Как снять подшипник с двигателя пылесоса Самсунг

Мастера Быстрого Реагирования | Автор топика: Savanah


Почему стиральная машина ШУМИТ?

Обычный уровень шума для стиральных машин указан в документах, прилагаемых к ним.
Для бытовой техники с ременной передачей он колеблется от 60 до 72 децибел. Для техники, имеющей прямой привод от 52 до 70 децибел. Да, это вполне слышимая громкость. Она относительно сильная, но не слишком сильная. В том случае, если машинка стала ну очень уж громко шуметь, то, скорее всего, появилась какая-то поломка.

Почему стиральная машина издает сильный шум?
Как уже сказано выше, громкий шум машинки частенько сообщает нам о том, что она стала неисправной. Это может быть связано так же и с неправильным использованием этой бытовой техники. Если слишком громкие звуки издает новая стиральная машина при первом запуске, то мы советуем остановить стирку и прочитать прилагаемую инструкцию. Возможно, вы что-то сделали не так.

Что еще может послужить причиной шума?

- Возможно, вы забыли открутить транспортировочные болты. Такая неприятность обычно происходит с теми, кто устанавливает машинку впервые и делает это без надлежащего опыта и инструкции. Транспортировочные болты нужны для того, чтобы фиксировать барабан при перевозе.
Они расположены с задней стороны корпуса. Перед тем, как запускать машинку необходимо снять их и заткнуть дырки заглушками. Пластиковые заглушки идут в комплекте со стиральной машиной.
- Так же возможно, что стиральная машина имеет неправильную установку. У нее не отрегулированы ножки. В этом случае она может шататься при работе. Для решения этой проблемы необходимо отрегулировать их. Регуляция ножек происходит за счет их выкручивания в ту или другую сторону.
- Так же убедитесь что пол под вашей бытовой техникой ровный и твердый.

Стиральная машина начала шуметь недавно.

Если раньше машинка работала хорошо, но вдруг начала шуметь на разных этапах стирки, то скорее всего так проявляет себя одна из неисправностей. Давайте рассмотрим возможные причины и то, как они проявляются:
1. Есть вероятность, что на корпусе появились трещины там, где расположены ножки машинки или амортизаторы.
2. Разболтался шкив барабана. В этом случае необходимо снять заднюю крышку корпуса и затянуть фиксирующий элемент шкива.
3. Так же может происходить люфт двигателя или могли ослабнуть болты, которые фиксируют его. В случае с болтами, их можно просто покрепче прикрутить.
4. Так же могли выйти из строя амортизаторы. Их можно купить в сервисном центре и заменить. Либо вызвать мастерка. И он сделает это за вас.
5. Могли появиться трещины на баке машинки. В этом случае необходимо заменить бак. Самостоятельно это делается очень не просто. И для тех, кто не любит много работать и копаться в бытовой технике, в этом случае совет один – звоните специалистам.
6. Так же могли поломаться пружины, которые держат бак сверху. Пружинки можно поменять.
7. Могли разболтаться болты, которые держат противовесы. Их так жжем можно затянуть.


Сильный шум

Сильный шум стиральной машиныЕсли во время стирки шум не особенно сильный. Но когда машинка начинает отжимать, вы замечаете, что стиральная машина начинает очень сильно шуметь и греметь, то, скорее всего, причина в неисправности подшипников. Чтобы убедиться, что дело именно в них, вам необходимо выключить машинку. Затем достаньте все белье и попробуйте вручную несколько раз провернуть барабан. Если ни какого шума нет, значит, они исправны. А если вы слышите тихое постукивание или рокот, то вероятно, это действительно неисправность подшипников. Так же стоит проверить барабан на наличие люфта. Это можно сделать так:
- Сначала выключите стиральную машину.
- Положите руки на барабан. Одну сверху. Другую снизу.
- Попробуйте потолкать его вниз и вверх.

Если подшипники серьезно износились, то вы заметите люфт от половины до целого сантиметра. При данной поломке наиболее сильный шум возникает именно тогда, когда машинка начинает отжимать. Это объясняется тем, что именно в этот момент происходит самая большая нагрузка на поврежденную деталь.


Замена подшипников.

Для того, чтобы самостоятельно починить стиральную машину с такой поломкой, необходимо почти полностью ее разобрать. Нам будет нужно:

1. Снять переднюю стенку. Для этого нужно будет снять манжету, открутить винты блокировки, убрать нижнюю панель и панель управления сверху.
2. Снять заднюю стенку. Обычно она снимается очень просто, необходимо лишь открутить фиксирующие саморезы.
3. Убрать ТЭН и вынуть двигатель. Перед тем, как вынимать двигатель нужно убрать ремень.
4. Отсоединить бак. Он крепиться на пружинах и амортизаторах.
5. Разобрать бак. Обычно бак состоит из двух половинок, которые крепятся болтами. Так же бывают цельные баки. Официально считается, что цельные баки нельзя разобрать, а потом собрать. Но некоторые умельцы распиливают их при помощи ножовки. А потом собирают, используя саморезы или болты и водонепроницаемый герметик.
6. Выбить старые подшипники и заменить их новыми.
7. Собрать машинку.

Это действительно большой объем работы. И мы рекомендуем вам хорошенько подумать, прежде чем браться за него самостоятельно. Если вы не готовы к долгой и трудной работе, то просто обратитесь к профессионалам.

Если же вы готовы взяться за нее самостоятельно, то вам поможет видео, которое мы разместили чуть ниже. На данном видео вы увидите весь процесс разборки машины и замены подшипников. К сожалению, мы не смогли отыскать ролик на русском языке. Но, даже просто повторяя все действия за английским мастером, вы сможете самостоятельно произвести замену подшипников. Смотрите видео.

Кроме выше описанных неисправностей, могут послужить причиной и другие. Например, может шуметь сливная помпа. Обычно это происходит тогда, когда в нее попало инородное тело или втулки его сильно износились.

Если громкие звуки машинка издает не всегда, то есть вероятность, что между баком и барабаном оказался некий предмет. Обычно при данной неприятности вы можете услышать громкий звук, напоминающий треск. Он может происходить на разных этапах стирки.

Стиральная машина начала скрипеть.

Если возник скрип или свистящий звук во время того, как машинка отжимает, и вы стали замечать резиновые крошки на уплотнительной манжете дверцы, то причиной этого шума послужило трение манжеты и барабана.

Есть несколько рискованный способ убрать такую неисправность. Вы можете зафиксировать на бортике барабана стиральной машины кусочек «наждачки». Для фиксации можете воспользоваться скотчем. Наждачная бумага должна иметь мелкую или среднюю фракцию. После этого запустите машинку на отжимание. Во время вращения барабана наждачная бумага зачистит резиновую манжету в тех местах, где с ней контактирует бак. Затем необходимо снять «наждачку» и включить машинку в режиме полоскание, чтобы прочистить изнутри от резиновой пыли. После этой процедуры вы можете приступать к стирке. Машинка должна перестать издавать скрип. 17:39 vk.com Замена подшипников стиральной машины Bosch (Бош) 106 views

Метки: Как снять подшипник с двигателя пылесоса Самсунг

Изготовление цыклона .

Пылесос. Ремонт пылесоса. Samsung 1400W (как разобрать ...

Доработка Мотороллеров | Автор топика: Jodee

Тюнинг двигателей, карбюраторов, ходовой и т.д

Artur (Jernelius) п.1.1

1. ТЫСЯЧА ПРИЧИН КОЛОТЬ ДВИГАТЕЛЬ

В данном разделе рассмотрим причины, по которым демонтаж двигателя с его разборкой просто становится необходимым мероприятием п.1.2

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗБОРКЕ

При подготовке мотороллера к разборке прежде всего необходимо слить бензин. После этого следует его вымыть. При разборке мотороллера сначала демонтируют крупные узлы и агрегаты, которые после этого желательно еще раз промыть и осмотреть на предмет наличия дефектов.
Детали из алюминиевых сплавов, а так же детали, имеющие шлифованные поверхности, нужно после съема укладывать осторожно, оберегая их поверхности от повреждения.
Надлежащее качество демонтажных работ возможно только при разборке инструментом и приспособлениями, рекомендуемыми в дальнейшем. Каждый мотороллер снабжен комплектом инструмента и принадлежностей, которых при правильном хранении и эксплуатации вполне достаточно для разборки. При разборочных работах не следует применять разводные ключи, молотки и зубила, а накладные и торцовые ключи. Особое внимание должно быть уделено разборке напрессованных деталей, разъем которых может вызвать их порчу из-за больших усилий. В этом случае необходимо разбирать их с помощью пресса или специальных съемников, способы применения которых будут описаны в дальнейшем.
Следует избегать распрессовок соединений и производить их только в действительно необходимых случаях. При сборке же их посадочные размеры должны быть сохранены.
В некоторых случаях пресс может быть заменен обычными слесарными тисками, рифленые губки которых необходимо закрывать нагубниками из мягкого металла (алюминий, медь) или других материалов, предохраняющих детали от повреждений. Гайку, не поддающуюся отвинчиванию сразу, следует сначала обстучать со всех сторон, попытаться довернуть ее и после этого отвернуть, или можно залить под нее керосин и через некоторое время продолжить разборку. В крайнем случае такую гайку можно нагреть паяльной лампой и после нагрева отвернуть. Чтобы не попортить головку болта или гайку, ключ нужно накладывать на грани полностью. Шпильки можно вывинчивать специальными ключами или приемом при помощи двух гаек, когда сначала на шпильку наворачивают одну гайку, потом вторую и законтривают первую. А затем за первую гайку свинчивают шпильку.
Сломанную шпильку можно удалить, пропилив в ней поперечный шлиц, а затем вывернуть ее отверткой. На верхнем конце шпильки можно опилить грани и, действуя обычным гаечным ключом или ручными тисками вывернуть ее или, наконец, высверлить сверлом с диаметром на 0, 5 мм меньше внутреннего диаметра резьбы.

2. СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ С РАМЫ МОТОРОЛЛЕРА

В момент разборки, детали крепления узла рекомендуется ввернуть в предназначенные для них места для того, чтобы в дальнейшем не спутать их (болты, шайбы, гайки, хомуты) и не тратить лишнего времени на поиски нужных деталей

1. Слейте бензин из бензобака, отсоединив ведущий к карбюратору шланг.
2. Отсоедините корпус воздушного фильтра от карбюратора.
3. Отсоедините патрубок глушителя от цилиндра.
4. Отсоедините трос сцепления от двигателя.
5. Отсоедините трос газа, сняв верхнюю крышку карбюратора. В некоторых случаях допускается верхнюю крышку карбюратора не разбирать, оставляя ее в сборе с иглой и тросиком. В данном случае обмотать этот узел предохраняющим от грязи, пыли и воды материалом и оставить на раме.
6. Снимите рукоятку кикстартера.
7. Снимите лапку переключения скоростей.
8. Отсоедините крышку, закрывающую ведомую звезду.
9. Снимите ведомую звезду. При этом цепь закрепите на раме, исключая тем самым ее поиск в дальнейшем.
10. Открутите кронштейн крепления двигателя (возле выпускного окна цилиндра).
11. Открутите три основных соединения крепления двигателя.
12. Приподнимите двигатель за картер, и манипулирующими движениями извлеките двигатель с рамы.
13. Перенесите двигатель на мягкую поверхность (стол, верстак, укрытые подкладочным материалом) в целях избежания причинения ему механических дефектов или установите на заготовленный заранее стенд.

Artur (Jernelius) п.1.3

1. РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! В момент разборки, детали крепления узла рекомендуется ввернуть в предназначенные для них места для того, чтобы в дальнейшем не спутать их (болты, шайбы, гайки, хомуты) и не тратить лишнего времени на поиски нужных деталей!

Двигатель удобнее разбирать на специальном стенде.
1. Открутите сливную пробку и слейте масло из картера двигателя.
2. Снимите карбюратор с цилиндра.
3. Отогните ус стоп***й шайбы и выверните упор кикстартера.
4. Отсоедините левую крышку картера вместе с механизмом кикстартера. Двигатель при этом должен быть наклонен в левую сторону для предотвращения спадания деталей в картер. Снимите прокладку.
5. Снять детали кикстартера с вала и вынуть вал.
6. Снять кожух цилиндра.
7. Снять крышку прерывателя.
8. Снять корпус вентилятора с прерывателем.
9. Снять прерыватель, вынуть предохранительную втулку и сальник.
10. Разъединить корпус вентилятора и сальник династартера.
11. Отсоединить выключатель указателя нейтрали. Снять с конца вала барабана переключения передач подвижной контакт включателя.
12. Отсоединить корпус вентилятора.
13. Снять прерыватель
14. Торцовым ключом отвернуть гайку крепления якоря династартера на конус цапфы коленчатого вала и снять его. Якорь снимается при помощи специального съемника. (см. фото 1). Гайку съемника вворачивают в отверстие якоря династартера и после этого воротком начинают вворачивать винт. После упора винта в торец коленчатого вала гайка начинает отходить по винту, стягивая за собой якорь династартера. Если от руки винт не поддается, допускается несильными, но резкими ударами молотка по воротку повернуть винт съемника.
15. Отвернуть винты крепления возбудителя династартера к корпусу сальника и отсоединить его.
16. Вынуть сегментную шпонку из канавки на конусном конце правой цапфы коленчатого вала.
17. Отвернуть гайки крепления головки цилиндра, отсоединить головку и снять прокладку.
18. Снять цилиндр и прокладку между цилиндром и картером.
19. Снять поршневые кольца.
20. Отсоедините поршень от шатуна. Для этого нужно вынуть стопорные кольца и извлеките поршневой палец.
21. Обратите внимание на цепь сцепления. (фото 2). Прогиб передней цепи от усилия 4 кг, приложенного к середине ветви, должен быть в пределах 2-6 мм. В противном случае цепь придется заменить на новую. Разберите сцепление. Для этого отвернуть три гайки с регулировочных пальцев, освободив таким образом три пружины, снимают нажимной диск, а затем и все остальные диски и ведомый барабан. Обратите внимание на толщину и износ дисков сцепления. Если их толщина стала менее 2, 5 мм и их износ неравномерный, такие диски тоже нужно будет заменить на новые. Съем ведущего барабана возможен одновременно со звездой коленчатого вала. Снятие звезды коленчатого вала является последующей операцией. Звездочка плотно посажена на шлицы коленчатого вала. Для съема звездочки необходимо предварительно отогнуть стопорную шайбу и отвернуть гайку.
22. Из отверстия первичного вала вынуть штоки и шарик механизма выключения сцепления. С первичного вала снять маслоотражательную шайбу.
23. Отвернуть винты крепления правого сальника коленчатого вала и отсоединить сальник, снять прокладку.
24. Отвернуть винты крепления половин картера и разъединить половины картера. Снять прокладку.
25. Вынуть детали и узлы механизма переключения передач и разобрать их.
26. Вынуть шестерни и валы коробки передач.
27. Выпрессовать коленчатый вал из левой половины картера.
28. Выпрессовать подшипники из правой половины картера.
29. Выпрессовать подшипники из левой половины картера.
30. Вывернуть винт, закрепляющий от выпадения рычаг выключения сцепления, вынуть рычаг и пружину, при необходимости выпрессовать втулку.
31. При необходимости выпрессовать втулки половин картера, заглушки и фиксатор собачки механизма переключения передач (в левой половине).

Artur (Jernelius) п.1.4

1. КОНТРОЛЬ И СОРТИРОВКА ДЕТАЛЕЙ

По окончании разборки очищенные и обезжиренные детали двигателя следует разделить на три группы:
К первой группе относятся годные детали. Износ которых не вышел за пределы допустимого и их можно вновь установить на отремонтированный двигатель.
Ко второй группе относятся детали, которые должны быть отремонтированы. Это те детали, размер которых или вышел за пределы допустимого или находится на нижнем пределе. И хотя деталь еще работоспособна, применять ее при эксплуатации после ремонта не следует. Т.к. она может быстро износиться и повредить сопряженные с ней детали.
К третьей группе относятся детали, не годные для ремонта, восстановление которых невозможно.
В прилагаемом ниже файле приведены номинальные и допускаемые при ремонте размеры деталей и зазоры в сопряжениях.
Контроль узлов и деталей необходимо вести в определенной последовательности: сначала детали визуально осмотреть (можно при этом использовать лупу) для выявления забоин, вмятин, задиров и т.д., затем промерить по изнашивающимся поверхностям соответствующим мерительным инструментом. В этом случае, как правило, применяется специальный мерительный инструмент.
Для промера отверстий следует применять индикаторы для внутренних измерений различных размеров.
Для выявления износа цилиндра двигателя по овальности и конусности его рабочей поверхности цилиндр следует измерить в трех поясах по высоте, снимая два размера в каждом поясе: один- по направлению оси коленвала, а второй - перпендикулярно ей. Пояса для измерения следует устанавливать в 5-10 мм от края верхнего торца (от головки цилиндра), в середине рабочей зоны и в нижней ее части, т.е. в конце хода поршневых колец. Для промера цилиндра можно воспользоваться и таким, хотя менее точным, но приемлемым методом: в верхнее и нижнее положения рабочей зоны цилиндра поочередно устанавливается поршневое кольцо и щупом измеряется зазор в замке. Разность между этими величинами, поделенная на Пи (3, 14) и даст величину износа.
Диаметры деталей типа валов, например, диаметры коренных шеек и кривошипного пальца поленчатого вала измеряют микрометром, причем овальность рабочей поверхности определяется по разности показаний микрометра при замере в перпендикулярных плоскостях.
Диаметры поршня проверяют примерно в 10-20мм от нижнего торца юбки поршня, причем промер проводят перпендикулярно плоскости оси поршневого пальца.
Ширину канавок поршня можно измерить с помощью нового кольца и щупа, причем канавку проверяют в трех местах, равномерно расположенных по окружности (примерно через 120 градусов). Действительный размер ширины канавки сложится из суммы толщины кольца и щупа.

Перед проверкой снятые с двигателя подшипники необходимо тщательно промыть и просушить. А после этого осмотреть их кольца, дорожки качения, шарики и ролики. Подшипники непригодны, если на них будут обнаружены трещины, выкрашивания, раковины, цвета побежалости или различного рода риски на поверхностях качения, а так же наличие больших величин осевого и радиального люфтов.
При визуальном осмотре шестерен на них можно обнаружить такие деффекты, как износ зубьев по толщине и ступенчатая выработка зубьев, выкрашивание металла, осповидная сыпь на рабочей поверхности зубьев, трещины и откалывания как зубьев, так и кулачков включения передач, а так же износ шлицевых и шпоночных соединений. При неявно выраженном износе зубьев их толщину следует промерить с помощью штангензубомера по длине общей нормали, причем промер должен проводиться через каждые 120 градусов.
Размеры зубьев шестерен приведены в таблице 2 (файл прикреплен).
Скрытые пороки в деталях, прочность которых влияет на безопасность эксплуатации двигателя, рекомендуется проверять методом магнитной дефектоскопии

Artur (Jernelius) п.1.5

1. В ПОИСКАХ ЗАПЧАСТЕЙ

Итак, разборка двигателя состоялась. Детали двигателя уже подверглись осмотру и промеру. Отсортированы на три категории: годные, годные но требующие ремонта и негодные в дальнейшей эксплуатации. Их требуется заменить, а значит, похода в магазин не избежать.
У Вас имеется уже определенный список требуемых запчастей.

Но не забудьте к нему добавить набор прокладок двигателя, набор сальников двигателя (если требуется). Состав деталей двигателя приведен в таблице 3 (файл "Детали картера моророллера" ). Так же прокладку головки цилиндра, маслостойкий герметик, свечу а17в. Возможно и фильтр, крепеж.

Для пользователей, которые удалены от крупных магазинов можно попробовать приобрести требуемые запасные части через Интернет. Приводим несколько ссылок для поиска и покупки запчастей в разделе 10 данной группы (Интересная Информация) - В Поисках запчастей. Наш выбор Интернет магазина - РосОпт.

Artur (Jernelius) п.1.6

фотоматериал к данному разделу

Artur (Jernelius) п.2.1

1. СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗОВ

Состоит из глушителя и глушащего элемента, соединенных патрубком. В процессе эксплуатации мотоцикла необходимо производить чистку глушащего элемента от нагара. Первая чистка производится через 2000 км пробега, последующие через 4000 км.
Для чистки глушащего элемента необходимо, отвернув винт, извлечь из корпуса элемента крышку. Прочистить отверстия глушащей трубы и перегородки от нагара, после чего вставить крышку в корпус и закрепить ее винтом.
Продукты сгорания отлагаются главным образом в выпускной трубе. Проще всего удалить их простым выжиганием. Для этого трубу нагревают докрасна пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Особенно тщательно это надо сделать в месте соединения трубы с корпусом глушителя. Сам глушитель греть не следует, чтобы стекловата, заполняющая его, не спеклась. Сгорающие отложения образуют пламя, взрывающееся из выпускной трубы. После остывания шлак можно удалить мягкой проволокой диаметра около 2 мм. Обгоревшее покрытие глушителя и трубы надо восстановить, чтобы детали не ржавели. Это покрытие термостойкой грунтовки и термостойкой краски (спрашивайте в магазинах стройматериалов). Чистить глушитель требуется, как правило, через 12-15 тысяч км пробега. Если его долго не очищать, то отложения, смешанные со стекловатой, проникнут в корпус глушителя и его придется заменить.ж Кстати, этот способ пригоден не только для Тулы, но и Вятки, и многих других мотоциклов.

2. ВОЗДУХОФИЛЬТР

В процессе эксплуатации мотоцикла необходимо следить за состоянием фильтрующих элементов. Признаками засорения фильтрующих элементов являются обогащение смеси и увеличение расхода топлива. Допускается периодически продувать элемент изнутри сжатым воздухом с легким постукиванием заборным фланцем о любой металлический предмет или очищать наружную поверхность элемента пылесосом.

3. БЕНЗОКРАН.

Artur (Jernelius) 1. ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ ДЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.

Для питания двигателя должен применяться автомобильный бензин с октановым числом 76. Применение для двигателя неполноценного топлива и масла, несоответствующих настоящей инструкции, категорически запрещается, т.к. это приводит к быстрому появлению нагара в камере сгорания и на днище поршня, который может вызвать детонацию. В таких случаях необходимо снять головку цилиндра и удалить нагар.
Приготавливается смесь совместно с маслом в пропорции 1:20 во время обкатки, и если двигатель сильно нагревается то 1:15, и 1:33 в послеобкаточный период.
Масло для бензина производитель рекомендует М-8В (ГОСТ 10541-78) или МС-20 (ГОСТ 21743-76)
причем масло с бензином правильно разводить в отдельной чистой таре, ни в коем случае не по отдельности в бензобак, соблюдая правила пожарной безопасности.

Artur (Jernelius) 1. ПОДБИРАЕМ СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛОГИ СМЕСИ.

За время эволюции мото и автопроизводства много рек утекло. И масла, и топливо, уже не устраивают нынешних пользователей ввиду большого числа выбора на рынке. Аналогом топливу, рекомендованному заводом-изготовителем сейчас служит топливо марки А80.

2. СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ТОПЛИВА А80:

Выбираем масло.
Как рекомендовал изготовитель масло М8В - ему на сегодняшний день существует масса наилучших решений для ЦПГ вашего двигателя. А рекомендованное М8В, по результатам многолетних наблюдений пользователями техники ТМЗ - смертный приговор для Цилиндро-Поршневой Группы (ЦПГ) вашего двигателя.

Итак, аналоги ему - любые масла марки 2Т (для 2-тактных двигателей). Штиль, Хусварна, русский аналог Лукойл-2т (оно же МГД14-м) - все это перечисленное - НАШ ВЫБОР. Эти масла, поступая в ЦПГ не сгорают при соприкосновении с горячими стенками цилиндра, но полностью сгорают в момент впсышки, оставляя наименьшее количество нагара.

Минералка? Полусинтетика? Синтетика?
Каджый водитель для себя ответ на этот вопрос определяет сам. Минералка - для спокойных, уравновешанных моторов. Синтетика - для высокооборотистых двигателей, форсированных. Полусинтетика - среднее между ними. Но помните, что не все масла идеально подойдут для вашего двигателя из-за содержащихся в них присадках. Страдают от синтетических масел, в частности из-за серы сальники, бронзовые втулки ЦПГ.

Пропорции приготовления смеси для заправки смотрите на этикетке емкости с маслом. Как правило, масла 2т разводятся из расчета 1:50. Обкатку производить из расчета 1:33 с топливои А80. Наблюдайте за работой двигателя. При его заметном нагревании соотношение масла к бензину немного увеличьте. При ощутимой дымности и появлению нагара в ЦПГ - уменьшите.

3. СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ТОПЛИВА АИ-92:

Сразу заметим, что для применения данного вида топлива, объем камеры сгорания на вашем двигателе должен быть уменьшен. Самым простым способом уменьшения объема камеры сгорания является шлифовка головки цилиндра в месте соприкосновения с цилиндром на 1мм. Как это сделать? https://vk.com/stalinpage? w=wall112263767_3241

При использовании тех же масел, о которых шла речь (2т), пропорции составляют: 1:30 при обкатке и 1:40 в послеобкаточный период. Опять же наблюдайте за работой двигателя. При его заметном нагревании соотношение масла к бензину немного увеличьте. При ощутимой дымности и появлению нагара в ЦПГ - уменьшите.

В прикрепленном документе готовая таблица и ячейка, в которой вы сами можете составить свою таблицу.

Artur (Jernelius) п.2.6

1. ПРАВИЛА ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ МОТОЦИКЛА:

При заправке бензобаков мотоцикла, мотороллера, мопеда топливом необходимо соблюдать следующие правила:
а) заправку производить через воронку с густой металлической сеткой или фильтровать через замшу;
б) при заправке категорически запрещается пользоваться открытым огнем. Особую опасность представляют бензобаки и тара из-под бензина, когда они почти полностью опорожнены, так как образовавшиеся в них пары бензина от малейшей искры могут взорваться;
в) пользоваться только чистой посудой, желательно ведром с носиком;
г) при ветре стоять с наветренной стороны, чтобы уменьшить разбрызгивание и попадание бензина на одежду.

Artur (Jernelius) п.2.7

1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О КАРБЮРАТОРАХ

Процесс приготовления горючей смеси называется карбюрацией, а прибор, в котором приготовляется горючая смесь, — карбюратором.
В зависимости от соотношения топлива и воздуха горючая смесь может быть:
1) нормальной, когда на 1 кг бензина приходится 15 кг воздуха;
2) обедненной, в которой в 1 кг бензина содержится более 15 (от 15 до 16, 5) кг воздуха.
На такой смеси двигатели работают вполне нормально и экономично, но не развивают полной мощности;
а) бедной, когда на 1 кг бензина приходится свыше 16, 5 кг воздуха. На такой смеси двигатели не развивают полной мощности, перегреваются, расходуют топлива больше нормы, появляются вспышки или «чихание» в карбюраторе;
б) обогащенной, в которой в 1 кг бензина содержится воздуха меньше 15 кг (от 15 до 12 кг). Обогащенные смеси сгорают с наибольшей скоростью, благодаря чему двигатели развивают полную мощность.
в) богатой, в которой на 1 кг бензина приходится меньше 12 кг воздуха. Такая смесь сгорает в цилиндре не полностью, происходит ее догорание в глушителе, сопровождаемое «выстрелами», появлением черного дыма.

2. ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ПРОСТЕЙШЕГО КАРБЮРАТОРА:

Установлено, что лучшим способом приготовления горючей смеси является принцип, используемый в пульверизаторах.
Если в горизонтальную трубочку пульверизатора вдувать воздух, то над вертикальной трубочкой создается разрежение и из нее будет фонтаном выходить бензин, . который будет подхватываться струей воздуха, мелко распыляться и перемешиваться с воздухом.
Этот же принцип положен в основу действия мотоциклетных карбюраторов. Чтобы легче разобраться и понять действие мотоциклетных карбюраторов, разберем принцип устройства и действия элементарного питания мотоциклетного двигателя:
Представим себе, что к двухтактному мотоциклетному двигателю подходит горизонтальная труба. В трубу выходит верхний конец вертикальной трубочки, нижний конец которой опущен в сосуд с бензином. Если провернуть коленчатый вал двигателя, то поршень, перемещаясь в цилиндре, создаст в картере разрежение. Под действием образовавшегося в картере разрежения в трубе будет происходить движение воздуха. Воздушный поток, двигаясь по трубе, создаст над вертикальной трубочкой разрежение. Под действием разрежения из вертикальной трубочки будет вытекать бензин и перемешиваться в трубе с воздухом, в результате чего образуется горючая смесь.
В работе такого устройства имеется ряд недостатков: несовершенство наполнения и поддержания уровня в сосуде для бензина, отсутствие возможности регулирования подачи горючей смеси в двигателе.
Для того чтобы двигатель работал нормально, в зависимости от его режима работы карбюратор должен обеспечивать:
1. при пуске двигателя богатую смесь
2. на холостом ходу и малых нагрузках обогащенную смесь
3. на средних нагрузках обедненную смесь
4. на полной нагрузке обогащенную смесь.
Устройство, описанное выше, не может обеспечить двигатель такой горючей смесью.
Чтобы удовлетворить эти требования, современные карбюраторы имеют ряд дополнительных устройств.

https://scooter-mania.ru/archives/99

Artur (Jernelius) 1. КАРБЮРАТОРЫ

В зависимости от годов выпуска, на различных моделях мототехники ТМЗ устанавливались карбюраторы К-36Г, К-62Г, К-28Г, К-65Г.
При выборе модели для лучшей работы двигателя учитываются 2 параметра: диаметр диффузора(25-27мм) и пропускная способность главного жиклёра(180-210см3/мин). Оптимальными карбюраторами являются с индексом "Г" для двигателя ТМЗ. Остальные, "В" - Восход, "С" - Минск, "И" - ИЖ-П и "Д", "Ж" для ИЖ-Ю. "Т"- Урал, Днепр.
В прикрепленных файлах смотрите описание этих видов карбюраторов, характеристики и рекомендации по их регулировке.

2. РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА

Разборка карбюратора производится в следующем порядке:
- снять защитный корпус карбюратора и воздушный фильтр;
- отсоединить гибкий бензопровод;
- отстегнуть пружинные защелки и снять крышку смесительной камеры вместе с дроссельным золотником и топливным корректором;
- подвязать крышку с тросами к рулю;
- ослабив винты, снять корпус карбюратора с патрубка цилиндра, стараясь не повредить прокладку;
- снять крышку поплавковой камеры и вынуть поплавок;
- отвернув три винта, снять корпус смесительной камеры;
- отвернуть пробку жиклера, вывернуть жиклер.

регулировка https://scooter-mania.ru/archives/196
устройство в разрезе: https://scooter-mania.ru/archives/99

Artur (Jernelius) 1. НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА КАРБОВ

Дозирующую Иглу на Зиму ПОДНИМАЕМ! (на одно деление)

Artur (Jernelius) 1. ДИСКУССИИ О КАРБАХ, О СМЕСИ, О МАСЛЕ

Можно ли при заправке в бензин добавлять автомобильные масла?

«Инструкцией по эксплуатации мотороллера» допускается применение автомобильных масел лишь только потому, что они широко распространены.
Однако, автомобильные масла содержат большое количество различных присадок, которые могут вызвать чрезмерный нагар на электроде свечи и, как следствие, неустойчивую работу двигателя и выход свечи зажигания из строя.
1. БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ НАСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА:

Регулировать систему холостого хода как написано в инструкции я вам не советую, так как из этого ни чего хорошего не получится, лучше я вам расскажу как я за годы практики из ходя из своего опыта регулирую систему холостого хода на своем мотоцикле.

Для начала полностью заверните винт качества до упора, отрегулируйте обороты холостого хода, и после этого немного покатайтесь на своем мото, если проблем с запуском, разгоном, холостым ходом у вас не будет, выкрутите немного болт и опять покатайтесь, посмотрите ухудшились-улучшились ли какие либо параметры ( запуск, разгон, холостой ход ) если параметры улучшились, открутите еще немного болт, а если ухудшились заверните его, и так проделайте несколько раз таким образом вы найдете то положение болта при котором параметры вашего двигателя будут идеальными.

источник информации:
https://scooter-mania.ru/archives/196
https://www.yunker-moto.ru/forum/viewtopic.php? t=188..

Artur (Jernelius) 1. ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя.............................................................двухтактный карбюраторный
Число цилиндров.......................................................................................................1
Рабочий объем цилиндра, см'...............................................................................199
Диаметр цилиндра, мм............................................................................................62
Ход поршня, мм.......................................................................................................66
Степень сжатия................................................................................................9, 5±0, 3
Максимальная мощность, кВт (л. с),
не менее, при об/мин 5300—5800..............................................................9, 6 (13, 0)
Максимальный крутящий момент
при об/мин 4900—5500, кгсм................................................................................1, 6
Крутящий момент двигателя.................................................1.6 кг*м = 15.69064 × Н*м
Система смазки двигателя..........................................................................топливом
смесь бензина А-80 ГОСТ 2084—77 и масла М-8В, ГОСТ 10541—78 или МС-20 ГОСТ 21743—76 в пропорции 1:33 (при обкатке двигателя пропорция 1:20)
Система пуска………………………...………….. электрическая — династартером
или механическая — кикстартером.

Система охлаждения…………………..воздушная. принудительная вентилятором
Отчистка воздуха………………………………………..………с двумя бумажными фильтрующими элементами ЭФВ-3, 2
1. УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ.

Двигатель состоит из цилиндропоршневой группы (ЦПГ), в которую входят: цилиндр, головка, поршень с кольцами, поршневой палец и коленвал с Шатуном; Коробки передач, состоящей из картеров, моторной передачи, сцепления, валов, шестерен и механизма переключения; системы охлаждения, состоящей из кожухов обдува и вентилятора; системы электрооборудования, состоящей из династартера ДС-115, прерывателя, катушки зажигания Б-51 с конденсатором, проводом высокого напряжения, колпачком свечи и свечи А17В.

2. В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ?
Снимая цилиндр, нельзя поворачивать его вокруг оси: поршневые кольца могут запасть в окна, и тогда не избежать поломки колец и самого поршня.
Если поршневой палец сидит туго, перед выпрессовкой его нагрейте днище поршня до 100—120 градусов — и затруднения кончатся.
Приступая к разборке картера, выверните стягивающие винты, а затем, придерживая рукой правую половину, постучите деревянным молотком по передней и задней частям левой. Тогда половинки картера разъединятся полностью и без повреждений. При этой работе ни в коем случае нельзя применять отвертку (будет испорчена кромка половин) или ударять по выступающим концам коленчатого вала (в этом случае можно не только погнуть шатун, но и нарушить балансировку коленчатого вала).
И последнее, выпрессовывая коренные подшипники из левой половины картера, помните, что правый подшипник с сальником и корпусом можно выбить внутрь, а левый с внутренней стороны удерживается стопорным кольцом, и, чтобы выпрессовать его наружу, надо вынуть кольцо.

Artur (Jernelius) 1. ЦИЛИНДР.

Цилиндр биметаллический. Гильза цилиндра изготовлена из специального чугуна, рубашка цилиндра из алюминиевого сплава. Цилиндр и головка цилиндра крепятся к картеру при помощи 4-х шпилек. Рабочая поверхность цилиндра (зеркало) служит для направления движения поршня. В цилиндре имеются впускной, три продувочных и выпускной каналы, патрубок для соединения с трубой глушителя и фланец с двумя ввернутыми шпильками для соединения с карбюратором. Для демонтажа цилиндра без съема двигателя с рамы необходимо вывернуть из картера заднюю шпильку крепления цилиндра с левой стороны двигателя. Операцию удобнее выполнить при снятой головке цилиндра, навернув на шпильку две гайки.

Artur (Jernelius) 1. ПОРШЕНЬ.

Поршень изготовлен из специального алюминиевого сплава. На нем установлены два кольца. В процессе работы двигателя имеет место износ колец. С износом колец увеличивается расход топлива, а масло, попадая в зазоры между кольцом и канавкой поршня, коксуется, т. е. образуется нагар. Замена колец с целью сохранения хорошего качества двигателя обязательна после пробега 9-11 тыс. км.
Поршень и цилиндр по размерам диаметра рассортированы на три группы: 0; 1; 2. Индекс группы поршня выбит на днище поршня, индекс группы цилиндра выбит на верхней алюминиевой части цилиндра. При заводской сборке поршень и цилиндр подбираются из одинаковых групп с обеспечением зазора 0, 05-0, 07 мм между юбкой поршня и цилиндром. Имеющиеся в продаже поршни 1-го и 2-го ремонтных размеров предназначены для замены в случае износа или повреждения зеркала цилиндра с последующей его обработкой. Цилиндр растачивают под ремонтный размер после пробега 25-30 тыс. км. Поршень в зависимости от условий эксплуатации следует заменить после пробега 18-30 тыс. км.
Маркировка поршневых пальцев и поршней (по отверстию под поршневой палец) по группам: белый, черный, красный обеспечивает зазор 0, 0050 - 0, 000. Цветовой индекс наносится на бобышке поршня и торце поршневого пальца.
Диаметры поршневых колец: серийных—621 0, 03, 1-го ремонта—62, 5+0, 03, 2-го ремонта—63+0, 03.

Artur (Jernelius) 1. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ.

Коленчатый вал сборный, состоит из правой и левой цапф, соединенных пальцем на прессовой посадке, разборке не подлежит. Левая цапфа вращается на двух шарикоподшипниках, а правая — на одном роликоподшипнике. Наружные кольца подшипников запрессованы в отверстия половин картера. Между двумя шарикоподшипниками, насаженными- на цилиндрическую шейку левой цапфы, расположены резиновый сальник и лабиринтное уплотнение. Ведущая звездочка посажена на шлицах и закреплена гайкой на конце шейки цапфы. Гайка законтрена специальной шайбой. На конической шейке правой цапфы закреплен якорь династартера.
Кривошипный палец, соединяющий цапфы коленчатого вала с шатуном, представляет собой цементированный и закаленный валик.
Наружная поверхность средней цилиндрической части пальца является рабочей для роликов подшипника нижней головки шатуна.
При длительной работе двигателя коленчатый вал и сопряженные с ним детали изнашиваются, уменьшается диаметр роликов подшипника, увеличивается диаметр отверстия нижней головки шатуна, изнашиваются пазы сепаратора, уменьшается диаметр кривошипного пальца. В результате общего износа этих сопряженных деталей при работе двигателя возникает стук в нижней головке шатуна. Если вследствие увеличения зазоров радиальное перемещение шатуна достигает 0, 06-0, 07 мм, то коленчатый вал подлежит замене. Это наблюдается при пробеге 25000-30000 км при правильной эксплуатации мотоцикла.

Для детального просмотра изображений откройте ссылку в новой вкладке
https://vk.com/doc-46722453_158394277? dl=1ff0044e19d87..
загрузите на компьютер ZIP папку и просмотрите страницы 14-25

Artur (Jernelius) 1. ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН.

На мотороллере установлен одноцилиндровый 2-тактный двигатель с однопоточным, односкатным обратным клапаном на впуске (ОПК), установленном на фланце впускного канала.
ОПК состоит из корпуса и закрепленных на нем пластмассовой пластины и ограничителя подъема пластины. При неработающем двигателе пластина прижата к корпусу, перекрывая впускной канал. При движении поршня к верхней мертвой точке в кривошипной камере создается разрежение и пластина открывает впускной канал, обеспечивая доступ топливной смеси в кривошипную камеру. При выравнивании давления в кривошипной камере и во впускном тракте пластина под действием собственной упругости перекрывает впускной канал, тем самым препятствуя обратному выбросу смеси. Таким образом, колебания пластины с большой частотой улучшают процесс смесеобразования, в результате этого получается более однородная смесь, что положительно сказывается на процессе ее сгорания.

Однако, клапан установлен не на всех моделях моторов ТМЗ, а лишь только в последних. На более ранних моделях он отсутствовал и применялись чугунные цилиндры. На таких моделях моторов предусмотрена установка поршней под 3 кольца. Третье кольцо и выполняло роль клапана.

2. ТЮНИНГ ЛК (Притирка)
Осмотрите рабочую поверхность клапана. Если имеются зазубрины, выбоины, если лепесток прилегает не ровно на поверхности клапана, Вам стоит его притереть. Круглым напильником зачистите края внутренних окон клапана. Круглым абразивным кругом зашлифуйте поверхность до идеального прилегания пластины. Проверить методом продувки. В одну сторону клапан пропускает воздух. В другую сторону нет.
п.3.7

Какова нормальная температура картера двигателя? Иногда до него нельзя дотронуться рукой.
При работе двигателя картер нагревается достаточно сильно, особенно летом. Температура может достичь 80—90 и больше градусов. Естественно, что об него можно обжечься. Однако нагрев картера не сказывается на эксплуатации мотороллера.
1. ТЮНИНГ ГЦП (Головки Цилиндра)

Для использования топлива марки АИ92 вместо штатного А80 нужно будет уменьшить объем камеры сгорания. Самым простым является шлифовка головки цилиндра. Высота буртика с внутренней стороны (внешней камеры сгорания) до обработки 1, 4 мм.
Работа ручная, кропотливая. Берем в руки круглый камень и тратим на это пару вечеров.
После обработки высота буртика составляет 0, 5 мм.
2. ВВЕРТЫШ

Ввиду срыва резьбы в головке цилиндра зачастую используют ввертыш. Но мало кто задумывался о том, правильно ли в данном случае будет располагаться свеча после его установки. Дело в том, что конец свечи (где электрод) должен быть заподлицо с камерой сгорания. Посмотрите ГЦП, если свечка "утоплена", с нее надо убрать шайбу.
Если свечка наоборот, "выпирает", то под нее подложить еще одну шайбу.
После установки ввертыша часто бывает, что свеча (вернее ее электроды) слишком утоплены в резьбовом цилиндре ввертыша. В таком случае используйте свечу с таким же калильным числом, но уже с длинной юбкой. Например А17ДВР.

Artur (Jernelius) . СОСТАВ МЕХАНИЗМА КИКСТАРТЕРА

Устройство состоит из:

Возвратная пружина
Стопорная шайба оп***го витна фиксатора
Вал кикстартера в сборе шестерней и фиксатором.
1. ДЕМОНТАЖ МЕХАНИЗМА

Устройство достаточно просто демонтировать не прибегая к снятию двигателя с рамы и его расколки. Достаточно слить масло из картера, и открутить левую крышку картера.
1. УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА КИКСТАРТЕРА

Установите новую прокладку или нанесите небольшой слой специального герметика на места соприкосновения крышки картера с картером. Вставьте вал кика в гнездо шестерней вперед. Вставьте таким образом, чтобы отверстие под пружину находилось на минус 75 градусов. Выверните стопорный болт, чтоб он не задевал при вращении вала о фиксатор, но и был не слишком далеко от фиксатора.. Вставьте в левую крышку картера возвратную пружину кикстартера, чтобы ее ус вошел в предназначенное для него место. Собранную таким образом крышку аккуратно начнинайте одевать на картер. Но не до конца. Оставьте ее незакрытой около 2 см. Данной щели вполне достаточно, чтобы вращая вал кикстартера ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ убедиться в том, что второй ус возвратной пружины вошел в отверстие вала. Вращение производить медленно. И только в одну сторону.
После того, как убедились в том, что второй ус вскочил в отверстие вала, осадите крышку до конца и прикрутите ее на пару стяжных винтов (всего их пять) не до отказа.

2. ВЗВОД ПРУЖИНЫ

Далее накиньте на шлицы вала рукоятку. И вращайте медленно рукоятку по ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Только в одну сторону и без остановки. Примерно один оборот или чуть меньше. Но не более!
Это нужно для того, чтобы натянуть (взвести) возвратную пружину.

В этой процедуре можно слегка прикручивать стопорный болт, чтобы ощутить проскок фиксатора. (Этот проскок должен быть спустя один оборот проворачивания рукоятки). Закрутите, но не основательно, стопорный болт на крышке картера. И слегка начинайте отпускать рукоятку. Она должна остановиться, при этом и остаться в пружине возвратная сила.

Если не получается, снимайте крышку, вытирайте герметик и наносите новый слой. И повторяйте до тех пор пока не получится. Можно потренироваться пока и без герметика. Процедура поистине нелегкая. Требует ощущения руками механизма.
Если все удалось, то протяните левую крышку картера основательно крест на крест, затяните стопорный болт и застопорите его специальной шайбой, которая подкладывается под него.

Ремонт электродвигателя Samsung - Пылесосы - Всё о ремонте ...

6 янв. 2014 г. - Снять обойму от подшипника можно только съёмником, а вот насчет покупки ... в теме"Двигатели "обычных" пылесосов"посты#283-287.


Почему кондиционер не охлаждает воздух в машине
Как заменить подшипник компрессора кондиционера на Ниссане
Что означают кнопки на пульте кондиционера Lg
Раскрыть / написать / или закрыть комментарии(ий)