Как отремонтировать втягивающий механизм кабеля пылесоса бош

Автоматом своричивается шнур в пылесосе, не могу вытащить сразу скручивает обратно, как исправить? | Автор топика: Людмила

Станислав он не бракованный, просто сломался 1.

обратиться в СЦ 2. тов. LЁD прав - прищепка

Галина Наверное бракованный механизм скрутки- Надевайте прищепку на шнур, когда размотаете и потом снимайте.

Юлия Прищепка Вам в помощь.

Загрязнен стопорный ролик. в механизме сматывания шнура пылесоса. .

Механизм намотки соединительного шнура работает следующим образом. При сматывании шнура с катушки пружины взводятся, накапливая потенциальную энергию, а качалка тормозного устройства поджимает соединительный шнур к выступу корпуса и не позволяет ему втянуться внутрь корпуса. При наматывании соединительного шнура на катушку качалка тормоза под действием оператора отжимается и не препятствует втягиванию шнура внутрь корпуса «за счет накопленной потенциальной энергии пружин

При сматывании соединительного шнура с катушки и при его наматывании напряжение от электрической сети постоянно подается через шнур, токопроводящие пружины и выводы к электродвигателю.

За счет исключения скользящих контактов, изготавливаемых из дорогостоящих металлов, снижается стоимость механизма намотки соединительного шнура.

Метки: Как отремонтировать втягивающий механизм кабеля пылесоса бош

Здравствуйте. Мой канал посвящен электронике, (компьютерной технике, радиоэлектронике, обзорам всяких...

Механизм смотки шнура пылесоса Энергия\Sanyo не могу собрать ...

Ремонт. Электрика своими руками


Оригинал взят у mr_lamberjack в Электрика своими рукамиВ своем первом посте, посвященном ремонту я затронул тему электрики. Теперь непосредственно про исполнение:
После того как я уже отошел от темы ремонта и перестал зарабатывать руками, знакомые рассказывали мне истории про их ремонт и я долго не мог понять: почему у них получается не так? "Мастер" то накосячит, то запьет, то возьмет аванс и выключит телефон...
Потом понял, что на запах денег (а в свое время в теме ремонта крутилось очень много денег) пришло много случайных людей, электрики и сантехники из ЖЭКа, которые, в силу специфики своей работы, имеют весьма отдаленное представление о правильном и современном монтаже. Какие-то тетки, решившие что они мастера в отделке. И остальные проходимцы, которые видели только деньги. В итоге у людей дорогущая сантехника и разводка водопровода выполнена стальными трубами, хотя давно уже есть полипропилен (металлопласт на тот момент был все еще дорог). Дорогущие дизайнерские обои поклеены с ужасными стыками, по невыравненным стенам, зашпаклеванным масляно-клеевой шпатлевкой.
Но вернемся к теме ремонта. Сочинение на тему "Как я провел дома электрику"
1. Проводка, естественно, предполагалась скрытая, по уже имеющейся штукатурке, посему был арендован штроборез Bosch с пылесосом, очень удобная штука, пылесос включается в сеть, шнур штробореза включается в специальную розетку на пылесосе, шланг пылесоса присоединяется к штроборезу - нажимаете кнопку на штроборезе, пылесос включается автоматически. Кстати пылесос просто отлично спасает ситуацию с пылью, ее практически не было, главное почаще чистить фильтр. Аренда (штроборез вместе с пылесосом) составляла что-то в районе 1500 рублей в сутки, управился я в течении дня, взял часов в 10 утра и в 18 уже отвез обратно.
По нормам прокладка проводов осуществляется на расстоянии 150-200 мм от уровня потолка, если вы собираетесь делать подвесной или натяжной потолок, то отсчитывайте от уровня подвесного потолка, чтобы во время монтажа потолка не повредить проводку. Заранее продумайте места расположения розеток и прочего эл. оборудования (всего конечно нельзя предусмотреть, н аэтот случай я делаю лишние розетки, в итоге лишними они не бывают)
Итак, вот что получилось:

Горизонтальные штробы это магистральная разводка, вертикальные штробы это опуски к розеткам и выключателям.
Слева, где много вертикальных штроб, будет располагаться распределительный щиток с автоматическими выключателями и устройством защитного отключения (УЗО), Вверху, также, будет широкая штроба в которой будет проходить основная часть проводки в жилые комнаты.
   В левом верхнем углу снимка видна старая проводка, перед штроблением она была обесточена и единственным источником электричества в квартире осталась розетка под радиоприемником.
ВАЖНО!!! Перед штроблением необходимо убедиться в том, что старая проводка обесточена, иначе есть риск навредить здоровью и инструменту.

Вот это же место после выдалбливания штробы. Старая проводка безжалостно выдернута с корнем и от нее остался только ввод с тройником, от которого запитываются все инструменты и эл. чайник.
Вертикальный опуск на розетку уже заделан и установлены подрозетники. Слева виден пучок проводов который будет введен в будущую перегородку из ГКЛ, для того чтобы не путаться в назначении проводов и не тратить лишнее время на "прозвон", на некоторые провода приклеены бирки из малярного скотча с соответствующей надписью.
Параллельно с вводом кабелей из подъезда скрыто были заведены телевизионный кабель (он ушел в пустоту в плите перекрытия и вышел на противоположной стене гостиной), провода для телефона и домофона.
На потолке видны следы от снесенной перегородки.

Внешний вид распределительного щитка после прокладки всех проводов и заделки штробы. На каждом проводе (на фото не видно) бирка с назначением провода, чтобы не путаться при расключении. Справа и слева от щитка видно по одному белому проводу (провод ШВВП 2х0,75 мм (медный, многожильный, гибкий) для подключения телефона и домофона). Синие толстые провода это новый ввод от подъездного щитка в кавртиру провод ПВ 1х10  (медный, многожильный, гибкий), переключение в подъездном щитке уже произведено по временной схеме.

Дальше про квартирную разводку:
Я исповедую кольцевую разводку по комнате, то есть магистральный горизонтальный провод проходит по всему периметру комнаты

Для чего?
Случается всякое и бывает что при монтаже мебели или просто "забили гвоздь" есть риск перебить проводку. И если у вас кольцевая разводка то это гарантирует вам, что даже в случае единичного повреждения, у вас будут работать все розетки.
   Штроборез не пропиливает до самого угла, поэтому штробу приходится добивать вручную или перфоратором с насадкой-бороздоделом.
  Отверстия под распределительные коробки и установочные коробки розеток и выключателей исполняем при помощи все того же перфоратора с насадкой

в итоге должно получиться нечто похожее на это, розетки на уровне 40 см от пола, выключатели 90 см от пол, распределительные коробки в местах пересечений вертикальных и горизонтальных штроб.
             

Дальше наступает время покладки проводов, если вы не понимаете принципа электрической разводки, доверьте дело профессионалу.
Вот некоторые из принципов, которыми я руководствуюсь в своей работе:
1. Розетки и освещение разделены, то есть от распред. щитка в каждую комнату входит отдельный провод для питания розеток.
   В своей квартире питание освещения я сделал общим, то есть при выключении автоматического выключателя освещения гаснут все светильники, кроме настольных ламп, которые питаются от розеток.
2. Розетки разделены по группам, на каждую комнату отдельная группа розеток и соответственно отдельный выключатель в распред. щитке.
3. В каждой комнате не менее 8 розеток.
4. Горизонтальная проводка из проводов сечением не менее 3 х 2.5 мм (то есть три провода каждый сечением 2,5 кв. мм), опуски к розеткам 3х2,5 мм см UPD внизу поста !!!
5. Я использую медный провод ВВГ-нг (нг - означает негорючий), можно просто ВВГ, можно использовать ПУНП, но если есть опасность возгорания (например в деревянных домах). то только ВВГ-нг или ВВГ-нг-LS (LS - Low Smoke, не выделяющий дыма)
6. Для сплит-системы, электроплиты или электродуховки выделяется отдельная группа, то есть отдельный выключатель в щитке и провод 3х2,5 мм.
7. Для прокладки освещения достаточно провода 3х1,5 мм.
8. В прихожей я устанавливаю проходные выключатели или переключатели, как их еще называют. Они позволяют включить свет в одном месте (например у входной двери) и выключить в другом (уже на выходе из коридора) это позволяет избежать долгих скитаний в потемках.
В своей квартире переключатели установил еще и в гостиной, чтобы можно было управлять светом из двух противоположных мест.
После прокладки и закрепления проводов в штробах наступает время монтажа коробок, установочных и распределительных.
Готовим место под установку коробки, выкусываем заготовленные места для пропуска провода и монтируем коробку в стену на гипс.
установочная под розетку                        простая распред. коробка                      Распред. коробка на входе в комнату
или выключатель                                      опуск на розетку                                       здесь расключение розеток и освещения
       
    

Я в основном пользовался универсальным коробками диаметром 76 мм. - их можно использовать как установочные под розетки, и как распределительные - для этого нужно докупить крышечки. Кстати с крышечками вышел небольшой косяк - купил крышки и не подрассчитал количество, когда понадобилось докупить крышек, в магазине их не оказалось, и как выяснилось не всякие крышки подходят, в общем я наклеил обои поверх коробок без крышек, главное чтобы стык обоев на коробку не попадал. Соединение проводов в распределительных коробках на опусках к розеткам выглядит до неприличия просто: красные проводки соединяются с красными, синие с синими, а желто-зеленые с желто-зелеными (Логика: красный провод - фаза, опасно!!!, синий - ноль, желто-зеленый - заземление).
В местах ввода в комнату, установил большие распред коробки, потому что там идет расключение розеток и расключение освещения.
В итоговом варианте мой распределительный щиток выглядит так:

Итак, слева направо:
1. Счетчик из подъездного щитка перенес в квартиру, новый ввод в квартиру медным проводом ПВ 10 мм, три отдельных жилы (фаза, ноль, заземление).
2. Устройство защитного отключения (УЗО) обязательно, поскольку автоматические выключатели срабатывают только на короткое замыкание, а УЗО срабатывает на утечку тока.
Без УЗО никак, в этом случае вам не страшны никакие фены уроненные в ванну в то время, когда вы там купаетесь (УЗО может срабатывать если у какой-либо вашей техники нарушена изоляция и есть т.н. "пробой на корпус" этим часто грешат компьютеры и холодильники).
3. Группа выключателей Кухня: 40А быт. тех. (стиралка, посудомойка, холодильник), 40А электродуховка (купили встроенную газовую, так что будет резервная или что включим), 25А розетки, те что над рабочим столом (около 100 см от пола) и вообще в кухне. Кстати розетки под быт. технику и духовку располагаются под рабочим столом
4. Освещение общее. с этим понятно.
5. Ванная. это под будущую розетку для фена или бритвы.
6. Группа выключателей спальня: розетки и сплит-система.
7. Группа выключателей гостиная: розетки и сплит.
8, 9. Розетки в комнатах детей.
С электрикой вроде все. Осталось после отделки смонтировать и подключить розетки и выключатели.
UPD. Благодаря вмешательству alice_tracy пересмотрел свои взгляды на номинальный ток автоматических выключателей. Честно говоря по теоретической электротехнике у меня было скорее 3 чем 4, но схемы на лабораторных я собирал безошибочно.
Что следует из нашего с ним диалога в комментах к посту:
1. Нет смысла экономить на проводе на опусках к розеткам, то есть лучше делать опуски из того же провода 3х2,5 мм.
2. Номинальный ток срабатывания автоматических выключателей, для основных потребителей, достаточен 10А. а для освещения достаточно 6А, на мощных потребителях типа электродуховки необходимо устанавливать с бОльшим током в зависимости от мощности потребителя.
3. В посте не упомянуто, соединение проводов в распределительных коробках в последнее время запрещено выполнять скруткой, к использованию рекомендуются специальные колпачки (в "леруа мерлен" и эл. магазинах точно есть, они разных размеров: под разное сечение проводов и разное количество жил. Принцип монтажа прост - вставляете пучок зачищенных проводов в колпачок и закручиваете, внутри колпачка находится пружинка которая не позволяет контакту ослабевать. Единственный их недостаток - они занимают достаточно много места в распред коробке и не всегда могут поместиться в коробке диам 76 мм, учитывая что в коробках я оставляю запас провода около 10-15 см на разные непредвиденные случаи, чтобы не промахнуться используйте коробки большего размера.

Ремонт провода пылесоса LG - YouTube

Как отремонтировать провод пылесоса LG.Если делаешь первый ... Ремонт механизма смотки провода пылесоса. Repair mechanism for ...


Как можно почистить утюг от накипи в домашних условиях
Vw golf 2 сколько стоит поставить кондиционер
Как убрать блеск от утюга на черной одежде
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)