Как подключить духовой шкаф и варочную поверхность на один провод

Ошибки, которые делаются при покупке парогенератора (на примере Philips) | Автор топика: Naqiyya

В моей жизни было три мужчины парогенератора.
После первого я поняла, что утюг для меня умер как устаревший прибор - навсегда.
Почему три? Все просто: присылали на тест, и теперь я могу точно сказать, на что надо обратить пристальное внимание при его выборе.
Что это такое - парогенератор? Для тех, кто не знает: емкость с водой, к которой подключен утюг. Его подошва практически не нагревается, зато через нее идет интенсивный паровой удар и ткани любой сложности разглаживаются одним движением. Это буквальное определение: не тремя, не двумя, а ОДНИМ - просто проводишь и все - идеально разглаженная поверхность.
Выглядит парогенератор примерно так:

У меня глажки - море, все же семья из шести человек, и после появления паровой станции время, которое я тратила, стоя у гладильной доски, сократилось в 3-4 раза. Скоро утюги вообще уйдут в прошлое, как стиралки типа "Малюток" проиграли автоматическим машинкам.
Разбирать буду на примере новой модели парогенератора Philips PerfectCare Elite Silence GC9642:

И пусть не обижается Филипс - как говорится, лучшее враг хорошего, после того, как у них эта модель вышла, я готова сильно критиковать прошлую, но, с другой стороны, расцеловать их за то, что убрали столько моментов, которые мне сильно не нравились.
В принципе, к подошве не было нареканий и нет.
Самое отличное тут, что не надо выставлят температуру - пар идет на любой тип тканей. Так что, получается, температура его подачи одинакова, подошва не нагревается и ничего нельзя "пришкварить".
Помним и пишем кровью на своей кредитке: НИКАКИХ СЛАБЫХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ! Мы не миллионеры, чтобы выкидывать деньги на фигню.

С другой стороны - любая грубая и пересушенная ткать расправляется в один момент, так как идет постоянная подача пара до 135 г/мин и паровой удар 440 г/мин, а теперь представьте давление пара 7,2 бар!
Поэтому не надо выбирать маломощные модели - это будет просто утюг с паром, не более того. А такая вещь прослужит вам не просто долго, но и в удовольствие.
Про часть парогенератора - утюг - сказать хочу вот еще что. Смотрите, чтобы он был ЛЕГКИМ! Вам не надо больше давить! Вы просто легким движением скользите по ткани.
Некоторые производители могу специально утяжелять эту часть прибора, чтобы было при восприятии "посолиднее" - не покупайтесь на это!!!! Вот у этой модели утюг практически невесомый.
Фиксируем для себя - проверяем тяжесть утюга и все, что держать хотя бы НЕМНОГО тяжело - в топку!!!

Теперь о косяках, которые допускают производители, и это было у предыдущей модели и у васех, что я вообще видела до этого момента.
Шнуры это ЖЕСТЬ. Везде они тупо не убираются внутрь. Это нормально, когда ты гладишь, а потом представьте, как убирать на ПМЖ. Все тащится следом, возможно только закреплять их специальными держалками, но это, опять же, будет болтаться снаружи.
Видимо, производители слышали эти жалобы и учли, потому что теперь все это можно спрятать в корпус. Я понимаю, чисто по человечески, почему их не прячут как в пылесосы - наматывая автоматически на катушку. Боятся, что кто-то не вытащит полностью и начнется перегрев и пожар. Второй вариант - сделать как у китовкого вертикального парогенератора - чтобы не включалось, пока весь шнур не вытянете, но это дополнительная электронная заморочка и шансы, что будет поломка или глюк именно этой части, выше.
Поэтому тут я вижу "просто, но со вкусом" - сворачиваем и ручками убираем в корпус. ИМХО идеальный вариант. На фото ниже шнур пара - а он довига длиннющий - прячу в корпус.

Аналогично и электрошнур. На фото я пока еще пищу от радости и еще не сняла заводскую упаковку.
Так что помним - выбирая парогенератор, смотрим, чтобы его шнуры можно было удобно прятать в корпус!

Замок для утюга, который пристегивает его к корпусу - это я еще описывала в прошлом обзоре старой модели. У многих этого нет и при транспортировки (например, закончив глажку, спрятать в шкаф), просто можно получить по ноге соскользнувшей частью - у меня так бывало.
Да и вообще что со шнурами, что с утюгом - когда девайс прячешь, это должен быть монолит, а не пара соплей вместе.
Записываем: замок для утюга - ОБЯЗАТЕЛЕН!!!

Еще одна классная штука - чаша для воды в этой модели СНИМАЕТСЯ, можно пойти и налить воды в ванной, а не переть весь прибор туда или не бегать с кружками до гладильной доски.
Одна секунда - снимаю, иду к фильтру, набираю воду, не проливая мимо, и еще одна секунда - ставлю на место. За это целую их во все филипсовские носы, потому что цельнокорпусовые емкости это просто адов треш.
Еще момент - чаша должна вмещать много воды! Иначе заколебетесь бегать и наполнять.
Так что - внимание! Важный момент при выборе девайса: чаша должна быть только съемной и большой!

Кажется, все... ой, нет! Очистка от накипи, эффективное удаление известковых отложений - все это ОБЯЗАНО быть в нормальной модели!
..........Вот теперь, кажется, все. ))))))))))))

Метки: Как подключить духовой шкаф и варочную поверхность на один провод

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУХОВОГО ШКАФА - 2,5 ЗА ГЛАЗА!

Подключение варочной панели и духовки. | Автор топика: ВКУС


Подключение варочной панели и духовки. Схема подключения, розетки.
Каждая домашняя хозяйка предпочитает, чтобы на кухне была установлена современная и удобная техника, позволяющая сэкономить время приготовления пищи. Инженерная мысль крупнейших производителей бытовых устройств не стоит на месте и с каждым годом появляются все более совершенные приборы.
Чтобы быть уверенным в надежности и безопасности, необходимо знать, как правильно подключить электроплиту или духовку, какие существуют особенности и основные ключевые моменты:
во-первых, подключение варочной панели к электросети обязательно должно предусматривать наличие защитного заземления. Узнать, есть оно или нет, можно, посчитав количество контактов на вилке или в розетке для электроплиты. Их число должно быть нечетным.
Например, для сети 220В число контактов — 3, для трехфазной сети 380В — 5.
Заземляющий контакт на вилке может выглядеть в виде штыря, немного длиннее остальных, или металлических пластин с двух сторон корпуса вилки.
В электропроводках старых построек или квартир не всегда было предусмотрено наличие заземления, поэтому придется прокладывать новый электрокабель от распределительного щита. Этот провод должен быть включен в общую сеть с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или автомата защиты;
во-вторых, если максимум мощности электроустановки более 3, 5 кВт, то обязательна прокладка отдельного питающего кабеля, так как стандартная проводка 220 В в квартирах может сильно нагреваться и выйти из строя. А подключить духовой шкаф небольшой мощности можно без прокладки отдельного кабеля;
в-третьих, этот кабель не следует нагружать другими электроприборами и в его цепь необходимо установить автомат защиты (для подключения духовки мощностью от 3, 5 до 5 кВт — автомат на 25А, а на более мощные плиты — 32А).
​Алгоритм подключения варочной панели и духового шкафа
Как подключить духовой шкаф или плиту к электричеству самостоятельно? В большинстве новых или недавно отремонтированных квартир отдельные кабели и розетка для варочной панели уже установлены и остается приобрести подходящую вилку. Однако, до сих пор встречаются кухни без этих устройств.
Общий порядок действий в такой ситуации следующий:
Проверить, на какое напряжение рассчитано бытовое устройство и какая схема подключения рекомендована производителем. Такие сведения можно почерпнуть из руководства пользователя (инструкции по эксплуатации), а также, осмотрев место подключения на самом устройстве.
Варочные панели могут быть рассчитаны на подключение в сеть 220В и 380 В, а бытовые духовые шкафы — на напряжение 220В. Клеммы для подключения кабеля питания с завода уже смонтированы с перемычками, которые реализуют схему для включения в розетку на 220В.
Обычные кухни в многоквартирных домах не имеют выходов сети 380В (это противоречит действующим СНиП), но могут быть оборудованы розетками на 220В.
Выполнить установку в электрощит отдельного автомата защиты сети (АЗС) и проложить от него отдельный кабель. Номинал силы тока АЗС и способ подключения зависят от предполагаемой нагрузки.
Для подключения электроустановок, мощность которых не превышает 5 кВт, эта величина составит 25А, а сечение жилы кабеля — не менее 2, 5 мм2. В случае использования более мощных устройств — 36А или 40А, сечение — 6 мм2 соответственно.
Марку кабеля следует выбирать негорючую, в двойной изоляции, влагоустойчивую, например, ВВГнг. Для подключения к одной фазе кабель должен содержать 3 жилы, для реализации схемы с двумя фазами необходим кабель на 4 жилы, а для трехфазного подключения — 5-жильный кабель.
Установить розетку и присоединить вилку с кабелем. Как правильно подобрать вилку и розетку, будет рассказано ниже.
Некоторые электромонтажники предпочитают выполнять подключение варочных панелей и духовых шкафов через клеммные колодки, закрепленные на стене, не применяя вилку и розетку. Этот способ не совсем удобен в эксплуатации. Например, при необходимости демонтировать варочную поверхность придется лезть в клеммную коробку, а при установке все коммутировать снова. С соединителями типа вилка-розетка такая процедура выполняется существенно проще.
Как установить варочную панель. Методика монтажа
Варочные панели — разновидность встраиваемой бытовой техники, соответственно, перед тем, как подключить электроплиту, необходимо разобраться в технологии этого самого «встраивания», иначе — монтажа изделия в кухонную тумбу.
Для выполнения задачи своими руками потребуется небольшой набор ручного инструмента:
электродрель;
электролобзик;
отвертка;
нож;
линейка, угольник, карандаши и картон.
Монтаж производится в три этапа:
Разметка будущего выреза под панель. Необходимо с помощью линейки точно измерить ширину и длину габарита под установку.
Внимание! Измеряйте не саму рабочую поверхность варки, а корпус под ней. Проверить правильность измерений иногда можно по сведениям из инструкции.
Наиболее удобно производить разметку по шаблону, который нетрудно изготовить из картона. У некоторых моделей такие шаблоны могут входить в комплект поставки.
Начертите на столешнице тумбы линии будущего разреза с помощью линейки и угольника. Можно сделать напуск, не более 1 мм, для обеспечения легкого входа панели.
Вырезание ниши для установки панели. Начинать надо с сверления отверстий по углам размеченного прямоугольника. Диаметр сверла должен быть не меньше 9-10 мм. Тип сверла — по дереву или металлу.
Следующий шаг — выпиливание лобзиком. Пилка лобзика должна иметь мелкий зуб и предназначаться для чистового реза. Для предотвращения образования мелких сколов, места будущего пропила можно заклеить малярным скотчем.
Пилку лобзика вставьте в просверленное отверстие, подошву плотно прижмите к столешнице и затем начинайте рез, аккуратно проводя электролобзик по линиям разметки с небольшой скоростью.
Установка и крепление панели. В проделанное окно вставьте варочную плиту, а место сопряжения рабочей поверхности со столешницей загерметизируйте специальным уплотнителем или герметиком на силиконовой основе. В случае необходимости, посадочное окно можно расширить напильником или повторным пропилом лобзика.
Снизу панель надежно закрепите к столешнице зажимами из комплекта. После крепления, тряпкой удалите излишки герметика или ножом отрежьте выступающие части уплотнителя.
Как реализовать схему подключения варочной панели и духовки
Согласно действующих строительных норм и правил (СНиП), подключение электроплит должно производиться только радиальным методом. Другими словами, на питание варочной поверхности должен выделяться отдельный кабель, протянутый от главного распределительного электрощита. Категорически запрещено на такой кабель устанавливать иные розетки и электропотребители.
Схемы подключения духовки и варочных поверхностей в квартирах предусматривают использование только одной фазы сети 220В.
В частных домах нередко имеется ввод трех фаз от линии электроснабжения и целесообразнее смонтировать трехфазную схему, так как при таком подключении, во время работы нескольких конфорок одновременно, нагрузка распределяется не на одну, а на три фазы.
Если вход питания на клеммной колодке электроплиты изначально собран для применения в сети 220В, то следует перемонтировать его для работы с трехфазной сетью 380В. Для этого необходимо отверткой ослабить болты зажимов клемм и вытащить перемычки. В итоге должно остаться 5 мест подключения.
Также, для более равномерного распределения нагрузки, можно смонтировать схему с использованием 2 фаз, нуля и заземления.
В схемах подключения, приводимых в инструкциях по эксплуатации, фазы обозначаются как 1L, 2L, 3L, нулевой проводник — N, а заземление — знаком «земля».
Бывает, что некоторые производители не устанавливают клеммные колодки, а выводят из электроприбора разноцветные провода, которые могут быть соединены между собой.
Чтобы определить назначение проводов, необходимо запомнить, что провод заземления — желтого цвета, с продольной зеленой полосой, цвет «ноля» — синий или голубой, «фазы» окрашены в любой другой цвет.
Панель к радиальному кабелю можно подключить через коробку клеммных колодок или розетку.
Никакого различия в схемах и способах подключения стационарных плит и встраиваемых поверхностей нет.
Плита к розетке или настенной коробке подключается через кабель питания. Если таковой не входит в комплект изделия, то его приобретают отдельно, руководствуясь правилами выбора сечения и количества жил, указанными выше. На этот же кабель монтируют вилку.
Какую установить розетку для варочной панели и духового шкафа? Советы по выбору
Все розетки, рассчитанные на силу тока более 25А считаются силовыми. По способу установки они подразделяются на:
внешние, накладные. Монтаж розеток этого типа производится прямо на плоскость стены. Они удобны в использовании при прокладке кабелей открытым способом. Кроме того, такие розетки наиболее безопасны для установки в деревянных домах и в помещениях с повышенной влажностью. Именно этот тип розеток имеет наилучшую влаго- и пылезащиту;
внутренние, устанавливаются в специальные подрозетники, вмонтированные в толщу стены. Находят наибольшее распространение в кирпичных и панельных домах, при отделке стен листовыми материалами, типа ГВЛ.
По назначению и особенностям конструкции розетки делятся на:
предназначенные для работы в однофазных сетях 220В;
предназначенные для работы в сетях с тремя фазами, 380В;
имеющими отдельный контакт для заземления или без него;
с фиксаторами, надежно удерживающими соединение с вилкой. Фиксация бывает кнопочная или резьбовая, с помощью накидной гайки;
с интегрированными устройствами, например УЗО, реле времени отключения;
с шторками, закрывающими входные отверстия розетки. Очень удобно применение этого типа в семьях, где есть маленькие дети. В такую розетку невозможно вставить какой-нибудь иной предмет, кроме вилки.
Перед тем, как купить розетку для электроплиты, необходимо сделать выбор, который должен основываться на следующих критериях:
расчетной максимальной силы тока. Для духовок (мощность до 3-3, 5 кВт) достаточно величины в 16 — 25А, для плиты с мощностью до 7 кВт — не менее 32А, а для более мощных установок — 63А. В таких розетках и соответствующих вилках к ним штыри контактов более толстые, материал изолятора более тугоплавкий;
количество рабочих фаз. Для подключения на 220 В используется розетка и вилка с тремя контактными группами, а в сетях 380В — с пятью;
степень защиты. Защищенность электроприборов от воздействий обозначается кодом IPXX, где ХХ — цифры.
Первая кодирует степень защищенности от проникновения внутрь корпуса твердых объектов.
Вторая — код защиты от проникновения жидкостей. Чем больше цифры тем выше класс защиты.
Например, 00 — защита отсутствует полностью, т. е. контакты открытые. А IP68 — максимальная степень защиты, при которой абсолютно исключена возможность попадания внутрь розетки и вилки пыли и воды (даже при полном затоплении).
Для бытовых приборов, работающих на кухне, минимальной степенью должна быть IP24 (невозможно попадание внутрь предметов, размером более 12 мм (например, пальцев) и брызг воды, независимо от их направления).
Кабель подключается к вилке и розетке несколькими способами.
Первый способ — жила кабеля освобождается от изоляции на 0, 5 см, вводится под прижим и зажимается винтом. Второй способ более надежен: проводник очищается от изоляции на 1, 5 см, оборачивается кольцом вокруг винта и прижимается. Площадь соприкосновения будет больше, контакт надежнее.
Если жила кабеля состоит из множества тонких проволочек, то их необходимо обработать паяльником и оловянным припоем или обжать латунными трубками.
Розетку или клеммную коробку следует крепить к стене недалеко от плиты, надежно, с помощью шурупов или саморезов, таким образом, чтобы выполнить следующие условия:
на розетку или коробку не должна попадать жидкость с плиты или мойки;
розетка (коробка) должна быть доступна для электрика, но находиться скрыто, не не виду.

Айгуль (Himni) Спасибо.

Посудомоечная машина не сливает воду и стоит вода в посудомойке
Сколько хранится адыгейский сыр в холодильнике
Почему не греет духовка в электрической плите Лысьва
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)