Ремонт в удовольствие | Автор топика: Fusao
Ремонт водонагревателей своими руками
Типовые причины неисправностей
Момент, в который водонагреватель выходит из строя, всегда самый неподходящий.
Чаще всего выходит из строя нагревательный элемент. Бак не подает признаков жизни, световой индикатор не включается и, хотя термостат характерно щелкает, давая команду на включение, вода остается холодной. В этой ситуации для вас наиболее сложным будет найти подходящий к бойлеру ТЭН и ремонтный комплект. Симптомы не всегда однозначны: иногда и сама индикаторная лампочка может выйти из строя при полностью работающем ТЭН'е, поэтому следите за температурой.
Нарушение герметичности бака — тоже часто встречающийся дефект. Как правило, это связано с непригодностью уплотнительной манжеты, которой закрывается техническая горловина бойлера. Неисправность сопровождается очень малым просачиванием воды, что часто остается незамеченным для владельца и внутри технического отсека постепенно нарастает корка извести и окислов.
Наиболее опасен выход из строя термостата, из-за чего водонагреватель попросту отказывается включаться или, что хуже, не выключается по достижению заданной температуры. При отсутствии клапана сброса давления последнее может привести к очень и очень плачевным последствиям.
Разборка водонагревателя
Рекомендуется следовать одному простому правилу: если бойлер имеет малейшие признаки неисправности, лучше выполнить полную разборку и комплексную ревизию. Для этого нужно спустить воду через патрубок подачи холодной воды, открыв «горячий» кран для подсоса воздуха. При правильной гидротехнической обвязке бойлера такая возможность всегда предусматривается. Распакуйте присоединительные фитинги и отпустите гайки анкерного крепления, чтобы приподнять бак вверх и снять его со стены.
Водонагреватели классической формы обслуживаются с нижней стороны. Сперва нужно снять защитный кожух блока управления, выкрутив несколько саморезов и отстегнув защелки. Задача достаточно тонкая: мало того, что некоторые винты крепления могут быть скрыты под наклейками, ручкой регулятора или шильдиком, так еще и хрупкие клипсы расположены далеко не в очевидных местах.
Внутри блока находится электрическая разводка: красный и синий провод, оконцованные клеммами, снимаем с контактов ТЭН'а, желто-зеленый отсоединяем, скрутив гайку заземления на корпус. Следом за ними отключаем провода термостата и регулятора температуры, снимаем тепловой проводник, который иногда выполнен в виде обычного однопроволочного медного провода.
Разделив бак и электрическую часть, скручиваем гайки крепления технического фланца. После их удаления нужно поднатужиться и оторвать фланец от горловины, прикипеть он может капитально. Бак при этом должен находиться в перевернутом положении, чтобы остатки воды не вытекли на пол.
Когда фланец вместе с навешенными на него устройствами будет извлечен, вы наглядно сможете оценить качество водопроводной воды. Соскребите основную часть грязи с функциональных элементов прямо в бак и отложите до поры, к ТЭН'у и аноду вернемся несколько позже.
У стильных и современных баков роль защитного кожуха выполняет нижняя часть корпуса. Панели индикации и управления, встроенный термометр — это вспомогательное оборудование, не имеющее прямого отношения к функционированию, при выходе из строя они меняются модульно.
Починка электрической части и термостата
Диагностировать большинство неисправностей электрической схемы можно сразу, как только отстегнут защитный кожух. Мультиметром в режиме измерения напряжения проверяем наличие потенциала на клеммах ТЭН'а, убеждаясь в правильной работе схемы подключения. Воды в баке нет, поэтому подаем напряжение на ТЭН не более чем на 3–5 секунд. Итак, если напряжение есть, а нагрева нет — сгорел ТЭН, если напряжение отсутствует при включенном термостате — неисправна электрическая часть. Следуя от нагревательного элемента к проводу питания, ищите заветные 230 В в ключевых точках коммутации и определите неисправную часть схемы.
Начнем с ТЭН'а: в режиме измерения сопротивления касаемся щупами контактных пластин. Сопротивление, в зависимости от мощности, должно находиться в пределе 15–60 Ом. Обратите также внимание, что встречаются комбинированные нагревательные элементы с несколькими спиралями и, соответственно, с несколькими парами выводов.
Если элемент признан пригодным, проблема кроется, скорее всего, в управляющем термостате. Это устройство имеет кнопку принудительного включения. Если при нажатии на нее происходит подача напряжения на ТЭН или кнопка уп*** отказывается нажиматься, неисправность кроется здесь. Термостат можно снять, отщелкнуть корпус и попытаться восстановить заклинивший механизм, принцип работы которого вполне очевиден. Но эти устройства копеечные и проще включить новую запчасть в ремонтный комплект.
Все места с разъемным электрическим контактом нужно очистить от следов коррозии, поджать пассатижами клеммы соединений и восстановить местами оплавившуюся изоляцию.
Отмывка бака
Ремонт бойлера включает добрую часть грязной работы. Заливая и сливая воду через горловину несколько раз, нужно удалить весь крупный мусор. Затем оценить, насколько плохо состояние бака, есть ли следы глубокой коррозии.
Бак нельзя чистить механически, особенно покрытый стеклоэмалью. Для этих целей предназначен широкий ряд щадящей химии, которая может иметь кислотно-травильный и щелочной принцип снятия отложений. Для баков с покрытием разница не принципиальна, а вот для незащищенной нержавейки будут предпочтительны средства с высоким Рh.
Чтобы ускорить процесс, можно использовать щетку с пластиковым ворсом. После отмывки бака визуально оцените состояние сварных швов, просто чтобы иметь представление, сколько бойлер еще может прослужить. Не забудьте также снять все отложения и ржавчину с горловины, иначе после паковки фланец даст течь.
Окончание ремонта и сборка
Собственно, на этом и заканчивается ремонт: определив неисправные детали, нужно приобрести замену и, в большинстве случаев, установить новую уплотнительную манжету. Выкрутите остатки магниевого анода и вкрутите новый. Нагревательный элемент, если еще рабочий, нужно ободрать от накипи и вернуть на место, либо заменить.
Крепятся ТЭН'ы обычно под широкую прижимную шайбу или сквозным проводом через уплотнительную цангу.
Манжета натягивается на горловину, следом идет установка фланца со всеми переустановленными элементами. Гайки затягиваем через одну или крест-накрест, добиваясь максимально плотного и равномерного прижатия по всем сторонам.
Вам остается только выполнить обратное подключение электрических контактов и проверить работоспособность бойлера, прежде чем вернуть его на место. Делать это лучше измерением тока при кратковременном включении, либо собрав схему на весу до запаковки фланца, погрузив ТЭН в ведро с водой.
Марина (Licia)
Александр (Aboli)
MTV (Fusao)
Метки: Как снять кондиционер со стены во время ремонта своими руками
Переезд офиса в новое помещение, семьи в новую квартиру или просто перепланировка всегда сопровождаются...
Монтируют кондиционер, как проверить качество работ? | Автор топика: Kweku
Итак, радость-то какая-) у Вас монтируют кондиционер. Что должен знать и проверить заказчик.
- смонтировать правильно кондиционер за 2 часа без потери качества работ невозможно;
- внутри стены медные трубы (обычно их две) должны идти каждая в своей теплоизоляции;
- ножовкой или "болгаркой" резать медные (фреоновые) трубы нельзя;
- развальцовка медных труб на их концах производится специальным инструментом (а не отверткой и молотком), перед этим концы труб зачищаются;
- после подключения труб должно проводиться опрессовка фреонопроводов сухим холодильным газом (азот), это нужно для проверки герметичности соединений и удаления влаги из труб;
- после опрессовки выполняется вакуумирование фреонопроводов, не менее 15 минут, для этого используется вакуумный насос;
- внутренний и наружный блоки должны ставиться строго по уровню;
- обшивка корпусов внутренних и наружных блоков строительными конструкциями недопустима;
- подключение кондиционеров, производительностью свыше 2, 5 кВт в эл. сеть с помощью вилки и розетки недопустимо;
- подключение кондиционера в эл. сеть с помощью удлинителей и тройников недопустимо;
- при длине фреонопроводов свыше определенного производителем значения (обычно 5-10 метров) требуется дозаправка кондиционера фреоном при монтаже;
- при монтаже обычного бытового кондиционера пайка медных труб с помощью газовой горелки не нужна;
- система отвода конденсата должна быть смонтирована и проверена, причем и от внутреннего блока, и от наружного.
После окончания монтажа кондиционер должен быть запущен и предъявлен заказчику во всех режимах. Монтажники должны показать заказчику как пользоваться пультом ДУ, как снять воздушные фильтры для чистки, а также оставить гарантийные талоны на кондиционер и выполненные работы. Некоторые производители кондиционеров (например LG) для получения гарантийного обслуживания требуют наличие кассового чека на покупку кондиционера и номер лицензии предприятия, выполнявшего монтаж кондиционера.
Как снять кондиционер со стены - Всё о кондиционерах
9 февр. 2016 г. - Чтобы снять кондиционер со стены сначала необходимо отщелкнуть нижние ... Часто в таких случаях есть дополнительные отверстия (как на фото). ... Если во время ремонта будет проводиться штукатурка и ...
Что будет необходимо, чтобы создать свою систему из солнечных панелей?
Как автоматические двери знают, когда следует открывать?
У птиц бывает электрический шок, когда они сидят на проводах?
Проблемы, связанные со светодиодными лампами
Светодиодные лампы и повреждения глаз