Как проверить давление масла в двигателе без манометра видео

Давление масла


                                         Давление масла в масляной магистрали - достаточно важный конструкционный параметр. Для современного автомобиля, это величина лежит примерно в диапазоне от 1 до 5 атм. Самое низкое давление - при минимальных оборотах. Самое высокое - при максимальных. При давлении менее 0,5 атм срабатывает сигнал о критическом давлении в масляной магистрали. Давление выше нормы, а также аномальные его колебания могут привести к сбоям в работе гидрокомпенсаторов - это приводит к отсутствию возможности завести двигатель.
Сравнение относительного давления масла в условиях одного двигателя - любопытная величина, характеризующая свойства конкретного продукта. "Обычные" масла среднего класса, которые вы можете приобрести в магазинах по цене примерно 300-400 рублей за литр, критически теряют вязкость при высоких нагрузках - до 20% относительно масел высокого класса, которые, как правило, абсолютно стабильны. В свое время сравнивал XENUM WRX, MOTUL 300V с ADDINOL 5W40. Последнее разжижалось до критического порога 0,55 атм после 2-3 минут форсированной нагрузки, чего с высококлассными маслами никогда не происходит:
Отдельный интерес представляют условия холодного пуска (включая низкотемпературный). Вопреки жутким слухам, секунды т.н. "сухого трения" для двигателя никакой угрозы не представляют. Кроме того, формально, полностью сухим он никогда не бывает. Действительно угрожающими были бы обороты выше 3-4 тысяч вообще без смазки.
До момента достижения маслом рабочей температуры, давление на холостых оборотах составляет 3-4 атм, что в 3-4 раза выше обычного - после прогрева масло разжижается...

Метки: Как проверить давление масла в двигателе без манометра видео

Как проверить давление масла при покупки машины

Диагностика давления масла в двигателе - ЭДИАЛ

ГЛАВНАЯ ДОРОГА | Автор топика: Kali


Как проверить катализатор?

Я уверен, что почти каждый автолюбитель, который имеет подержанный автомобиль рано или поздно задумывается об удалении катализатора. Причин на это несколько, одни предполагают, что катализатор может отказать в самый не подходящий момент, вторые думают, что довольно сильно потрёпанный отечественным бензином, он не дает двигателю «дышать полной грудью», третьи полагают что, если удалить лишнее сопротивление на выпуске, можно получить прибавку мощности двигателя, а так же уменьшить расход топлива. Но, к сожалению, большинство автолюбителей, которые залезли под капот с ломом, ждёт не очень приятный сюрприз — это ЭБУ (блок управления двигателем), данный блок заметит, что отсутствуют изменения выхлопных газов до и после катализатора и выдаст ошибку.

Но не все так плохо, существует возможность обмануть блок, но можно его и перепрошить (в данном материале данный способ упомянут не будет) – для каждого случая существует свой метод (данные вопросы обсуждаются на автомобильных форумах).

Рассмотрим корень зла — состояние «каталика». А стоит ли его удалять? Большинство автолюбителей ориентируются по своим ощущениям: автомобиль стал плохо тянуть, «я уверен, что катализатор забился и он причина», и т.д. Переубеждать упёртых я не буду, а здравомыслящие читают дальше. Итак, всего-то нужно проверить состояние катализатора, а уже исходя из его состояния, будем делать вывод о необходимости его удаления или замены, но чаще всего их удаляют, из-за их стоимости.

Возник вопрос, «Как проверить катализатор? ». Самый действенный и простой метод — демонтировать катализатор и осмотреть его.

Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом, забитость сот можно проверить на просвет, для этого пригодится источник света. Но не все так просто как кажется, иногда при длительной эксплуатации крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их пришлось распилить пополам! ). Работа крайне не удобная, потому что работать нужно снизу автомобиля.

Есть еще несколько способов проверки катализатора, можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором), еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление).

Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа.
Проверка катализатора на противодавление

Ниже описан способ проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению):

Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки. Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3.
Нужно следить за тем, чтобы во время данной процедуры шланг не соприкасался деталей выпускной системы.

Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0, 35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

Это метод проверки катализатора желаемый, однако, в реалии вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так:

Выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).

Сам я замерял при помощи шланга.

Итак:

Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).
Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно.Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0, 5. (иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения). Я пользовался не совсем подходящим манометром, но при этом максимум был 0, 5кг/см3, максимум во время моментального увеличения оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и упал на «0» ). Так вот это не считается.

А по уму, два этих метода можно совместить так:

1) Выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором.

2) Вместо этой лямбды вкручиваем штуцер.

3) К штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами).

4) На конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон.

5) Ну а дальше, как в первом случае.

С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.
Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя.
Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0, 35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

6) Из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет.

7) Предел 0, 35 кг/см3 используется для тюнинговых автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0, 5 кг/см3.

Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить, если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.
#ПолезныеСоветы ГЛАВНАЯ ДОРОГА Главное автомобильное сообщество в Одноклассниках! Полезные советы, познавательные статьи, захватывающие видеоролики, фотографии, приколы и многое другое! Подписывайся! 707K participants

Сергей (Alita) во заморочек то придумал....есть бабло ставь новый, нет-выкинь совсем

☆Ruslan (Achaz) взял всё испортил  ....

Владимир (Baron) На нашем бензине катализатор умирает в первый год. Если движок не ест масло- можно и так ездить. При затруднённом запуске бывает взрыв паров в катализаторе. Если угорает масло- однозначно, выбрасывать.

Виталий (Abhimanyu) Распилил банку-достал керамику(400-500грамм)и сдал по 800 руб./кг! От отечественных авто керамический 800руб/кг-импортный 1100! Металлические 300руб/кг! Выкидывать не стоит-хоть какая-то прибавка на покупку нового

Алексей (Valenzia) С 2004 го года по сегодняшний день катализатор жив. 186 тыс. пробега. Автоваз...лямбду одну поменял в прошлом году... А не проще посмотреть напругу на лябдах до и после катализатора?

Виталий (Abhimanyu) Покупают их из за напыленного паладия. С керамики снять проще-по этому он дороже принимается

Виктор (Eito) ну посмотрел напругу на датчиках. и чево машинка поехала как новая

Ω (Kali) Подскажите пожалуйста, у меня в автомобиле марки Lexus RX330 выдает ошибку VSC + Check. Пошел проверился на диагностике сказали катализатор бачек менять надо. Кто сталкивался с такой проблемой? и как решить?


Как включить отложенный старт в мультиварке Редмонд м70
Как почистить керамический утюг в домашних условиях от нагара
Как натянуть ремень кондиционера на Рендж Ровер
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)