 6354 то ли 6453
Бош 280 150 931 от ВАЗ 2111
BOSCH 0 280 150 560
Simens ZMZ DEKA-1D от Волги

Ролик генератора на двигатель OHV 4 л. подходит от генератора Волги (какой двигатель - неизвестно).

Подшипники генератора - передний 6303, задний 6000. Брать закрытые, проверенных марок. Передний очень нагруженный. Идеально - SKF. Задний маленький, просто сыпется. Оригинал отходил 11 лет.

Щетки генератора щётки для гены подходят от таза после небольшой перепайки

Бензонасос на Эксп 2 - от десятки ВАЗ (с небольшим колхозом). Процесс установки описан в ссылке в одном из постов.

Ролик натяжителя - подшипник 6203 в результате поисков в тырнете был выявлен как подшипник отдельных генераторов ВАЗ

Подшипник паразитного ролика и ролика натяжника 6203-т.е. обычный 203, только закрытый. Цена копейки. Зарессовывается/выпрессовывается-влёгкую.

Подшипник шкива компрессора кондея. Размеры 30*55*23. В базе знаний уже писали о выпрессовке/запрессоке его и замене на японский за 1300 руб. Есть надежда найти более бюджетный вариант

Прикусило муфту кондея. Пошёл в европейский магаз. А там каталог DAYCO. И в каталоге этом и наши авто есть. Размер, правда, не совсем в ноль, но очень близко. Я cебе купил бескондейный ремешок за 470 руб. Рекомендуемуе размерыремней фирмы DAYCO ( скобках-оригинальные размеры Форда)
2080 (2060) OHV 4.0 без кондея
2225(2213) OHV 4, 0 с кондеем.
на CVH- короткий ремешок того же размера, а длинный другой

Лямбда - кислородный датчик - от тазов 2110 с переходником под наш разъём - белые провода к белым, пофиг как, это нагрев. Серый - земля, черный - сигнальный. От ТАЗовской лямбды отрезаешь разъем и припаиваешь родной. Паяется плохо, надо с кислотой, аккуратно.

ИГОРЬ ou$oltseff ВСЕМ ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ВАЗовские ЛЯМБДЫ!
ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО С НЕДАВНИХ ПОР АВТОВАЗ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЯМБДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТЛИЧАЮТСЯ ОНИ ЦВЕТОМ ПРОВОДОВ! ПОКУПАЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЯМБДЫ ТОЛЬКО С ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ:СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ(БЫВАЮТ 2 БЕЛЫХ ИЛИ 2 СЕРЫХ ИЛИ 2 ЧЕРНЫХ). ЛЯМБДЫ С КРАСНЫМИ ПРОВОДАМИ НЕ ПОДХОДЯТ!!! У НИХ ПО ДРУГОМУ ИДЕТ СИГНАЛ И У НАС ОНИ НЕ РАБОТАЮТ!

Подшипник муфты кондиционера Nachi 30bg05s5ds. Типоразмер : 30x55x23 (радиально-упорный). Попытавшись найти этот подшипник, я залез на http://www.podshipnik.ru. Там мне посоветовали ближайший аналог: NSK 30BD40, который и был незамедлительно куплен за 1330 рублей.

Фильтр масляный Нынче продаётся во всех автомагазинах, ибо ставится на 406 (Штайер) дрыгатели Газ... ну и как следствие- соответственно подходят все те фильтра, которые ставятся на 406 Штайер и находятся на прилавке "Вольга".:

Свечи

MOTORCRAFT AGSF22FM

CHAMPION RS14YC6

BOSCH:
o HR8DCX SUPER PLUG
o HR8DPX PLATINUM PLUG
o 4305 PLATINUM2
o 4205 PLATINUM PART
o 4458 PLATINUM+4
o 7571 SUPER PART

NGK:
o V-Power TR55
o G-Power Platinum TR55GP
o Laser Platinum PTR5F-11
o OE Laser Iridium ITR5F13
o Iridium IX TR55IX
Самые модные NGK TR55, дешево и сердито.

DENSO (Япония) на Эксп. 1 (про второй не знаю)
Артикул - Наименование --> Тип свечей
5023#4 (D60) - T16EPR-U15#4 --> Обычные
5070#4 (P1 - PT16EPR-L13#4 --> Платиновые
5325#4 (I-25) - IT16#4 --> Иридиевые

ИГОРЬ ou$oltseff ЭЛЕКТРИКА

Лампочки в противотуманные фары (штатные) искал долго, простым подбором нашел в обыкновенном автомаге за 50 рэ. Это обычая NARVA цыферки на коробочке: 893 12, 8V 37, 5W PG13 48051

Центральный замок - моторчики(механизм что двигает пипку на двери) на все двери кроме водительской подходит от ВАЗ, в любом магазине за 100руб. - универсальный идет вместе с прибамбасами для установки, я ставил на правую переднюю дверь и заднюю багажника, работают как родные

Джойстик для управления боковыми зеркалами можно приколхозить от ВОЛГИ, с небольшим колхозом по электрической части.

Моторчик печки отопителя на э - 1, от Газ 3110 идеально сидит прекрасно работает. Переделки небольшие в платформе крепления моточика. Крыльчатку оставлял родную. Работы было на час от силы. Наличие и разнца в цене от родного говорят сами за себя.


СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Термостат - Наши термостаты рассчитаны на температуру срабатывания в пределах 97-103гр. В качестве альтернативы оригинальному термостату можно использовать любой от иномарок на соответствующую температуру, подходящий по конструкции. Оригинальный термостат имеет диаметр 53мм, имеющиеся в продаже, аналогичной конструкции – 54мм. Лишнее снимается напильником, болгаркой или другим доступным способом. Встает как родной. Я использовал термостат от Форд Экскорт.

Заменил лопнувший верхний патрубок от радиатора до блока на аналогичный по диаметру кусок шланга с нейлоновой прослойкой а чтоб не сплющивался в местах перегиба внутрь вставил навитую из проволоки пружину встало супер и обошлось в 210 р тогда как ехист хочет почти 3тр

ТРАНСМИССИЯ

Входной/выходной подшипники раздатки 4405 на карданы ЕХР2-обычные 306 подшипники.

Сальник входных/выходных валов раздатки. Размеры 42*62*12. Такой не нашёл-поставил 41*62*10. Полёт нормальный

Крестовина кардана. Причём-она сделана именно для наших машин-размеры дюймовые. пр-во GMD модель GU-1000 пр-во Тайвань. Цена: 213 рублёв.

Пыльник ШРУС на Э2 внутренний поставил универсальный SS20. материал - полиуретан. стоит 120 рублей. на внешний тоже подойдет. на гранату одевается изумительно, на вал надо подрезать до следующего размера. продается в автомагазах ВАЗ и точках, торгующих продукцией SS20.
http://www.autosystem.ru/index.php? id=371

ИГОРЬ ou$oltseff ПОДВЕСКА

Рессоры - от Волги, лист №2 от рессоры Газ2402 (универсал) обрезается по краям на 1, 5 см, далее это дело сжимается вместе с коренным Экспа. Установка - смотри описание Димчика в приклееном.

Рессоры от ГАЗ 2410 пятилистовые. Обрезал уши у волговского коренного, приложил к родному коренному, стянул, серьги родные по высоте позволили. Нижний лист остался фордовский.
Лифт задницы получился в итоге 6 см, что по сравнению с тем, что было - в самый раз

Втулки стоек стабилизатора поперечной устойчивости Э-2, подходят от Волги или казели
Последний выезд на природу показал, что втулки амортиратора от Волги на Эксповском стабилизаторе очень хорошо себя чувствуют Цена в магазине: 4руб х 8 шт = 32 руб. Неплохая экономия.

Антискрипы (прокладки между листами рессор) от ГАЗ 24 как родные встают.

Задние серьги поставил от газели ставить в течение полу часа если открутиться болты.

Грибы - втулки продольного рычага - от УАЗ с колхозом и без. Не надо ставить полиуретановые. Не один я поперечину рамы заваривал. Я обтачивал УАЗовские грибы до размеров родных.

Амортизаторы Зад. "Плаза" Газель + надо изготовить кронштейны "Г" образные, для того чтобы не изменился ход подвески вниз, устанавливаются на поперечину на штатные места а к ним уже сам аморт.
Перед: "Плаза" Соболь + вместо родной нижней резинки, ставим нижнюю втулку зад. аморт. АЗЛК-2141 (но под родной нижний палец возможно придётся рассверлить отверстие в резинке). Тонкости и подробности по "мылу" anti-banderas@mail.ru Втулка АЗЛК-2141 (подробнее смотри пост ниже)
Назад к Э-1 и Э-2, а вот на перёд только на Э-1. На Э-2 у амморта снизу ножка тоненькая, см-10ть.
Ещё втулки стоек стаба Э-2, подходят от Волги или Газели

Информация для очумельцев:
Ходы амортизаторов:
Передние СЖАТИЕ = 9, 875"(25.15cm) / РАСЖАТИЕ = 14.5"(36.93cm)
Задние СЖАТИЕ = 15" (38.20cm) / РАСЖАТИЕ = 25.125" (63.99cm)
Проверил лично:
Задние по центрам осей ушей
СЖАТИЕ = 40см РАСЖАТИЕ = 66см

ПЛАЗА Х-DRIVE для а/м "Соболь". Покупал по 980р/штука в магазине "Русь". При установке пришлось немного уменьшить ширину "ушек" нижнего крепления каждого амортизатора на 3 мм с каждой стороны "уха для того, чтобы не съедало сайлентблоки. Эти Плазы несколько меньше по длине, чем штатные, но для НЕ лифтованной машины такая разница не играет роли. По поведению машины могу сказать только, что они гораздо лучше, чем новые штатные амортизаторы Моторкрафт, амортизаторы Бильштайн) Машина гораздо лучше стала держать дорогу и проходить повороты, практически не заваливаясь.

Пыльник на средних наконечниках можно поменять на пыльник от рулевых ВАЗ – классика, встает как родной.

Гайки колесные 1/2-20NF шли на Вольво 240, у всех торговцев вольвовскими запчастями они, как правило, лежат как неликвид. Так что, если припрёт, можно использовать.
Секретки от МОПАРА, виджеефские гайки прекрасно заменяют эксповые, но именно виджеевские, от 99года

ИГОРЬ ou$oltseff ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Накладки на задние тормозные колодки - Газель. Радиус и толщина такая же. По ширине на 5мм пошире, обрезаем. Накладку ставим на заклепки.

Манжета в тормозной цилиндрик, задний, Э1 - от Волги, она чашечная. Диаметр 22. От главного сцепления што ли...
Vанжета продается в ремкомплекте для сцепления для Таврии. Rлючевое слово “на 20”. Это ее размер, он даже выбит внутри чашки и если держать в руке оригинальную можно сразу врубиться. Заявляю ответственно – деталь с запора абсолютно идентична той, что надо на 110 процентов.

нижняя пружинка стояночного тормоза(задняя ступица, дисковые тормоза) на Э2, один в один от 2108 с барабанных тормозов. 10р в говнотазовских магазинах. ПРОВЕРЕНО.


КУЗОВ И ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ

Дворники По мануалам - 18", но практика показывает, что короткие. Надо ставить 20 или 21 дюйм (производитель - на вкус, зависит о т цены и наличия).

Крепежные пистон (держат все пластмасски в салоне - от Газели анкерные и от 8-ки тоже анкерные. От газели хорошие грибки, почти по цвету подходят, от 8-ки - толстые анкера (вставляются как раз в железку). Все это дело гибридируем получаем то что доктор прописал. Все держится, более чем крепко.

Брызговики поставил от Соболя, подошли почти идеально, 160 руб за пару.
Фотки далее в низу- комментарий GM

Про локеры. Могу предложить свое решение.
В Максидоме купил лист ячеистого пластика (по-уму не помню как называется) 100Х150 см (по длине совпадает с длиной задней арки),
вставил в арку, привинтил к загибу крыла пятью шурупами, обрезал концелярским ножом по арке, с оставшимся кустом пошел и сделал тоже самое с другой стороны. Заняло времени 1 час. Езжу год, пока нормуль. Да, стоимость около 300р.. Фотки выложены ниже в теме.

Очень здорово подходят брызговики как на перед так и назад(немного подрезать на зад и на все 100% вперед) от соболя, резиновые (спрашивать у тех кто торгует локерами), т.к. есть еще вариант, тоже от соболя но они страшненькие.
 Выкладывал фотки и джойстика и брызговика. Цена вопроса
Джойстик 500руб+помелочи
Брызговики 300 руб за пару.

ИГОРЬ ou$oltseff Крышка топливной горловины на 95г. подходит от ВАЗ-99 (после 97г. крышки другие - более хитровыдуманные)

накладки на задние тормозные колодки - Газель. Радиус и толщина такая же. По ширине на 5мм пошире, обрезаем. Накладку ставим на заклепки.
Подшипники генератора - передний 6303, задний 6000. Брать закрытые, проверенных марок. Передний очень нагруженный. Идеально - SKF. Задний маленький, просто сыпется. Оригинал отходил 11 лет.
Манжета в тормозной цилиндрик, задний, Э1 - от Волги, она чашечная. Диаметр 22. От главного сцепления што ли...
Свечи -
MOTORCRAFT AGSF22FM
CHAMPION RS14YC6
BOSCH:
o HR8DCX SUPER PLUG
o HR8DPX PLATINUM PLUG
o 4305 PLATINUM2
o 4205 PLATINUM PART
o 4458 PLATINUM+4
o 7571 SUPER PART

NGK:
o V-Power TR55
o G-Power Platinum TR55GP
o Laser Platinum PTR5F-11
o OE Laser Iridium ITR5F13
o Iridium IX TR55IX
Самые модные NGK TR55, дешево и сердито.
Термостат - Наши термостаты рассчитаны на температуру срабатывания в пределах 97-103гр. В качестве альтернативы оригинальному термостату можно использовать любой от иномарок на соответствующую температуру, подходящий по конструкции. Оригинальный термостат имеет диаметр 53мм, имеющиеся в продаже, аналогичной конструкции – 54мм. Лишнее снимается напильником, болгаркой или другим доступным способом. Встает как родной. Я использовал термостат от Форд Экскорт.

Пыльник на средних наконечниках можно поменять на пыльник от рулевых ВАЗ – классика, встает как родной.

ИГОРЬ ou$oltseff =Для владельцев ФОРД ЭКСПЛОРЕР-1(до нач.1995г)и EXPLORER-2(с 1995-2001гг):

-тема ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ-АНАЛОГИ оригинальных запчастей

для  любителей покопаться-поэкспериментировать подешевле))

и джиповодов из небольших населённых пунктов, где туговато с запчастями(для экстренных случаев)

ИГОРЬ ou$oltseff РАДИАТОР+ПОМПА.
Если потёк радиатор.Практические действия:

Решение первое.

Проведение данной процедуры было вызвано существенным подтеканием антифриза из радиатора охлаждения с наступлением холодов.

Летом, это явление, не имело места быть. Данная течь, если она не обусловлена трещинами в боковых пластиковых рубашках радиатора или течью самих трубок, наблюдалась во время зимних пусков в районе боковых пластиковых рубашек. Это было вызвано тем, что Г-образные алюминиевые скобки (выполненные заодно с радиатором ), расположенные по периметру рубашек и уплотняющие их через резиновую прокладку к радиатору, со временем ослабевают. При запусках в холодное время уплотняющие резинки в начальный момент из за своей 'дубовости" и главным образом из за ослабления уплотнения могут давать ощутимую видимую течь (вплоть до загорания лампы "check coolant" в последующем) с постепенным ослаблением и затыканием ее по мере прогрева резинки.

Эту проблему можно решить, сняв радиатор и обжав пассатижами эти скобки по периметру, т.к. по месту все скобки обжать не удается из за плохого доступа к ним.

Снимаем правую часть (глядя на машину спереди) пластикового щитка (брызговика) снизу, там 5 или 6 саморезов, чтобы открылся доступ к сливному крану радиатора, а также среднюю часть, чтобы появился доступ к нижнему патрубку радиатора для стягивания в последующем хомута и отсоединения нижнего патрубка.

Отсоединяем электрический разъем провода включения вентилятора, а также просто вытаскиваем пистон крепления провода лямбда - зонда к корпусу вентилятора.

Далее откручиваем 3 (или 4) винта крепления корпуса вентилятора к радиатору и вытаскиваем вентилятор вместе с корпусом.

Откручиваем 4 гайки (по 2 справа и слева) крепления верхней части радиатора к поперечине передка.

Открываем заливную горловину и краник слива - сливаем антифриз. Снизу (слева) и сверху (справа) радиатора, разжав и стянув хомуты, отсоединяем два толстых патрубка и снимаем с горловины радиатора тонкую трубку, идущую к расширительному бачку.

Для машин с АКПП придется отсоединить от радиатора еще пару трубок, идущие от АКПП. Циркулируя по ним ATF охлаждается (летом) и подогревается при прогреве мотора зимой, проходя через теплообменник (петлю), встроенный в сам радиатор.

После установки радиатора на место - необходимо проверить уровень ATF в АКПП, т.к. часть ее может вытечь при отсоединении трубок от радиатора при его демонтаже!!!

За верхнюю рубашку радиатора вытаскиваем его вверх. Всё.

Далее делаем то, ради чего снимали. Снимается ненамного дольше, чем я все это описывал, конечно учитывая сезонность и место проведения работы! Лучше конечно это делать в теплое время (или в теплом гараже), дожидаясь которого придется доливать антифриз по мере надобности. Попутно можно почистить и промыть радиатор, а заодно и заменить антифриз.

ИГОРЬ ou$oltseff Решение второе.Пришло в голову исключительно из-за моей природной ленивости. Сняв радиатор и притаща его домой, оторопело пересчитал количество скобок, которое следовало поджать, да и оценив качество металла из которого они сделаны пришел к выводу что первое решение не для меня....выход? ...радиатор течет по периметру, по линии соединения...в магазине нашел  "СуперСталь"  в тюбиках, выбираем для температуры 270 градусов...выдавленны­м пластилином промазываем периметр который затвердев приобретает непробиваемую прочность. Ставлю обратно, завожу... не течет!
Итак, можно пойти двумя путями каждый выбирает по себе, но есть два нюанса:Первый для машин с Акпп- места где к радиатору подсоединена система охлаждения коробки (железные трубки) следует сразу закрыть чем-то от попадания воды или  тосола в секцию предназначенную для масла коробки.Второй- связан с моим способом - промазывать надо по всему периметру, если пропустить щель жидкость пойдет там и толку не будет.Капремонт радиатора.

Симптомы поведения авто:
Греется в жару, при буксировке прицепа или другого авто стрелка ложиться вправо. Радиатор потеет по бачкам, давление в системе не держит. Сам радиатор сухой, значит трубки целы.
Диагноз - в таком виде не жилец, вскрываем.
Инструмент : ключ на 8 откручивать ограждение вентилятора, ключ на 10 откручивать радиатор, ключ на 32 откручивать бачек охлаждения коробки, торцевая головка на 8 с удлиннителем, открутить хомут нижнего патрубка радиатора, кконецформ­ыначалоформылюч на 19 и на 16 откручивать трубки охлаждения масла от АКПП. Силиконовый герметик фирмы "ИСО КЕМИКАЛС" S403, аквариумный. Струбцина, для сжатия радиатора Радиатор снимаем, продуваем от пыли и мусора. Строительными клещами аккуратно отгибаем скобки крепления бачков к радиатору, вынимаем бачки. Отчистить окислы алюминия от прокладки, от бачка, и на посадочном месте бачка. Дома, в ванне, под сильной струей воды, взяв длинную линейку, прочистил трубки охлаждения в самом радиаторе. Оказалось забит был на треть. Промыл соты радиатора, дерьма вылилось много. Открутил масляный радиатор коробки. прокладки задубели. В автомагазине в отделе "МАЗ" купил похожие, встали как родные. Отнес в гараж, ночь все сохло. На утро, еще раз прочистил от окислов посадочные места, обезжирил спиртом. Намазал места соединения герметиком, собрал радиатор. Струбциной сжал скобки, клещами поджал, соединение получилось как было до разборки. Сутки дал высохнуть герметику. Поставил все на место, залил систему. Мотор не перегревается вообще, при буксировке стрелка не поднимается выше буквы "О" в надписи, в самом худшем режиме. На ходу стрелка лежит вообще на "N" и ниже.

ИГОРЬ ou$oltseff Проверяем помпу.
Нужно снять ремень и посмотреть люфт вентилятора. Можно даже не снимать а ослабить. Если люфт есть – желательно покрутить помпу (вентилятор) рукой и послушать не шумит ли подшипник. Если оба симптома налицо – можно подумать о замене. Для замены нужно максимально освободить себе место для работы, сняв оба радиатора.Радиатор кондиционера не отсоединять, если заряжен! Просто отвести в сторону. После отворачивания гаек крепящих помпу тщательно очистить плоскости от следов старой прокладки. Новая должна идти с помпой в комплекте.

Замена вентилятора
Для отвинчивания лопастей вместе с виско-муфтойрекомендуется использовать специальные ключи, но можно обойтись и без них. Вернее ключ для того, чтобы ухватить гайку можно легко купить – подходит любой не очень толстый (< 15 мм) рожковый на 36. Проблема в том чтобы зафиксировать ролик по которому проходит ремень. Он крепится с помпе 4-я болтами, которые можно легко открутить.

Метод (один из) – выворачиваете один из винтов, пропускаете в его отверстие прочную проволоку и два других ее конца фиксируете на движке. Этого должно быть достаточно, чтобы имеющимся ключом сдвинуть гайку – дальше она должна отвинчиваться без усилий. Направление откручивания написано на кожухе вентилятора. То есть если “Right hand thread on fan clutch” – значит резьба нормальная.

ИГОРЬ ou$oltseff РЕШЕНИЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВОПРОСОВ

Чистим MAF (Датчик расхода воздуха).
Покупаете:
o Жидкость для промывки карбюратора марки ABRO.( это не шутка) стоит 90 руб. (цену дал для примерного поиска, другую покупать не нуна).
o Воздушный фильтр
o Салфетки, тряпочки и чем руки мыть на усмотрение.
И так технология.
o Отсоединяем аккумулятор. Пока будем чистить мозги обнуляться.
o Отсоединяем фишку с MAF-а
o Откручиваем два винта (это единственная засада либо не откручивается, как у меня, пришлось ножовкой по металлу распилить под шлицевую отвертку, либо вам ключ специальный понадобиться)
После того как открутили
o Моем руки
o Курим
o Успокаиваемся
o Проверяем что на улице светло и дождя нет
o Берем промывку открываем крышку
o Кладем крышку на ровную поверхность, плоскостью вниз.
o Думаем что еще не сделали.
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМАЕМ MAF. Там две тонкие нитки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ РУКАМИ. Если что то зачесалось, а рука занята, можно положить в крышку от промывки. Внимательно смотрим, одна проволочка имеет белый налет, вторая сероватый или черный. Вот это и надо смыть. Жидкость не жалеть. уходит где-то пол баллона. После процедуры все должно блестеть. Еще раз напоминаю РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ. Аккуратно ставим обратно, что б не повредить проволочки. Прикручиваем, одеваем фишку, радуемся. Если есть грязь между MAF-ом и его (как эта хрень называется не знаю, короче к чему он прикручивается) то тоже почистить. вообще чем там чище тем лучше.
o После всей процедуры заменить воздушный фильтр.
o Поставить клемму на аккумулятор.
o Ездить и радоваться.

ИГОРЬ ou$oltseff Замена прокладки клапанных крышек Если у вас из под капота начало неприятно пахнуть горелым маслом – посмотрите нет ли течи из-под клапанных крышек (Valve cover).Если оттуда течет, причем как из под прокладки, так из под болтов, то стекает прямо на выпускной коллектор, который понятно весьма горячий. Не пытайтесь подтянуть болты – будет скорее всего еще хуже, если у вас стоит еще оригинальная прокладка. Она пробковая с штуками типа заклепок внутри. Когда вы пытаетесь ее притянуть – остатки пробки сжимаются, а заклепки нет и дыра выходит еще больше.
Итак замена.Самое сложное – подобраться к пассажирской стороне.НЕ ленитесь снять все что мешает и ТШАТЕЛЬНО очистить крышки и все вокруг от грязи, чтобы она при съеме и установке не попала во внутрь двигателя.Гарантированно нужно снять генератор и катушки зажигания плюс рекомендую верхний патрубок радиатора, слив конечно предварительно охлаждающую жидкость.Кроме этого нужно будет снять компрессор кондиционера и не отсоединяя (конечно ) шлангов, отвести все сооружение в сторону. Не забудьте промаркировать также вакуумные шланги которые будете отсоединять. В общем процедура описана в том же Хайнесе. Могу только добавить, что главное в ней аккуратно и не спеша расчистить себе доступ к крышкам насколько это возможно.
Прокладки продаваемые сейчас – резинометаллические. Если вы хорошо очистили поверхности от следов старой прокладки и все поверхности ровные – можно ставить без всякого герметика.Перед началом всей работы рекомендую на всякий случай снять давление в топливной системе, если вам захочется отсоединить например топливные шланги от регулятора давления.
Чистка камер сгорания и восстановление мощности двигателя Если двигатель вашей ласточки летом в прогретом состоянии начал вместо благородного урчания издавать утробный рык и налицо потеря мощности – проверьте компрессию.Очень велика вероятность, что вы намеряете компрессию существенно выше спецификации. Не слушайте людей, которые будут говорить что-то типа – “чего ты дергаешься – плохо когда маленькая компрессия, а большая – это же классно”. Все это невежественные враки, а главное весьма опасные. Тот звук, который издает ваш движок под нагрузкой – это специфическая детонация, вызванная скоплением нагара на поршнях и камере сгорания. Он образуется в основном в течение зимы, когда двигатель работает при пониженной температуре и нагар не успевает выгорать сам по себе.Еще один способ проверки – выключить компьютерное управление зажиганием, вынув заглушку OSB (Octane Shorting Block) она на Эксплорерах 91-94 расположена на разъеме рядом с ICM (Ignition Control Module). Это коробочка рядом с правой фарой, а сам разъем болтается между аккумулятором и фарой. При выключении зажигание устанавливается на заводские 10 TDC. Если движок на слух начинает работать мягко ( о мощности и расходе топлива не говорю) – лишнее подтверждение гипотезы о детонации.

ИГОРЬ ou$oltseff Еще одна проверка - в когда детонация уже имеет место много времени, то есть когда движок живет так давно, можно наблюдать стук пальцев при нажатии на газ.Едучи на шоссе на 3-й или 4-й нажмите на газ (выключите музычку и попросите заткнуться вашу подругу) и вы услышите тр-тр-тр и лишь потом ускорение.Одно замечание - все это относится к тачкам, не оборудованным датчиком детонации. В этом случае основным признаком является потеря мощности.
Как бороться с этой ситуацией? Самый простой вариант – попробовать всю эту гадость сжечь поездив продолжительное время на больших скоростях. К сожалению если дело запущено – помогает мало, или вообще не помогает.Самый неприятный – разобрать движок и почистить все руками. Метод радикальный, но очень хлопотный и накладный – потребуются новые прокладки.В прежние времена существовал еще метод – выкрутить свечи и залить на ночь керосин для размягчения нагара. Сама идея положительная, но керосин использовать чревато из-за лямбда зонда и катализатора.
Но можно вместо него использовать специальные жидкости, например WYNN’s Combustion Chamber Cleaner. Это небольшая баночка с жидкостью со скипидарным ароматом. По-хорошему ее необходимо использовать вместе со специальным адаптером, про который ничего не слышали даже у официальных дилеров WYNN’s в Москве. Идея адаптера состоит в том, чтобы строго дозировано (по капле) подавать эту жижу во впускной коллектор и так постепенно нагар будет размягчаться и потихоньку выгорать. Но это в теории. На практике можно использовать более дубовый метод с не меньшим, а даже большим успехом. Итак, вам понадобится только свечной ключ и большой шприц с 15-20 см трубкой на конце вместо иглы.
Процедура такая. Снимаете давление в топливной системе. Затем выворачиваете свечи и заливаете в цилиндры по полному шприцу этой жижи и идете спокойно спать. На следующее утро закладываете свечные отверстия тряпками и крутите стартером. Из свечных отверстий будет вываливаться черная грязь. Далее опять заливаете по новой порции жижи, причем так, чтобы в цилиндры, из которых было меньше грязи – налить побольше, а в прочие поменьше. На все должно уйти примерно 2/3 баночки или чуть больше. Оптимально конечно было бы делать так – ставить цилиндр в ВМТ и заливать столько жижи, сколько влезет, чтобы попало и на клапана и камеру сгорания. И так для всех. Но очень долго.

ИГОРЬ ou$oltseff В общем после второго этапа ждете еще пару часов и крутите стартером несколько раз пытаясь извлечь грязи столько, сколько можно.После этого свечные отверстия тщательно вытираете и вворачиваете ( не очень сильно) свечи и пытаетесь завести. Если на этом этапе ничего не выйдет – выверните свечи и очистите их еще раз.Подсказка – если свечи будут больше залиты, чем забиты грязью, выключите топливный насос, и покрутите так. Скорее всего машина должна завестись. Дождитесь пока она чуть поработает, и умрет.Выключите зажигание и включите насос, после этого двигатель должен гарантированно завестись.
Как только ласточка завелась, из выхлопухи повалит сизый дым, но недолго. Тут не мешкая садитесь за руль и пол-часика погоняйте на 130-150 км/ч. Нужно будет выжечь остатки нагара и кроме того, вы получите огромное удовольствие. Ласточка будет лететь как молодая, мотор петь, а не рычать, и вы будете петь вместе с ним. Вернувшись в гараж, не забудьте поменять масло. Эти две операции лучше совместить.
В моем случае на работу кислородного датчика и катализатора вся эта операция никак не повлияла. А в целом экономичность движка значительно повысилась. Всем кто страдает от подобных симптомов – настоятельно рекомендую. Разумеется детонация может вызываться и многими другими причинами, в первую очередь забитым клапаном EGR. Но это уже другая песня.

ИГОРЬ ou$oltseff Лампы:...1997-03 FORD Expedition / Lincoln Navigator...Explorer...
...
High & low beam headlamp
9007

Parking light
3157

Front turn signal
3157

Rear turn signal
3157LL

Tail light
3157LL

Stop light
3157LL

High mount stop light
912

Fog/Driving light
899
9006
9006

License plate
194
194LL

Back up light
3156

Front sidemarker
194NA

Map light
579

Step/Courtesy light
211-2
906

Trunk/Cargo area
578

Under hood light
912

Igor (Miguela) Во время замены свечей зажигания в форде експлорер сломалась одна.Подскажите пожалуйста как выкрутить!

Дмитрий (Nella) надо тонкую длинную (7 см) головку на 16 (набор SATA) и удлиннитель (2 штуки длинный и не очень), и все получится

Дмитрий (Nella) ну у меня по крайней мере получилось, из 6 сломал 4, 1 вообще с трубой выкрутил


Чем можно вывести пятно от утюга на черных брюках
Как разобрать пылесос Самсунг vc 7725h инструкция
Как поменять ремень кондиционера на шевроле Ланос
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)