Как правильно запустить кондиционер после зимы

Кондиционеры с установкой от компании Teh-Climat | Автор топика: Isoroku


Что нужно знать о кондиционере?

Разнообразные кондиционеры и сплит–системы стали неотъемлемой частью современных жилых помещений и различных офисов.
Эффективность и срок службы такой климатической техники зависит не только от того, как она устанавливалась и эксплуатируется, но и от периодического техобслуживания агрегатов. Правильное и своевременное обслуживание значительно продлит срок работоспособности кондиционеров.

Работа кондиционеров связана с прогоном через себя огромных объемов воздуха. Воздух содержит пыль, которая остается на фильтрующих элементах кондиционеров. Попадание пыли в климатическую технику не допустимо. Пыль с конденсатом создает благоприятную атмосферу для роста плесени и микробов.
Разрастание плесени приводит к помехам в работе кондиционеров и снижает эффективность охлаждения. Соответственно, возрастает потребление электричества, нагрузка на компрессор увеличивается, что может привести к его поломке. Плесень внутри дренажной системы агрегата приводит к закупорке, и весь конденсат начнет вытекать внутрь помещения. В связи с этим, устанавливать какие-либо электроприборы под климатической техникой не рекомендуется.

Радиаторы кондиционеров и сплит–систем, расположенные вне помещения, загрязняются пухом от тополей, листьями и пылью. Все это приводит к снижению теплообмена и низкому качеству охлаждения и, соответственно, повышенному расходу электричества.
Качественная очистка климатической техники возможна только при снятии корпуса, что дает возможность тщательно почистить лоток, где скапливается конденсат, и теплообменник. Для уничтожения бактерий на испарителе, вентиляторе и лотке конденсата эффективно применение парогенераторов.
Для обработки внутренних поверхностей кондиционеров используют специальные жидкие препараты, которые отлично устраняют грязь, неприятный запах и препятствуют появлению микроорганизмов. После обработки составом промывать климатическую технику не требуется, так как раствор сам испарится из агрегата, при его работе.
При обслуживании кондиционеров и сплит–систем необходимо обязательно проверять количество хладагента и его давления в системе. В случае необходимости следует заправить климатическую технику, так как это значительно улучшит ее производительность.
Качественное и периодическое обслуживание климатической техники сэкономит деньги, предотвратит поломки и продлит срок работы кондиционеров и сплит–систем. Доверять техобслуживание лучше специалистам с опытом работы.

Метки: Как правильно запустить кондиционер после зимы

Пуск кондиционера после зимы (27.04.2016)-2.

Подготовка кондиционера к лету

Полезные советы!!! | Автор топика: Orianne

Замена масла и масляного фильтра в двигателе

Замена масла в двигателе – один из важнейших этапов в техническом обслуживании автомобиля. Практика показывает, что в большинстве случаев увеличение периодичности замены масла может быть причиной серьезных неполадок двигателя. В итоге экономия на масле обернется серьезными затратами на ремонт мотора.

Замену масла и масляного фильтра на новом двигателе следует проводить после пробега первых 1.500-2.000 км и далее после каждых 5.000-10.000 км для отечественных и 10.000-15.000 км для импортных масел (но не реже одного раза в год). Мы уже писали о том, какое масло лучше заливать в двигатель, а сама процедура замены не очень сложная, поэтому ее по силам выполнить и своими руками.

Порядок замены масла в двигателе
Перед заменой сливать старое масло из двигателя необходимо следующим образом. Поставьте автомобиль на ровную площадку и зафиксируйте стояночным тормозом (а еще лучше будет заехать на яму, эстакаду или поднять машину на подъемнике). При необходимости снимите защиту картера двигателя. Обратите внимание, масло сливается только на горячем моторе, который необходимо прогреть в течение 10-15 минут на холостом ходу. Потом снимите крышку с заливной горловины и отверните пробку сливного отверстия на поддоне картера двигателя, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного моторного масла. Будьте осторожны, так как масло очень горячее!

Масляный фильтр для замены отворачивается со стороны блока цилиндров. Не забудьте удостовериться, что вместе с фильтром вы удалили и резиновую прокладку. Теперь подождите 10 минут, чтобы из двигателя вытекло все старое масло, и можете приступать к его замене на новое, предварительно закрутив пробку сливного отверстия на поддоне картера двигателя.

Перед установкой нового масляного фильтра необходимо смазать моторным маслом его резиновое уплотнительное кольцо во избежание образования складок. Сам фильтр затяните руками поплотнее. Заливать свежее масло в двигатель нужно через заливную горловину, не забыв воспользоваться сетчатым фильтром. Кстати, “отработку” в последствии можно применить для антикоррозийной обработки днища автомобиля.

Как вы могли убедиться, замена масла в двигателе достаточно простая операция, и любой автолюбитель, имеющий маломальский опыт работы своими руками, выполнит его замену за 20-30 минут.

Club (Paresh) Обязательна ли промывка двигателя при замене масла?
Промывка двигателя при замене масла вызывает множество вопросов у автомобилистов. Нужно ли это делать? Можно ли промывать двигатель? Как это скажется на состоянии Мотора? И это далеко не полный перечень, ведь замена масла в двигателе является одной из самых ответственных операций в регламенте ТО.

Неудивительно, что на форумах масса мнений по этому поводу, многие из которых прямо противоположны друг другу. Следовательно, данный вопрос требует самого пристального изучения, дабы простой автовладелец, не слишком вникающий в суть технического обслуживания автомобиля, смог сам оценить необходимость промывки.

Нужно ли промывать двигатель перед заменой масла?
Как ни странно, но дать четкий ответ на такой вопрос нельзя. Дело в том, что каждая ситуация индивидуальна, так что из этого и нужно исходить. Не секрет, что множество владельцев авто буквально прочесывают десятки автомагазинов и рядов на авторынках в поисках удивительного средства, которое решит все их проблемы за каких-то 15-20 минут. Это справедливо и в отношении промывочного масла, хотя оно и не пользуется такой популярностью, как всевозможные промывочные жидкости.

И так, давайте рассмотрим случаи, когда требуется промывка двигателя при замене масла, а когда нет:

Не требуется – когда автомобиль приобретался в автосалоне и до сих пор эксплуатируется первым хозяином, при условии качественного и своевременного обслуживания, разумеется. В этом случае у авто прозрачная история и опасаться чего-либо не нужно.
Требуется – иногда есть острая необходимость в промывке. Эти случаи можно ранжировать следующим образом:
Переход на новое масло (смена марки) – масла разных производителей запрещено смешивать между собой, так как технология производства у них разная (статья о том, какое масло нужно заливать в двигатель);
Замена вязкости – это крайне важно. К примеру, при переходе с синтетического продукта на полусинтетику промывка обязательна;
«Темная» история обслуживания – часто никакой сервисной книжки у купленного с рук авто и в помине нет. Это не критично, ведь все зависит от человека, который ранее эксплуатировал машину. Но перестраховаться нужно;
После капремонта мотора, так как при таком ремонте демонтируется головка блока цилиндров, а в этом случае промывка обязательна;
Сор в движке – иногда, в силу ряда причин, в силовой агрегат попадает низкокачественное масло, антифриз, некачественное топливо и тому подобные загрязнения.
Теперь более подробно о плюсах и минусах промывки двигателя при замене масла:

Промывка двигателя приносит только вред, если автовладелец приобрел своего железного друга в автосалоне и грамотно его обслуживал. Это значит, что он проходил ТО вовремя и у дилера (либо на сертифицированной станции), покупал только качественное масло (синтетическое), фильтра, ремни, свечи и другие запчасти. Вся загвоздка в том, что современные масла уже содержат в своем составе все необходимое – моющие присадки в масле сами обмывают внутренние поверхности двигателей, так что никакие промывки не нужны.

Следует помнить, что слить все масло при обычной замене просто невозможно – порядка 10% его оседают в картере, поддоне, на деталях и т. д. Это значит, что новое масло перемешивается с остатками старого. Следовательно, при использовании промывки часть ее останется в двигателе, а так как в ее составе находятся едкие вещества (за счет которых она разъедает загрязнения), то они обязательно попадут в новое масло, существенно ухудшив его характеристики, что неминуемо скажется на состоянии мотора.

Приблизительно то же самое относится и к промывочному маслу, с той лишь разницей, что оно не такое агрессивное, следовательно, его влияние на двигатель скажется позже. Поэтому ничего, кроме головной боли, испорченного мотора и выброшенных на ветер денег, эта промывка не даст.

Промывка двигателя перед заменой масла нужна тогда, когда автомобиль приобретается на вторичном рынке. Естественно, если покупка осуществляется у друзей, родственников или знакомых – ничего выд

Club (Paresh) Цены на бензин постоянно находятся на подъеме. Этому способствует тот момент, что природные ресурсы, из которых производят бензин, увы, не вечные и не являются возобновляемыми источниками энергии. Существует несколько советов, которые помогут вам помочь уменьшить расход бензина и сэкономить деньги по мере приближения больших цен.

1.Поддерживайте свой автомобиль в нормальном состоянии. Автомобили в плохом или аварийном состоянии потребляют намного больше бензина.

2.Сделайте план поездки и уточните самый короткий путь поездки, чтобы избежать лишнего потребления горючего.

3.При включении кондиционера вы тратите много бензина. Используйте кондиционер экономно. Если у вас климат контроль, используйте его по минимуму. Включите его, чтобы салон автомобиля стал прохладным, а затем отключите, и пусть вентилятор циркулирует холодный воздух. Никогда не запускайте кондиционер когда у вас открыты окна.

4.Закройте окна во время поездок на высокой скорости. Открытые окна являются причиной дополнительного сопротивления и повышают расход бензина. На высоких скоростях, открытые окна могут способствовать большему потреблению топлива, чем кондиционеры с минимальными настройками.

5.Проверьте давление в шинах. Более накачанные шины могут фактически снизить эффективность использования топлива, так что не перекачивайте.

6.Когда вы стоите в пробке, уходит много бензина. Если это вообще возможно, измените утренний выезд на работу в более поздний или же наоборот, более ранний, дабы избежать пробки на дорогах.

7.Вытащите те предметы из автомобиля, которыми вы не пользуетесь. Вам не нужно перевозить с собой цепи летом. Просто убедитесь, что положили их назад зимой.

8.Старайтесь как можно меньше использовать заведенный двигатель, когда стоите в пробке. Если вы уверены, что будете стоять минут 5, то смело заглушите мотор.

9.Не нужно нагревать автомобиль длительное время, особенно это касается новых автомобилей. Новые автомобили больше адаптированы под запуск в холодном состоянии.

10.Не путешествуйте на высокой скорости на высоких оборотах, если нет необходимости ускоряться.

11.Попробуйте ограничиваться в больших скоростях.

12.Попробуйте медленно ускоряться после торможения. Это не конкуренция со знакомым водителем на улице. Быстрая езда значительно быстрее расходует бензин.

13.Вам не нужно заправлять дорогой бензин. Большинство автомобилей работают на обычном бензине так же хорошо. Проверьте, соответствует ли бензин вашей марке автомобиля, если вы не в курсе, обратитесь к профессионалам на форумах. Многие водители заливают простой бензин, так как уверены что дорогой бензин это пустая трата денег.

14.Не нужно повышать обороты если вы забуксовали. Пробуйте плавно проехаться по скользкой местности.

15.Если это возможно, постарайтесь брать знакомых попутчиков до работы или до места где вы проживаете и делите стоимость топлива по полам.

16.Если вам нужно куда то съездить неподалеку от дома, лучше возьмите велосипед или прогуляйтесь.

17.Если вы заправляете полный бак, подождите пока цены на бензин немного упадут, а затем смело заправляйте.

Все эти способы могут показаться вам очевидными и бесполезными, но, в совокупности, этот ряд пунктов достаточно ощутимо позволит вам сэкономить бензин.

Club (Paresh) Техническое обслуживание системы смазки двигателя
Система смазки двигателя, как и другие системы автомобиля, безусловно нуждается в тщательном и своевременном техническом обслуживании, определяющем продолжительность работы мотора до капитального ремонта. Речь идет не только о контроле состояния моторного масла, но и всех элементов системы смазки двигателя в целом.

Главное в техническом обслуживании системы смазки двигателя – это периодическая проверка уровня моторного масла в поддоне картера. Она производится, как известно, с помощью масломерного щупа. Нормальный уровень масла в системе смазки должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» на щупе. Банальная операция? Да. Но те, кто ней пренебрегает, могут иметь катастрофические материальные последствия. Понижение уровня до нижней отметки недопустимо, так как это приводит к падению давления в магистралях подачи масла, что, в свою очередь, чревато повышенным износом, перегревом, заеданием или выплавлением вкладышей коленчатого вала.

Проверять уровень моторного масла в системе смазки двигателя нужно через каждые 500 км пробега и не ранее, чем через 20-25 мин после остановки мотора. Сначала вынимается щуп, протирается сухой тряпкой, вставляется обратно в отверстие до упора, и снова вынимается. Понижение уровня масла по мере увеличения пробега – вещь вполне нормальная, т.к. оно вытекает, выкипает и выгорает. Надо просто периодически его доливать. Естественно, в первую очередь это касается машин со ”стажем”.

Смешивать моторные масла разных марок не рекомендуется. Доливать масло в систему смазки двигателя нужно, пользуясь воронкой с сетчатым фильтром, а не напрямую. Однако щуп полезен не только с точки зрения контроля уровня. Попутно стоит обратить внимание и на цвет моторного масла. Если оно начинает чернеть быстрее, чем обычно, то, скорее всего, засорился масляный фильтр и смазка начинает поступать неочищенной, что способствует увеличению интенсивности износа деталей двигателя. Придется заменить масло, масляный фильтр и промыть систему подачи смазки.

Также необходимо следить и за давлением в системе смазки двигателя. Для этого на большинстве автомобилей имеется датчик давления. Максимальное давление в системе смазки находится на уровне 2, 5-3, 5 атм. (его ограничивает редукционный клапан масляного насоса). Минимально допустимый уровень – 0, 5-0, 8 атм. Нахождение стрелки манометра на правой границе шкалы свидетельствует (если, конечно, датчик и прибор в порядке) о повышении давления в системе. Это может произойти либо вследствие применения масла большей, чем необходимо, вязкости, либо вследствие заклинивания редукционного клапана насоса в закрытом положении. Нахождение стрелки манометра в крайнем левом положении говорит о резком падении давления в магистрали, что значительно опаснее, т.к. при низком давлении вкладыши коленвала работают в режиме масляного голодания и детали двигателя изнашиваются быстрее.

Причинами падения давления в системе смазки двигателя могут быть: низкий уровень масла, заклинивания редукционного клапана насоса в открытом положении, износ деталей масляного насоса, увеличение зазоров, в которых циркулирует смазка или утечка моторного масла.

Но наиболее опасным для двигателя, является аварийно низкое падение давления в системе смазки – 0, 5 атм. и ниже. Для осуществления контроля за такой ситуацией в составе системы смазки двигателя автомобиля имеется еще один, контрольный, датчик, включающий сигнальную лампу красного цвета (обычно эта лампа помечается соответствующим символом – лейкой с капелькой масла) на панели приборов в салоне авто. Работа двигателя при постоянно горящей лампе аварийного давления в системе смазки не допускается. Но на некоторых двигателях возможно мигание этой лампы на холостом ходу (это должно быть указано в инструкции по эксплуатации автомобиля). Однако, если прибавить обороты, лампа должна погаснуть.

Club (Paresh) Самостоятельная прокачка тормозов с АБС
Самостоятельная прокачка тормозов с АБС
Всем автовладельцам приходится следить за исправностью своего транспортного средства. Так как тормоза являются одним из важнейших элементов конструкции, а многие из них оснащены системой АБС, то прокачка тормозов с АБС – едва ли не самая важная процедура по обеспечению бесперебойной работы тормозной системы.

Система АБС уже прочно вошла в жизнь автомобилистов, так как практически все автоконцерны включают ее в список базового оборудования выпускаемых моделей. Ведь большинство водителей, даже умудренных опытом, теряются в тот момент, когда колеса машины блокируются и автомобиль уходит в неконтролируемый занос. Именно с целью предотвращения возникновения таких ситуаций и была создана антиблокировочная система.

Anti-lock Braking System (ABS) – говоря научным языком, это система, нацеленная на предотвращение блокировки колес во время резкого торможения, посредством изменения давления в тормозных механизмах. Именно это и не дает машине пойти юзом на дороге.

Данный элемент состоит из следующих комплектующих:

Электронный блок управления – ведает работой тормозных клапанов, ориентируясь на сигналы, идущие от датчиков;
Клапаны управления – вмонтированы в магистрали главной системы тормозов. Кроме этого, данные клапаны входят в конструкцию модулятора давления;
Датчики – сканируют информацию относительно скорости автомобиля, его ускорения и замедления. Расположены на ступицах колес автомобиля.

Принцип прокачки тормозов с АБС
Данная процедура зависит от особенностей системы, так что перед тем как прокачать тормоза одному, специалисты настоятельно рекомендуют прочитать инструкцию к автомобилю. Возможны 3 варианта:

Самостоятельные действия – допускаются, когда насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов смонтированы в одном корпусе. В данном случае прокачка тормозов аналогична той, которая производится в авто без антиблокировочной системы, равно как и замена колодок. Единственное, что необходимо сделать перед прокачкой тормозов – это вынуть предохранитель, чтобы деактивировать систему АБС.
Работа с диагностическим сканером – такой прибор считывает данные с блока управления системой. Данный вид прокачки тормозов требуется тогда, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор находятся в разных местах. В принципе, такую процедуру можно провести и одному, однако подобные приборы крайне редко встречаются у простых автовладельцев, да и мало кто умеет с ними обращаться. Как вывод – автомобиль придется отогнать на СТО;
Прокачка тормозов в автосервисе – это безальтернативный вариант, когда ABS работает в связке с системой ESP или SBC.

Самостоятельная прокачка тормозов – пошаговая инструкция
Прокачка тормозов, как правило, требует присутствия двух человек. Прокачивать необходимо в определенной последовательности:

переднее левое колесо;
переднее правое колесо;
заднее левое колесо;
заднее правое колесо.
Для начала рекомендуем сделать отметку на расширительном бачке, зафиксировав, таким образом, уровень тормозной жидкости. Во время замены эта черточка не даст вам залить избыток жидкости. Только после этого можно снимать крышку с бачка.

Далее необходимо провернуть штуцер прокачки, при этом следует помнить, что ржавчина нередко прихватывает резьбу на нем, так что перед работой (желательно за пару часов) не лишним будет обработать резьбу жидкостью WD-40. Если же и это не помогает, то стоит обратиться на СТО, дабы не испортить резьбовое соединение.

Автомобиль можно либо загнать на яму, либо просто снимать соответствующее колесо. Далее необходимо вооружиться прозрачным шлангом, который надевается на штуцер переднего левого тормозного цилиндра, а второй конец опускается в подготовленную заранее емкость. После этого следует включить на КПП нейтральную передачу и запустить двигатель, предварительно натянув стояночный тормоз.

Далее от помощника требуется нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не появится ощутимое сопротивление. Когда оно возникнет, педаль нужно з

Club (Paresh) Техническое обслуживание (ТО) – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение постоянной готовности автомобиля к эксплуатации и обеспечивающих безопасность во время движения. Техническое обслуживание, прежде всего, характеризуется предупредительными и профилактическими операциями.

Во время проведения ТО обязательно устраняются причины, ведущие к преждевременному износу и поломке деталей, узлов и агрегатов машины.

К профилактическим мероприятиям ТО относятся уборочно-моечные, смазочные, крепежные, контрольно-регулировочные. Грязь, пыль и песок, проникая в зазоры узлов трения авто, вызывают ускоренный абразивный износ, порчу окрашенных и хромированных поверхностей. Кроме того, автомобиль имеет грязный внешний вид. Поэтому уборочно-моечные работы являются постоянными и обязательными при проведении ТО автомобиля (как правильно мыть машину).

Решающее значение для уменьшения трения и износа имеет наличие в узлах трения достаточного количества смазки. Своевременная и качественная смазка увеличивает межремонтный пробег автомобиля и является обязательным пунктом при проведении ТО.

Для восстановления номинальных и допустимых зазоров между отдельными трущимися деталями выполняют регулировочные работы. Слишком большие зазоры в соединениях приводят к появлению недопустимых ударных нагрузок, разрушающих подшипники, втулки, шестерни и другие детали. Недостаточный зазор вызывает повышенный нагрев, заедание или полное разрушение сопрягаемых деталей. Незначительное ослабление какого-либо соединения может не нарушать функционирование механизма, но оно нарушает герметичность, способствует появлению больших ударных нагрузок, под действием которых ускоряется износ опорных поверхностей, вытягиваются и срезаются болты, что ведет к аварийному износу и поломкам. В связи с этим регулировочные работы – это особо важная составная часть профилактических работ при проведении ТО.

Предупредительные работы для определенных условий эксплуатации примерно постоянны и повторяются регулярно, поэтому ТО является планово-предупредительным и выполняется через определенные периоды, с определенным объемом работ.

Club (Paresh) Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля
Как зарядить аккумулятор автомобиля

Практически перед каждым автомобилистом, рано или поздно, неизменно становится вопрос о том, как зарядить аккумулятор автомобиля. Пока машина заводится без особых проблем, об аккумуляторе редко кто задумывается. Но когда батарея все же перестает держать заряд, заряжать аккумулятор бывает уже слишком поздно.

Неправильная эксплуатация и обслуживание могут довольно быстро привести в негодность даже хороший автомобильный аккумулятор. В этой статье мы расскажем о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля и ухаживать за ним.

В процессе регулярной эксплуатации машины, аккумулятор постоянно заряжается от генератора. Однако при длительном простое авто или каких-либо неисправностях генератора, его нужно будет зарядить при помощи зарядного устройства. Зарядка автомобильного аккумулятора дело не хитрое, но как правильно заряжать аккумулятор знает далеко не каждый.

Как зарядить аккумулятор автомобиля
Заряжать свинцово-кислотный аккумулятор необходимо постоянным (выпрямленным) током. В принципе, чтобы зарядить аккумулятор, вы можете использовать любые типы выпрямителей, позволяющие регулировать зарядный ток и напряжение зарядки. В то же время, зарядное устройство, предназначенное для зарядки двенадцати вольтовой автомобильной аккумуляторной батареи, должно иметь возможность увеличения зарядного напряжения до 16, 0-16, 5 вольт, поскольку в противном случае оно не сможет зарядить современный необслуживаемый аккумулятор полностью (до 100% его фактической емкости).

Подключение зарядного устройства (ЗУ) к аккумулятору
Заряжать автомобильный аккумулятор можно, как установленным непосредственно в машине, так и снятым с нее.

Если аккумулятор установлен в автомобиле, тогда, чтобы его правильно зарядить, ЗУ необходимо подключить следующим образом: определите какой из выводов батареи подсоединен к “массе” (кузову) машины. На большинстве автомобилей к “массе” подсоединен “минус”. Если у вас аккумулятор подключен по такой же схеме, тогда, чтобы правильно его зарядить, плюсовой провод ЗУ нужно подключить к плюсовому выводу аккумулятора, а минусовой – к “массе” автомобиля (можно к кузову или шасси). Обратите внимание на то, чтобы подключенные провода не прикасались к бензопроводу или непосредственно к корпусу аккумулятора, а само ЗУ до подключение было в выключенном состоянии. После правильного подключения, аккумулятор можно заряжать.

Чтобы зарядить аккумулятор заранее снятый с автомобиля, провода ЗУ необходимо соединить с соответствующими клеммами батареи: “плюсом” – к “плюсу”, а “минусом” – к “минусу”. Обратите внимание: при неправильном подключении, и аккумулятор, и ЗУ могут выйти из строя, поэтому строго соблюдайте указанную полярность, чтобы избежать неприятностей и зарядить аккумулятор правильно.

Процесс зарядки аккумулятора. Прежде чем вы начнете заряжать аккумулятор, убедитесь еще раз в правильности подключения ЗУ, после чего включите его в сеть, чтобы начать зарядку. Выберите нужный режим зарядки, в соответствии с инструкцией к ЗУ. Время от времени контролируйте процесс зарядки аккумулятора, а после его завершения, отключите ЗУ от сети. При отключении батареи от ЗУ в первую очередь отсоединяйте минусовой провод.

Club (Paresh) Что лучше тосол или антифриз? Замена антифриза
Замена антифриза - тосол или антифриз, что лучше?
Что лучше тосол или антифриз? Как правильно провести замену антифриза? Можно ли смешивать антифризы при замене или доливке? Как слить антифриз из системы охлаждения? На все эти и многие другие ваши вопросы об охлаждающих жидкостях для автомобилей мы постараемся подробно ответить в данной статье.

Для начала давайте выясним разницу между антифризом и тосолом.
Антифриз – это общепринятое название охлаждающих жидкостей для двигателей автомобилей.
Тосол же, в свою очередь, является торговой маркой отечественного антифриза. Споров вокруг того, что лучше антифриз или тосол, действительно много.

Что лучше антифриз или тосол?
Помимо различных мнений о том, что лучше тосол или антифриз, отличаются они своим составом, и характеристиками. Тосол является более агрессивным к системе охлаждения, однако при этом, присутствие силиката в его составе помогает предотвратить появление коррозии на стенках каналов. Антифриз же силиката не содержит.

Зачастую, у всех видов антифриза одна основа – пропиленгликоль или этиленгликоль, плюс пакет дополнительных присадок. Различают антифризы по определенным параметрам: температуре кипения и замерзания, антикоррозийным и смазывающим свойствам. Выпускается антифриз в таких цветах как зеленый, синий, желтый и красный – достигается это за счет применения красителей.

В импортируемых к нам японских автомобилях, как правило, залит антифриз красного цвета, который не подходит для наших климатических условий. Он легко может замерзнуть даже при незначительном понижении температуры, поэтому такой антифриз желательно заменить.

Можно ли смешивать антифризы?
Антифризы одного цвета смешивать можно, даже если они выпущены разными производителями. При таком смешивании у вас не будет вспенивания и осадка.

Если же вы решите при замене или доливке смешать тосол с любым другим антифризом, или вовсе поменять одну жидкость на другую, то потребуется обязательная промывка системы охлаждения, благодаря которой вы избежите появления осадка и коррозии, а в последствии – и засорения каналов.

Danil (Jaylee) Внешний пластик на авто:
ПОДЛОКОТНИКИ
ДЕФЛЕКТОРА ОКОН "Ветровики"(обычные и оригинал)
РЕСНИЧКИ НА ФАРЫ (грунтованные под покраску)
ЛИПСПОЙЛЕРА НА КРОМКУ БАГАЖНИКА (грунтованные под покраску)
ЛИПСПОЙЛЕРА НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО (грунтованные под покраску)
КОЗЫРЬКИ НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО (черные и белые)
СПОЙЛЕРА НА ЛЮК (обычные и оригинал)
БРЫЗГОВИКИ
ДЕФЛЕКТОРА КАПОТА
"МУХОБОЙКИ"
https://vk.com/novosibtuning

Climatique.ru - 19.05.11: Запуск кондиционера после зимы

Не секрет, что зима в нашей стране имеет затяжной характер, вызывая у большинства людей чувство утомления и душевной усталости. После долгих ...

Как очистить утюг от нагара с тефлоновым покрытием в домашних условиях
Как правильно выбрать кухонный комбайн видео
Как сделать машинку на пульте управления своими руками в домашних условиях
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)