Как сделать печь в баню своими руками из металла видео

Сам себе Мастер | Автор топика: Tamasvini

Как сделать кирпичную печь для бани своими руками? Пошаговая инструкция Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.
Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

Кладка фундамента
Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.
Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.
Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.
Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.
Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

О растворе для фундамента
Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.
Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на? 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на? 20 см и плотно утрамбуйте;
По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше o 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
После того как бетон схватится (? 3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.
Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.
Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.
Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи
Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.
Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.
Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1, 5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.
Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:
Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

Второй способ:
Глину (примерно 0, 5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.
Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи
Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.
Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.
После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.
Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.
Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.
Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.
Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен
Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.
Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.
Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно...

Установка поддувала и печных дверок
Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.
В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников
Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход
Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.
Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.
Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.
#кладка #СвоимиРуками

александр (Braylen) 

любовь (Mohammad) 

Мехман (Avifelet) 

Маргарита (Cosmas) 

Татьяна Литвинова (Потапова) 

Irinulja Kotova (Bokača) 

Максим (Tamasvini) 

Метки: Как сделать печь в баню своими руками из металла видео

Ещё один вариант банной печи. Бак 200 литров, металл 5мм, вес 87 кг. Банная печь будет эксплуатироваться в частн...

Интересное решение на базе печей Ферингер.(металлическая печь + кирпичный щиток) | Автор топика: Rachmiela

Сергей Николаевич Валигура к.т.н. по военной специальности.
Потом второе высшее образование по специальности Информационные системы в экономике.

Alexey (Symon) Начало. В конце июля достроил, в основном, свою небольшую семейную баньку. Остались мелочи по отделке. Поскольку баньку я наметил чисто семейную, на 2-3 человека, максимум 4 одновременно комфортно попариться, внешние размеры были выбраны 4, 4 х 4, 2 метра. Объем парилка 10 кубометров. Баня «заточена» под режим русской паровой бани.
Практически все сделано своими руками.
По расходам вполне бюджетно получилось.
Особенность бани – металлическая банная печь «Малютка» Ферингера (модификация 2019 года) подключена к простому однооборотному кирпичному щитку с насадной трубой.

Фундамент ленточный незаглубленный, баня каркасная. Утеплитель пенопласт 10 см. Дополнительно изнутри парилка утеплена роквулом 5 см.
На полу в парилке и мойке керамогранит с подогревом.
В комнате отдыха по деревянному полу постелен линолеум.

Alexey (Symon) Схема щитка. Окончательная разработанная схема щитка показана на рисунке.
Фиолетовая линия – это прямой ход дымовых газов через прямой ход прямо в трубу.
Красные линии – ход дымовых газов при закрытой задвижке прямого хода.
Газы поступают в верхнюю часть опускного канала, (которая образует небольшой в колпак), и нагревают его.
Остывая, они опускаются вниз и через нижнюю подвертку уходят в трубу. Таким образом получается щиток однооборотный с колпаком в верхней части опускного канала.
Верхняя часть щитка сделана из шамота, который быстрее нагревается, чем красный кирпич.
В нижней части щитка, где красный кирпич, часть канала выложена кирпичом на ребро (3+3 шт). Она тоже значительно быстрее нагревается, чем остальная часть канала, в которой кирпич "на плашку" (1/2 кирпича).

Alexey (Symon) Хочу русскую баню! .
Поскольку у тестя в Вологодской деревне я познакомился с режимом русской бани, то и у себя хотел получит именно такой. Поэтому вначале я планировал кирпичную печь (КП) в бане.
С давних времен хранилась книжка Колеватова «Банные печи». Под одну из представленных там конструкций и заливался фундамент. По моим тогдашним понятиям, на начало строительства ( лето 2009 года) это была хорошая печь известного автора. Но, не срослось…
Информация быстро изменяет сознание.
Стены и крыша бани были возведены осенью 2009 года.
И дальше начались мучения с печью.
Почитав отзывы и "умные" форумы понял, во-первых, печь устарела, во-вторых, кирпичную банную печь нужно долго топить, а это при пользовании баней наездами очень неудобно.
Если бы баня была возле дома, то да, альтернативы нет.
Для дачного варианты приоритеты другие.

А долго готовить баню, в том числе и зимой, в мои планы не входило. Поэтому начал прорабатываться вариант металлической печи (МП). Но здесь все было грустно. Или готовые печи с открытой каменкой для режимов суховоздушной саунны, или прямоточки в кирпичном обкладе-экране.
Последние тоже и долго топятся, и много потребляют дров.
И главный минус – для своего нагрева отбирают тепло у печи, которое должно идти на нагрев каменки для получения качественного пара.
Кроме того, встала проблема отопления зимой смежных к парилке помещений – моечной и комнаты отдыха (КО). И если нагреть парилку с помощью МП еще можно, то на все остальное ее явно маловато. Причем с любой МП.
А если брать с большим запасом по кубатуре, например для моих 10 кубов печь на 25 кубов, то возникает другая проблема – перетопа и перегрева парилки.

Alexey (Symon) И тут весной 2010 года проскочила информация о новых печах Ферингера для режима русской бани с закрытой каменкой.
Первый мой заход по получению отзывов об этой печи закончился критикой завсегдатаев на этом форуме.
Однако к этому времени я уже был вооружен
нужной теорией из книг Ю.М. Хошева. И эти печи практически во всем ей соответствовали. И подовое горение, и закрытая каменка. Да и исполнение было на уровне – специально поехал посмотреть в Питерский магазин фирмы. Ну а дальше мне повезло – представители завода Ферингера появились на банном форуме, дальше тестирование Гармонии, сам Артур Павлович Ферингер вышел на форум - и я понял, что печь найдена.
Итак, печь – Малютка Ферингера для объема парной 10 куб. метров выбрана.
Но что делать с отоплением смежных помещений зимой?
И вот что обидно, тепло-то для этого есть!
Ведь в топливнике - около 20-30кВт, когда горят дрова,
однако большая часть тепла уходит в трубу!
КПД ЛЮБОЙ металлической банной печи в лучшем случае не превышает 50 %, остальное тепло улетает в трубу.
Но как это остальное тепло взять?
И тут я вспомнил, что на форумхаузе для отопления жилых дачных домов предлагают
тандем «металлическая печь + кирпичный щиток».
МП быстро нагревает промороженное помещение, а дымовые газы, проходя через щиток, нагревали его кирпич.
Через несколько часов МП переставали топить, но к этому времени начинает отдавать накопленное тепло щиток. Однако описанные щитки делались довольно массивными, ведь они должны были запасти тепло на длительное время.
Конечно, кирпичный щиток, как накопитель тепла, известен давно и широко применяется с отопительными кирпичными печами и варочными плитами. При этом его делают максимально теплоемким при одном ограничении – температура выходящих из него газов и входящих в дымовую кирпичную трубу не должна быть ниже примерно 120-150 градусов для предотвращения конденсата.

Alexey (Symon) Выбор щитка и его конструкция. Порядовок таких щитков и в книгах и в журналах - масса. Менее развита тема применения кирпичных накопительных щитков с отопительными металл. печами. Здесь требования похожи.
Максимально накопить тепло отходящих дымовых газов, и как можно длительнее его отдавать в помещение после окончания топки.
Описаний практических реализаций гораздо меньше.
В основном все на этом форуме. Основная тема здесь https://www.forumhouse.ru/forum31/thread81622.html
ОПЫТНЫМ путем было выведено оптимальное соотношение количества кирпичей в щитке:
на 1 кВт мощности отопительной металл. печи - 40 шт.
И конструкции щитков там же показаны, как правило, это типовые двухколпаковые или многоканальные.
Пытался применить это соотношение к банным МП и выяснить реальную мощность Малютки.
Артур Павлович Ферингер показал, что применительно к банным МП лучше исходить из объема парилки, а не мощности печи. Обсуждение здесь
https://www.forumhouse.ru/forum179/thread99657-19.html.

Alexey (Symon) Применительно к банной МП щиток должен не только после банных процедур процедур поддерживать нужную температуру (чтобы высохла парная), но и как можно скорее помочь банной печи нагреть парилку и смежные помещения.
Ну и в процессе парения поддерживать оптимальную температуру.
Это личное видение, но уже подтвержденное практикой.
Поэтому щиток должен максимально быстро нагреться.
Отсюда рационально делать его небольшим и использовать все возможные ухищрения для быстрого нагрева. После окончания парения накопленное тепло уже и не нужно в большом количестве (лишь бы просохла парная). Поэтому 40 кирпичей на 1 кВт мощности, если предположить что МП Малютка имеет примерно мощность 10 кВт уже многовато.
Представил такой щиток в своей парилке и ужаснулся. И по размерам, и по массе кирпича, которую нужно греть зимой. Да и второй колпак, после того как первый отберет 80% тепла, уже не нужен. Снова упрощение конструкции.
К сожалению, описания реализаций таких тандемов для банного варианта в интернете и в книгах отсутствовали (по крайней мере я не нашел). Встретил несколько фотографий - вроде бы опытные печники так делают, но определить, точно к щитку подключены банные печи или просто к кирпичной трубе было сложно.
Пришлось рискнуть. Требования к щитку.
Главное требование - щиток должен максимально быстро нагреваться, чтобы как можно быстрее начинать отдавать тепло в парилку и моечную. В парилку для того, чтобы не отбирать тепло от каменки на ее нагрев. И второе, он не должен создавать сильного сопротивления движению дымовых газов от банной МП.
Другими словами, кирпича в щитке и оборотов должно быть не много!
В щитке также нужен прямой ход для уверенной растопки печи и исключения перетопа щитка.
Для быстрого нагрева лучше было бы сделать щиток из кирпича "на ребро". Но при этом возникают проблемы с пожаробезопасностью. Такой щиток должен быть в металлическом кожухе, что не приемлемо для условий парной.
Всего в щитке 26 рядов. Чистка на первом, подвертка на 4-м, вход газов из трубы банной металлической печи на 19-21 рядах. 22-24 ряды - небольшой колпак.
Задвижка прямого (летнего) хода на 22-23 рядах.
Шамот начинается с 12 ряда.
Думаю, что построенный щиток, оптимален для парилки объемом 8-12 куб. м.

Alexey (Symon) Может кто-то решится построить щиток из шамота в кирпич "на ребро" – тогда он должен нагреться очень быстро.
Я не решился, увы. Причем исключить перегрев его просто – после определенного времени, которое определяется опытным путем, открывается задвижка летнего хода и дым пускается напрямую в кирпичную трубу. Дальше щиток только отдает тепло, но запас его будет невелик - в два раза меньше.
Или, например, металлический щиток, обложенный керамикой.
Можно еще пофантазировать.
Наверное, если будут продолжения реализаций щитков к банным металлическим печам, мы тоже сумеем вывести свою формулу – количества кирпичей щитка на 1 куб. метр парной.
Итак, обобщу вышесказанное.
Главная задача тандема "щиток+МП" - максимально быстро нагреться и помочь печи нагреть смежные помещения.
В процессе парения поддерживать комфортный режим.
После окончания бани просушить эти же помещения.
Щиток накапливает то тепло, которое во всех остальных случаях улетает в трубу, а не отбирает его у печи и каменки, как кирпичные экраны-обкладки.
Опытная эксплуатация показала, что данные задачи решены в полном объеме.

Alexey (Symon) Протопка. Вот в прошедшую субботу 10 сентября было сыро и холодно. В парилке 12С, в мойке 10С.
Затопил в 16.45. Причем топлю сейчас всяким хламом и не качественной березой. Поэтому длительность времени протопки строго сравнивать с заводскими установками не стоит.

В конце сентября планирую официальное тестирование, там будут качественные березовые дрова. Тогда и взвешу дрова и зафиксирую рабочее время.
В 17.00 пустил дым через щиток.
17.15 – залил воду в испаритель и открыл дверь в моечную, открыл вентиляцию каменки.
18.15 – закрыл дверь в моечную. В моечной 28С, в парилке 35С. Стенка щитка горячая. Шамот теплый. Щиток начал отдавать тепло в моечную и парилку.
19.00 – баня готова. Шамот щитка горячий.
Вода в полном баке на 60 литров - 50-55С (рука еще держит).
Закрываю продувку каменки, проветрил парилку – температура 60С при влажности 35%.
19.15 - заходим. Мы с женой любим в начале погреться в сухом тепле. Два захода по 15 мин. Проветривание и опять заходы, с 20.00 уже с поддачей пара. До бака с водой уже не дотронуться.
Через два захода по 5 мин. с полноценной поддачей по 0.5 - 0.75 литра (режим 60С, влажность 45%) залповое проветривание 10-15 мин. Но температура после проветривания не падает, держится на 60С. Влажность падает до 30%. Поддаю 3-4 ковша по 250 мл и влажность скачками до 50%. Без шапки стоять уже нельзя.
В 21.00 жена ушла умиротворенная, я еще полчасика побаловался. За все время вылил 4 л воды. Когда были гости выливал и 5 л. Вообще такое впечатление, что если подтапливать печь до конца, то 3-4 человекам в моей парилке пара хватит сполна.
После прогорания первой закладки до крупных углей, а это было примерно в 17.45, с интервалом в 40 мин подкидывал на угли новые дрова до 2/3 топки.
В 20.30 перестал подкидывать дрова. Нижняя заслонка у меня почти всегда закрыта, регулирую верхней. Она в положении меньше среднего закрытия. В конце протопки еще регулирую заслонкой на кирпичной трубе – закрываю до половины.
Печь нравится и тем, что подкинул и ушел заниматься своими делами или полноценно паришься.
Не надо никаких дополнительных "танцев с бубнами".
Я пока все описанные параметры фиксирую зрительно – хочется довести до автоматизма режим подготовки бани.
По окончании поднял полки и лавки в моечной, открыл слегка форточки в парной и моечной и дверь между ними. Закрыл задвижку на трубе. На верх щитка положил мокрые рукавицы, шапки и подстилку. Утром помещения сухие, щиток хорошо теплый. В парилке 32С. В воскресенье было промозгло - весь день ходил в парилку греться.
И печью и регистром от Ферингера я очень доволен.
А кирпичный щиток – вообще одни восторги.
Скоро официальное тестирование – профи все скажут. Удачи

Добавлю. Жена очень любит отцовскую баню в Вологодской области, и я тоже. Бываем там почти каждый год. После первого парения в нашей бане она сказала: "Да, молодец, даже лучше чем в деревне. Не зря год в интернете сидел".
Несколько соседских мужиков тоже парились. Такого пара и о таких ощущениях, когда он опускается сверху на лежащее тело, многие и не подозревали. А потом долго держится в парилке и никуда не исчезает - это тоже для многих удивительно.
Один уходил и сказал: "Как же я после тебя в своей то париться буду? Надо переделывать..." Собирается переделывать баню и ставить Гармонию - у него парилка большая.
Кирпич клал на глинопесчаную смесь, на ведро готовой смеси добавлял мастерок цемента.
Можно пользоваться любой готовой смесью из магазина.

Alexey (Symon) Поскольку тема щитка в целом здесь закончена, хотел бы выразить благодарности и
перечислить тех людей, которые оказали реальную помощь при его проектировании.
1. Великолепный практикующий печник Михаил…(Миша-Миша на форуме и строители.инфо).
При личном общении указал не некоторые излишества в первоначальном варианте.
2. А. Бацулин. Его кирпичную печь для бани уже готовился делать до знакомства
с МП Ферингера. Подсказал рациональное размещение задвижки в колпаке,
обсуждение размеров опускного канала.
3. С. М. Миркис – любезно предоставил необходимую библиографию.
4. В. Солин (BobSol), поделился опытом нагрева зеркал из кирпича на ребро
в кирпичной стенке на плашку. Обещал сделать порядовки моего щитка в "кетчупе"

Alexey (Symon) Материал взят с сайт https://gornilo.ru

Igor (Naeemah) Алексей, а сколько кирпичей в таком щитке вместе с трубой?

Alexei (Norberta) Добрый день. Изучил вашу тему. Один вопрос у меня. Летний режим подразумевает открытие задвижки. А будет летом тяга если использовать весь щиток?

Alexander (Huru) Здравствуйте. Будет. Даже зимний будет, если сначала прогреть щиток по летней схеме. Эксплуатация щитка не отличается от эксплуатации щитка отопительной печи.

печь для бани своими руками - YouTube

google.com/кв, отличается от одной из предыдущих моих печей ... видео по которому можно действительно сделать печь, а то ... Собираюсь в баню ...